Просмотр полной версии : все про AW4 (здесь!!!)
devostator2007
01.04.2016, 08:07
Курил, курил форум и библию, но решения подобной проблемы не нашел. Помогите советом знающие люди.
Суть проблемы:
На холодную - работает только первая передача, прогревается - все работает идеально.
Перелопатив массу информации с форума сделал и проверил:
1. Соленоиды все рабочие сопротивление в допусках.
2. Изготовил шину с диодами (D16,D7,C16,C15,C14)
что увидел на холодную:
- питание на TCU не пропадает
- масса стабильная
- питание первого соленоида C16 есть
И ВСЕ ГАЗУЙ НЕ ГАЗУЙ питание на C15 ну и соответственно на C14 не приходит с TCU
что увидел при прогреве 70-80 гр:
- первые три пункта так же как и на холодную
- появляются кратковременные попытки включения второго соленоида (вроде включился на 2 сек, а за тем отключился - снова на первой тащишься)
- может перейти в аварийный режим, постоянное питание только второго соленоида C14
прогретый до 90-95 гр
- все идеально 1-2-3-4-блок и в обратную сторону
Решил не грешить раньше времени на TCU, а проверить TPS и датчик скорости
3. TPS был с обрывом реостатной дорожки - заменил на ВАЗовский, все работает как надо. На TCU на D2 приходит 1-4 в.
4. Почистил разъем датчика скорости все чисто без окислов и тд.
5. Снял TCU, вскрыл, ни чего визуально не обнаружил (обрывов, окислов, микротрещин и тд), почистил спиртом, собрал.
В связи с выше перечисленным возникли вопросы:
- с TPS на TCU что приходит на D3?
- как проверить датчик скорости? (думаю что он в норме)
- менять TCU? (склоняюсь к этому варианту)
сам думаю что либо контакт где то теряется в связи с привязкой к температурному режиму либо TCU дурит
Буду признателен за советы всем гуру и просто знающим
Датчик выходного вала это Transmission Output Speed Sensor
https://jeep-forum.ru/forum/attachment.php?attachmentid=136067&stc=1&d=1507219065
Схема рестайловой ав4
https://jeep-forum.ru/forum/showpost.php?p=1478670&postcount=193
Суть проблемы:
На холодную - работает только первая передача, прогревается - все работает идеально.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8170&highlight=%EF%E5%F0%E5%EA%EB%FE%F7%E0%E5%F2+%E2%FB %F8%E5+%EF%E5%F0%E2%EE%E9
по ТСУ и остальным вопросам позвони расскажу )) писать долго))
по теме либо датчик выходного вала - либо ДПДЗ.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=69024
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=67957
devostator2007
01.04.2016, 09:52
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8170&highlight=%EF%E5%F0%E5%EA%EB%FE%F7%E0%E5%F2+%E2%FB %F8%E5+%EF%E5%F0%E2%EE%E9
по ТСУ и остальным вопросам позвони расскажу )) писать долго))
по теме клапана подвисают похоже.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=69024
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=67957
да не подвисают они, TCU не дает сигнал
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=75141
тут акпп работает 15 минут и встает - причина фильтр забит.
devostator2007
01.04.2016, 10:29
Ёсик,
спасибо за инфу
буду проверять датчик скорости (путем замены)) и его провода звонить
devostator2007, отпиши потом результаты в теме в ФАК помещу.
devostator2007
01.04.2016, 12:56
когда на некоторых коробка AW 4 устанавливался датчик температуры
нет такого датчика у меня, короба кирпичевская простая
devostator2007
01.04.2016, 13:37
Не обязательно пропуски, это могут быть и другие ошибки, которые исчезают при прогреве двигателя.:af:
с выключателя стоп -сигнала на C10 может приходить только минус-масса, соответственно с 29 ноги SBECа тоже самое (при определенных условия ошибки и тд)
получается достаточно сделать обрыв на С10 чтобы исключить вышеперечисленный вами вариант
На всякий случай для всех напишу,тсу ав4 ваще никак не связано с эбу ДВС.ващеникак.!!!
devostator2007
01.04.2016, 15:01
На всякий случай для всех напишу,тсу ав4 ваще никак не связано с эбу ДВС.ващеникак.!!!
я бы сказал : Связан, но очень посредственным способом, не влияющим на алгоритм работы TCU. Скорее TCU тупо снимает показания с ДПДЗ и датчика частоты вращения выходного вала акп.
Подожду датчик от Сафронова, а пока звякну провода на него.
safronov.m.a
01.04.2016, 17:01
orel.kom 29 нога идёт на массу и Размыкается при нажатие на тормоз , вот схема http://jeep.avtograd.ru/cherokee/injection/mopar/images/mopar91_96.pdf
devostator2007
01.04.2016, 17:25
orel.kom,
ДПДЗ выдает все по номиналу 0.8-4.8 установка вазовского не у меня первого и у всех работает... когда TCU работает правильно ни каких затягиваний переключения нет к тому же...
добавлю симптомов:
ранее все работало и при не прогретом двигателе и трансмиссии (на холодном моторе), прогревался до 60-80 гр и ВСЕ - только первая, прогревался далее до 90-95 гр - все опять номализовывалось... спустя некоторое время - стал правильно работать только полностью прогретый до 90-95 гр... еще далее.. приходилось по 5 км проезжать на первой передаче чтобы заработал полноценно... в настоящее время в этом режиме и работает...
случай из сегодня:
долго ехал на первой-второй (включая вторую принудительной подаче +12 на С15, типтроник ептыть))
ну вроде слава богу все заработало...
двигаясь по трассе на четвертой (отметил что управления блокировки ГТР не было) коробка повисла на четвертой передаче, то есть питание на TCU есть, а питания на первый С16 и второй С15 соленоиды нет, подаю напряжение на второй соленоид принудительно - включается третья, убираю - опять четвертая (важно-не аварийный режим!!!)... глушу-курю-обнуляю TCU-все в норме 1-2-3-4-блок и обратно...
вот такая петрушка:ac:
контакт 29 ЭБУ двигателя и контакт С10 ЭБУ АКПП
29 Коричневый Включатель стоп-сигнала
----------------------------------------------------------------
Теперь насчет 29 контакта, сигнал от этого контакта появляется и воздействует на 10 контакт ЭБУ АКПП, только в том случае, когда при работе двигателя возникают ошибки, так сказать против тех параметров которые заложены в памяти блока управления двигателем, :an:
вывод 29 (С10 на TCU) всегда замкнут на массу - его размыкание нужно для отключения блокировки ГТР(в отношении TCU) и отключения круизконтроля в отношении PCM .
==================================================
весь твой бред удаляю из темы - оставлю цитаты в некоторых сообщениях - ответы по делу.
если скинуть на массу то сработает коробка как при нажатии тормоза.
если скинуть массу с С10 то не будет блокировки ГТР - больше ничего не произойдет.
ДПДЗ выдает все по номиналу 0.8-4.8 установка вазовского не у меня первого и у всех работает... когда TCU работает правильно ни каких затягиваний переключения нет к тому же...
напиши с какого ВАЗа - себе поставлю - надо на дизеле коечего переделать.
у меня авешка стоит на 4М40 и соответственно все это всунуто в мой джип.
вот таким образом я нашел выход - для работы TCU нужен ДПДЗ и +5В - я тебе по телефону пытался сказать - просто тупо взял USB прикуриватель и оттуда взял +5в правда минус у меня получился просто на массу машины (масса датчиков(он отдельная от массы кузова) - это 4 по распиновки PCM и D3 по распиновки TCU) но это не влияет на работу TCU )) я же катаюсь. вот видео :
eIFMghE_hnI
devostator2007
01.04.2016, 19:21
напиши с какого ВАЗа - себе поставлю - надо на дизеле коечего переделать.
у меня авешка стоит на 4М40 и соответственно все это всунуто в мой джип.
вот таким образом я нашел выход - для работы TCU нужен ДПДЗ и +5В - я тебе по телефону пытался сказать - просто тупо взял USB прикуриватель и оттуда взял +5в правда минус у меня получился просто на массу машины (масса датчиков(он отдельная от массы кузова) - это 4 по распиновки PCM и D3 по распиновки TCU) но это не влияет на работу TCU )) я же катаюсь. вот видео :
eIFMghE_hnI
у тебя сделано сейчас помоему как у Сафронова, у него тоже реникс изначально был тока 4,0 бенз, ему попроще было решить эту проблему
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=15273&page=3
http://www.drive2.ru/l/7559511/
только я ставил не хохляцкий безконтактный, а отечественный обычный реостатного типа (инжекторные ваз 2110/2112/нива 1.7)
этот
http://www.gruppa-omega.ru/uploads/posts/2009-06/1245751441_12.jpg
devostator2007
01.04.2016, 19:30
этот
http://www.gruppa-omega.ru/uploads/posts/2009-06/1245751441_12.jpg
так точно, 250р
REDbricks
05.04.2016, 11:07
Подскажите: а герконовый датчик скорости первичного вала, реально снять из под машины????
Я на картинках его вижу. Скажем так стоит под "попой водителя", то-есть на акпп с левой стороны ближе к раздатке. Но там стоит железка которая держит тяги рычага раздатки, и я немогу понять как снять ту часть, что на акпп. Ко всему прочему коробас обильно засран тол ли глинонй то ли цементом, отдирать эту каку очень проблематично, видно полувековая грязь!!
Проблема один в один как и у автора темы.
Продвижения по устранению ноль.
Пока искал датчик скорости, отколупывал грязь с коробаса отверткой. Надоело, плюнул. А она две недели как по маслу ездила. Сегодня завыделивалась. Колупаю дальше:(
devostator2007
06.04.2016, 06:49
Подскажите: а герконовый датчик скорости первичного вала, реально снять из под машины????
Я на картинках его вижу. Скажем так стоит под "попой водителя", то-есть на акпп с левой стороны ближе к раздатке. Но там стоит железка которая держит тяги рычага раздатки, и я немогу понять как снять ту часть, что на акпп. Ко всему прочему коробас обильно засран тол ли глинонй то ли цементом, отдирать эту каку очень проблематично, видно полувековая грязь!!
Проблема один в один как и у автора темы.
Продвижения по устранению ноль.
Пока искал датчик скорости, отколупывал грязь с коробаса отверткой. Надоело, плюнул. А она две недели как по маслу ездила. Сегодня завыделивалась. Колупаю дальше:(
реально снять из под машины????
- реально
Но там стоит железка которая держит тяги рычага раздатки
- открутить 2 болта
devostator2007
06.04.2016, 06:52
заменил вчера вечером датчик скорости...
пока полет нормальный...
(в аварийку не сваливается, листает передачи четко, температурной зависимости нет)
отслеживаю дальше...
REDbricks
06.04.2016, 12:31
реально снять из под машины????
- реально
Но там стоит железка которая держит тяги рычага раздатки
- открутить 2 болта
Уважаемый. подскажите плиз, где второй болт? один внизу перед тягой. А второй где???
Даже насчупать немогу.
не думал что столько гавналина может быть прелеплено на коробас, реально земли уже наверно с пол ведра нашкрябал.
И ув Orel.com предлагает вживить "наш" геркон. У себя в помойки нашел только геркончики как трубочка. думаю надо другие.
devostator2007
06.04.2016, 12:58
REDbricks, под датчиком скорости окно в пластине там ковыряй
devostator2007
06.04.2016, 13:04
Уважаемый. подскажите плиз, где второй болт? один внизу перед тягой. А второй где???
Даже насчупать немогу.
не думал что столько гавналина может быть прелеплено на коробас, реально земли уже наверно с пол ведра нашкрябал.
И ув Orel.com предлагает вживить "наш" геркон. У себя в помойки нашел только геркончики как трубочка. думаю надо другие.
правильно думаешь - ищи родной
заменил вчера вечером датчик скорости...
пока полет нормальный...
(в аварийку не сваливается, листает передачи четко, температурной зависимости нет)
отслеживаю дальше...
Третий случай с датчиком, помещу тему в фак
orel.kom
06.04.2016, 23:48
Уважаемый. подскажите плиз, где второй болт? один внизу перед тягой. А второй где???
Даже насчупать немогу.
не думал что столько гавналина может быть прелеплено на коробас, реально земли уже наверно с пол ведра нашкрябал.
И ув Orel.com предлагает вживить "наш" геркон. У себя в помойки нашел только геркончики как трубочка. думаю надо другие.
Геркон он и есть стеклянная трубочка из которой торчат по бокам два конца http://www.valtar.ru/Magnets4/mag_4_45.htm. В вашем случае надо расковырять и достать стеклянную трубочку и подобрать наш отечественный, через трубочку посмотреть контакты, если есть желтый металл, т.е. золоченные, то сносу не будет этому геркону, а если купить жлобский американский, где от американской жадности нет золочения, а вообще непонятно что, то этот геркон и будет работать со временем как у топикстартера, т.е. постоянно залипать, работать через раз. Такую нестабильную работу американского говна легко привязать к чему угодно, к прогреву двигателя, например, а затем сбить с толку меня, старого дурака.
И ув Orel.com предлагает вживить "наш" геркон.
датчиков на форуме мало? они летят один на милион - всего третий случай на форуме за весь период нахождения меня тут.
devostator2007
07.04.2016, 06:46
датчиков на форуме мало? они летят один на милион - всего третий случай на форуме за весь период нахождения меня тут.
согласен...
их чаще ломают, чем они сами выходят из строя
devostator2007, буть другом распили свой старый датчик - посмотри там герконовое реле или индуктивная катушка.
safronov.m.a
07.04.2016, 09:44
Ёсик я пилил, там геркон
Прошу помочь знающих людей:
Такая же беда - АКПП AW4 в аварийном режиме, стоит на 3й передаче. По совету Ёсика управляю в ручном режиме с помощью селектора - так работает.
Вчера все внимательно прозвонил вольтметром. В режиме D с датчика скорости напряжение не приходит: 2000 оборотов напряжение 0. Когда машина заведена и в режиме P - напряжение 5В. (Контакт C3)
Соответсвенно соленоиды (разъемы C16 и C15) мозгами не управляются (ставлю в режим 1-2 - напряжения на C16 - 0В)
Помер датчик или проводка от него?
На 14,15,16 ваопще нет напряжения ? У авешки нет аварийного режима и она не может стоять на 3 передаче.мне позвонил раэжую логику работы.
На 14,15,16 ваопще нет напряжения ? У авешки нет аварийного режима и она не может стоять на 3 передаче.мне позвонил раэжую логику работы.
Я заводил машину, ставил РК в Нетраль, АКПП в положение 1,2, обороты 2000, на 14,15 ни чего не было, 16 не проверял.
Но и с датчика скорости ни чего не приходит.
Звонил 14, 15, 16 по сопротивлению все в норме.
Про аварийный режим не верно высказался - она просто в Драйве едет кмк на 3й передаче, когда ставишь селектор 1-2 значительно веселее начинает ехать думаю вторая включается. При чем не важно подключен мозг или вообще снят, коробка ведет себя одинаково.
devostator2007
08.04.2016, 13:42
Remi, питание на D16 есть?
devostator2007
10.04.2016, 10:49
Вот он собственно этот датчик.
Даже внешне видно что потек.
Вероятней всего в месте пайки.
надо наверное видо создать с объяснениям по алгоритму работы авешки,что бы поменьше вопросов было.
Remi, все по телефону рассказал - как проверит обещал тут ответить.
пока вкратце:
1)мозг акпп никак не связан с мозгом двигателя (никак это значит ваопще никак - кому интересно поспорить звоните на телефон)
2)у AW4 нет аварийного режима,нет подобия аварийного режима = мозг акпп неимеет функцию (программную) перевода акпп в аварийный режим.Нет аварийного режима это значит НЕТУ!!появлене 4ой передачи обусловлено отсутствием напряженя на обоих управляющих соленоидах.
3)управление акпп осущдествляют ДВА соленода - тоесть там НЕТ говернера НЕТ центробежного регулятора НЕТ никаких датчиков давления и тд и тп.
а)есть датчик выходного вала - это обычный герконовый выключатель - у него два положения вкл ли выкл и акпп побарабану в каком положен остался геркон - мозг акпп отслеживает не его положение а частоту переключения(вкл - выкл).
б)есть датчик положеня дросельной заслонки с него в мозг акпп уходит управляющее напряжение. НЕ С МОЗГА ДВИГАТЕЛЯ А С ДАТЧИКА!!!
4) входяще сигналы на мозг акпп приходят от 2х датчков (это схема управления ДО рестайла и ренкса) от ДПДЗ и от датчика выходного вала(геркона).
5) если С10 не закорочен(замкнут) на массу то не будет включатся блокировка гидротрансформатора! все! больше об этом проводе знать ничего не надо - тоесть лягушка стопсигналов просто замыкает его на МАССУ ! http://jeep.avtograd.ru/cherokee/transmission/aw4/tcu_circuit.htm
если есть какие то конкретные вопросы спрашивайте или лучше звоните - по телефону быстрее и понятнее получается - проверенно не раз.
Есть рестайловая схема - будут вопросы по рестайлу - будем ремонтировать рестайл.Пока что не буду тему засарять.
Всем привет - у меня все банально на D16 не было питания, постоянно выгорает предохранитель в распределительной коробке, причину пока не искал. Запитал напрямую D16: полет нормальный.
Иногда коробка переключается при 1400об/мин, иногда тянет аж до 1800-2000. Особенно если газ не сбросить - ближе к 2000 только переключит. Давление на тапку насколько это возможно одинаковое, кикдаун не использовал, режим работы "комфорт". Тросики буду регулировать, но может быть дело не в тросиках?
Возможно развалилась рубашка троса кикдауна.
devostator2007
14.04.2016, 06:39
прошла неделя - полет нормальный
Подскажите плиз длину боковых болтов крепления коробки AW4 к ушам двигателя. При установке колокола от AW , выяснилось что болты от 42RE входят в резьбовую часть ушей двигателя всего на 5 мм. Длина резьбовой части болта 42RE - 67 мм
Хотелось бы номер датчика скорости
Speed Sensor (Cherokee XJ Auto) (83503722)
https://jeep-forum.ru/forum/attachment.php?attachmentid=111713&stc=1&d=1461529446
+ 15...25 мм к твоим болтам . По моему туда 12х1.5 входят - проверь. Не входит . Штатный болт 11 мм. Шаг похож на 1,5 . Вариантов вижу 3
Искать штатные болты ( долго по времени)
Если шаг подтвердится то перерезать на метрику 12Х1,5
И самый быстрый - рассверлить на сквозняк на 12 мм и крепить на гайку как на Блейзере, но с шагом 1,25
мне токарь выточил. но чуть просадил резьбу. говорит нужна гайка такая чтобы сделать точно. вопрос? где она сидит такая. думал взять длинную десятку и гайкой её. но както не серьёзно на 10. 12 разсверливать тоже уши тонкие будут. 12 по надёжнее
Замеры показали - штатный болт имеет шаг 14/1 , что не дотягивает маненько до метрического 1,75. Отнёс токарю болты с ходовки японцев 14 мм
Александр, если нет подобных, делай такие как есть, но немного длиннее. Извиняюсь за флуд. Тут же все всерьёз.
Делаю по СНИПу , 2-3 нитки должно выходить из резьбы )). И вообще на эти 2 болта вся нагрузка на отрыв, а они всего 11 мм. Думаю что должны стоять косынки между двс и акпп, не зря же в нижней части фланца колокола 2-е здоровые дыры
REDbricks
26.04.2016, 19:44
Как снять датчик скорости первичного вала с машины????
Железка которая держит кулисы рычага раздатки нифига не дает. И снять её непонятно как. Болт выкручивается, гайку одну можно подлезть, вторую видно.
Надо коробку вывешивать и поперечину снимать и кардан нафиг или сверу через рычаг раздатки??? Видит око да зуб неймет.
Может я чего не так делаю, но снимать коробку из за одного датчика:( печаль...
Я так понимаю датчик придерживает планочка с болтиком на 10, вроде как видно снизу, но насчупать не получается. Ещё все глиной забито вусмерть.
REDbricks
27.04.2016, 15:43
Поменял датчик.
Операция на глаз через задний проход.
Пока коробка без глюков.
Железка которая держит кулисы рычага раздатки нифига не дает
снимается легко:
две гайки от раздатки открутить ключем на 14 (головка болтающаяся - попозже фото добавлю) и один болтик 8мм под ключ 13 .
вот такой 14х15 многогранный
http://www.kenergo-tools.ru/smallimg/7955736.jpg
Хасковод
23.05.2016, 14:15
ссылочка по сборке разборке авешки
наш форумчанин делал
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=414&t=137095
белый экран - а на ютуб не можешь?
iiW4HsjAjR4
devostator2007
28.06.2016, 07:04
надо бы мозг сначала подключить, а за тем звонить сигналы с него... имхо
и звонить желательно у коробки чтобы проверить на обрыв косу идущую к соленоидам
Вопросы по электрике можно здесь писать?
Ав и мопар.
На d14 постоянно плюс приходит. Это реле отсечки. Я вытаскивал реле-плюс не проподает. Это с мозгов сигнал? Или откуда вообще этот провод идет?
Коробка работает нормально. Но на старых мозгах выгорела вся дорожка от d14 и диоды
Подскажите,пожалуйста.
Ещё вопрос-что за диагностический разъём акпп? Где он стоит то?
провод диагностики уходит в фишку диагностики но тебе он не нужен.
А на d14 откуда приходит?
питание от реле отсечки (ASD)
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/transmission/aw4/images/tcu_circuit.gif
Тобишь реле отсечки замыкается и + пришёл?
У меня там постоянно плюсhttp://jeep.avtograd.ru/cherokee/injection/mopar/asd_relay.htm
ждановский
31.07.2016, 08:16
Подскажите, как на ходу определить, срабатывает или нет блокировка ГТ? Недавно ехал через Урал, так на спусках приходилось немного давить на педаль газа, иначе машина не разгонялась, а начинала терять скорость... Как будто двигателем тормозит. Колеса на подъемнике крутятся от руки, диски не греются, т.е. как бы к тормозам вопросов нет.
Повесить светодиод на провод соленоида включения блокировки гтр.
Машина должна подтормаживать двсом.
Блокировка с отпущеным газом не включается программно.
ждановский
31.07.2016, 10:12
Понял, спасибо, попробую...
И еще вопрос: Если при равномерном движении и удержании педали газа, например на 2000 об/мин (у меня это примерно 90-100 км/ч), отпустить педаль газа, то стрелка тахометра моментально падает до 1000 об/мин. Это нормально?
И прошу просветить: когда именно срабатывает блокировка ГТ, т.е. при каких условиях движения и как это себя проявляет?
Нормально.
При уравновешивания скоростей входного и выходного валов акпп.
Просаживаются обороты ДВС примерно на 200 обр
ждановский
31.07.2016, 10:56
Ну выравнивание скоростей валов, я так понимаю, возможно лишь на спуске и наверное если разогнать авто до приличной скорости, а потом бросить педаль газа? При других вариантах обороты двигателя будут всяко больше оборотов выходного вала...
Нет.при разнице 20% срабатывает блокировка.при условии нажатой педали газа.при отпущеной стоит запрет.через дпдз.
ждановский
31.07.2016, 16:24
Значит, если я правильно понял, то например на затяжном спуске, блокировка сработает только при слегка нажатой педале газа?
Кстати, а обгонная муфта в авешке есть? Нигде не могу найти нормальное описание устройства и работы этого карабаса...
обгонная муфта в авешке есть?
4 обгонные муфты - для каждой передачи:
на 1 и 2 обгонная муфта при определенных условиях блокируется тормозом - для торможения двигателем.На 3 и 4 торможения двигателем нет.
trenerbat
08.08.2016, 13:51
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста. При отпускании недели газа на скорости 55-45 км\ч, на прогретой машине, начинаются легкие рывки или пенки, не знаю как точнее охарактеризовать... Такое ощущение, что коробка начинает несколько раз переключаться рывком со второй на первую... При нажатии на тормоз та же ситуёвина... Как то не комфортно ездить стало и не знаю чем это грозит.
Даблин!неужели так сложно в начале сообщения написать характеристика автомобиля!
trenerbat
08.08.2016, 14:59
Кирпич 88 года, Реникс, коробка AW4, разгадка 231.
сигизмунд лазаревич
08.08.2016, 15:55
Дпдз выставлял ?
?
trenerbat
08.08.2016, 16:46
Дпдз выставлял ?
?
А это что?
_san4es_
08.08.2016, 20:44
А это что?
Датчик положения дроссельной заслонки.
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/injection/renix/tps.htmА это что?
Николай JL
17.08.2016, 22:21
Привет всем . Машина Чероки 1990г реникс. Проблемы с акпп. Едет назад и на всех положениях только на первой передаче,выше не хочет переключать. По словам старого хозяина он его хорошо помыл керхером . Чё творить ?!?
я специально создал раздел - видеопособия по ремонту - что бы пользователи могли посмотреть как .
https://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=1558
без диагностики и проверки входящих напряжений в TCU - ответов не будет или они будут неверные или примерные неопределенные. Нельзя сделать машину самотыком - можно таак наремонтировать что потом проще будет выкинуть.
Ohotnik24
07.09.2016, 12:00
А номерки фильтра и прокладки подскажите ? Или поддон на герметике? И еще вопрос как снять ту хрень кот отвечает за вкл заднего хода огней? Библию почитал, но не смог ее снять, побоялся сломать. И есть ли смысл снимать, если не работают задние огни, можно излечить всмысле или только замена?
Машинка гранд 4.0 231 АВ4
Датчик паркнейтраль ломается на раз ,я прежде чем его снять ищу замену,вероятность поломки 50%. Номеров щас посмотреть негде.
Ohotnik24
19.09.2016, 16:27
Фотки блока
Это рестайловый там распиновка другая
соленоиды 11/12/13
25 силовой плюс
26 питание с замка зажигания
https://jeep-forum.ru/forum/attachment.php?attachmentid=118594&stc=1&d=1474320870
и еще - я не знаю чем обменивается PCM и TCU по CCD шине и обмениваются ли ваопще - возможно это просто диагностика.
Ohotnik24
28.09.2016, 09:33
Небольшой отчетец- диагностику подключил, все таки есть с тыльной стороны разъема распиновка. Поменял дпдз, обороты хх в норме и коробка стала вести себя адекватней. Все передачи переключаются и блок гт, но не без отпускания педали газа. Иногда при очень интенсивном разгоне идет на второй, педаль отпускаю и корбка в режим блокировки гт.
Все равно остается загадкой для меня два момента:
1. Почему так переключает ? (одна мысль- из за больших колес)
2. Почему после покатух масло пениться и лезет в сапун? (может попадает вода)
2. Почему после покатух масло пениться и лезет в сапун? (может попадает вода)
либо перегревается и закипает либо воздух попадает
Ohotnik24
28.09.2016, 09:55
В этом и вопрос-почему это происходит после жестких покатух(не во время), езжу каждый день, таскаю прицеп периодически по тонне груза- все нормально!
если вода попала бы то масло бы сразу белое стало. перегреваешь скорее всего - повесь датчик темпиратуры в разрыв трубки которая идет в заднюю часть акпп.
ждановский
29.09.2016, 07:14
А все таки, как правильно отрегулировать трос управления на AW4?
Допустим, если отсоединить фишку от рычага дроссельной заслонки, где она должна быть, до точки своего крепления, на уровне или за ней?
ждановский, https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=66832
надо будет лишнее поудалять - вечером займусь
REDbricks
12.10.2016, 07:48
Подскажите пожалуйста.
Вчера возил прицеп с лодкой. примерно 200кг прицеп и 400кг лодка. Проехал 100 км по асфальту. Скорость 90 +-. Ехал, оборотов 2300 было практическе постоянно. С горки меньше, в горку 3000. Ехал на D. 2WD.
Приехал, лодку отцепили, затолкали.
Коробка осталась на 4 передачи. газуеш, еле еле начинает ехать, только скорость набрал, стало веселее. Встал, постоял. заглушил. Завел. только первая осталась.
Простояла ночь. С утра всё нормально. Все передачи есть.
Почему после буксировки прицепа, отказалась переключать передачи???
Маслоохладитель коробки стоит перед радиатором, от волги. Алюминиевая трубка, пару раз загнутая. Уровень масла в норме. Датчик первичного вала менял на бЭушный. Проблем не было.
Перегрел коробку?
Почему после буксировки прицепа, отказалась переключать передачи???
ваопще никак не связано с отключением TCU .
еще раз повторяю :
ЗА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ AW4 ОТВЕЧАЕТ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АКПП TCU - если пропали передачи проблема в НЕМ!!!! и начинать нужно с диагностики светодиодами и в самую последнюю очередь лезть в железо.
рекомендую перечитать тему по новому - ответы есть в теме.
REDbricks
12.10.2016, 10:15
Светодиоды стоят. Спрятаны в пепелке.
сейчас все работает. Почему после буксировки отказалась меня везти моя тачанка?
До буксировки все работало изумительно.
если светодиоды показывали что происходит включение первой передачи а включения не происходит значит надо проверить связь = TCU/соленоиды - по праводке. потом сами соленоиды.
REDbricks
12.10.2016, 18:46
Ага.
Раз до буксировки все было нормально, а потом стало не нормально.
Где то чего то нагрелось не там.
ты сам с собой разговариваешь? в тсу ничего нагрется не могло.Не надо в профильной теме сам с собой разговаривать. Удалю посты. Если хочешь что то узнать - задай вопрос в таком формате:
1) Диоды что показывают?
2) АКПП как себя ведет?
3) в каком положении рычага ?
ZJ 93 год, ав4. Начал появляться глюк. Очень редко коробка начала падать в нейтраль при скорости 50-60 км/ч, т.е. не переключать на 3 передачу. На газ давишь, обороты растут, реакции нет. При снижении скорости ниже 40, едет нормально. Потом переключает как положено.
Подскажите где находится блок управления коробкой AW4 в рестайле черокки 2001 года, мотор 4 литра, и может есть схема етого блока.
Zj 94 Год 4.0 АКПП AW4 Перелил масло в акпп и поехал в другой город. На трассе коробка через щуп выплюнула довольно много возможно лишнего масла. После этой поезди коробка ведёт себя неадекватно. Могут пропасть передачи и двигаться на одной видимо 3 или 4-ой передачи. очень вялый разгон. Вскрытие поддона не выявило наличия стружки и прочих механических повреждений. За исключением огненно горячего саленоида №2 т.е. с мозгов акпп даже при заглушенной машине постоянно идёт питание на этот саленоид, не знаю но может в этом проблема? По схеме постоянно идёт 12 вольт на контакты C16 и C14 красный и желтый толстые провода. Помогите кто чем сможет !
Reset58, все три соленоида питаются 12в - если он огненный - значит в нем межвитковое замыкание. = заменить.
сделать диагностику с помощью светодиодов - в видеопособиях есть тема с видео.
Подскажите где находится блок управления коробкой AW4 в рестайле черокки 2001 года, мотор 4 литра, и может есть схема етого блока.
сначала бы симптомы рассказал
Если такой:
56041386AB jeep cherokee transmission компьютер модуль управления TCU TCM 1999-2001
https://jeep-forum.ru/forum/attachment.php?attachmentid=121723&stc=1&d=1479931443
то вот схема подключения:
https://jeep-forum.ru/forum/attachment.php?attachmentid=121724&stc=1&d=1479931558
Очень редко коробка начала падать в нейтраль при скорости 50-60 км/ч, т.е. не переключать на 3 передачу.
неполная информация:
Нейтраль и Непереключение на 3ю передачу = это апсолютно разные симптомы. у меня нет ответа на твой пост.
Reset58, все три соленоида питаются 12в - если он огненный - значит в нем межвитковое замыкание. = заменить.
сделать диагностику с помощью светодиодов - в видеопособиях есть тема с видео.
Но разве питание на второй саленоид должно идти постоянно даже когда машина выключена ??
нет. когда машина выключена - все блоки должны засыпать. должно пропасть напряжение с Д16 и Д14 http://jeep.avtograd.ru/cherokee/transmission/aw4/tcu_circuit.htm
нет. когда машина выключена - все блоки должны засыпать. должно пропасть напряжение с Д16 и Д14 http://jeep.avtograd.ru/cherokee/transmission/aw4/tcu_circuit.htm
Вот и я про то же. Логически они должны засыпать, а у меня + идёт постоянно на Д14 и Д16
неполная информация:
Нейтраль и Непереключение на 3ю передачу = это апсолютно разные симптомы. у меня нет ответа на твой пост.
Когда скорость набирается до 60 км/ч, то вместо следующей передачи включается нейтраль. Т.е. газуешь, обороты растут, а машина не разгоняется дальше. Как на стоячей в положении N.
масло горелым ваняет? блок пробывал отключать - в ручном режиме ездил?
orel.kom
02.12.2016, 00:31
Когда скорость набирается до 60 км/ч, то вместо следующей передачи включается нейтраль. Т.е. газуешь, обороты растут, а машина не разгоняется дальше. Как на стоячей в положении N.
Если первая и вторая включается, но нет третьей скорости , то здесь могут быть две причины. Причина №1 - тяжелый случай, хотя и редкий, это неисправность муфты прямой передачи, т.е. не срабатывает блокировка солнечной шестерни заднего и переднего планетарного ряда, из-за этого водило переднего планетарного ряда не предает вращение на выходной вал, происходит разрыв соединения выходного вала АКПП с входным валом АКПП. Отсюда и получается, что "газуешь, обороты растут, а машина не разгоняется дальше. Как на стоячей в положении N.". То есть, в этом случае и есть самая настоящая нейтральная передача вместо 3 и 4 скорости. Не получив связи выходного вала АКПП с входным валом , скорость автомобиля постепенно падает, не смотря на усиленное воздействие на педаль газа, от датчика скорости в блок управления АКПП поступают импульсы с все более снижающейся частотой и, достигнув определенного заданного порога частоты импульсов, блок управления дает команду на соленоиды в комбинации включения снова на вторую передачу, срабатывают необходимые для второй передачи муфты и тормоза, солнечная шестерня заднего и переднего планетарного ряда снова блокируется, но уже тормозом №2, связь входного вала с выходным валом АКПП восстанавливается, автомобиль снова оживает и процесс повторяется по замкнутому кругу. Конкретно причину неисправности муфты прямой передачи назвать трудно, это могут быть сгоревшие фрикционы, неисправен поршень сдавливающий эти фрикционы, нет давления поступающего масла в этот поршень из-за внутренних протечек, например, износа уплотнительного О-образного кольца, возможно дефекта по старости тефлонового гермокольца (имеет привычку кусочек выкрашиваться в косом замке кольца) на валу прямой передачи или заклинивания плунжера 3-4 передачи в клапанной коробке в случае имевшегося сильного перегрева АКПП. Опыт разборки АКПП подсказывает, что во многих случаях это сгоревшие фрикционы. Прогноз вашего глюка неутешителен, неисправность возникает сначала редко, потом периодически, далее часто, потом окончательно пропадает третья скорость.
Причина №2 - более легкий случай, достаточно частый для подобных глюков и возможно ваш, это банальная неисправность геркона в датчике скорости АКПП, связанная с эрозией магнитоуправляемых контактов от времени, когда при повышении частоты вращения выходного вала, на котором закреплен магнит, дефектный геркон начинает пропускать импульсы, т.е. контакты начинают залипать или вообще могут залипнуть под воздействием магнитного поля с увеличением частоты вращения магнита. Блок управления АКПП не получая импульсы достаточной частоты или вовсе не получая их не дает команду на переключение третьей передачи, скорость автомобиля падает, частота вращения выходного вала снижается и под более длительном промежутком времени отсутствия воздействия магнитного поля на контакты геркона датчика они под действием упругой силы материала контактов размыкаются и в дальнейшем начинают снова нормально размыкаться-замыкаться. Работа датчика восстанавливается, происходит переключение на вторую скорость и далее АКПП работает в нормальном режиме, до следующего глюка. Неисправность очень неприятная, поскольку непредсказуемо периодически датчик может работать нормально, в связи с чем светодиодный метод проверки по Есику может не работать, но все равно прогноз тоже неблагоприятный, но зато ремонт решается простой заменой датчика. Поэтому попробуйте для начала проверить датчик скорости путем подмены.:af:
А подскажите, пожалуйста.
На авешке два штуцера на охлаждение. Ближе к двс и ближе к РК. Какой из них подача? Что то я запутался.
orel.kom
06.12.2016, 09:43
Что-то dister молчит, пробовал отключать блок управления или нет, как рекомендовал Ёсик, чтобы локализовать причину неисправности. Ведь в ручном режиме, в положении рукоятки "3" должна быть третья скорость, в положении "D" - четвертая и если автомобиль движется, то механика исправна.
kiselev.nick.a
30.01.2017, 08:57
Доброго времени суток, ситуация наверное схожа с тем, что у dister, если вкратце - при разгоне в D вместо переключения на 3-ю передачу со 2-й двигатель начинает набирать обороты, машина не разгоняется, в "3" на 3ю не переключается ни при каких оборотах
Может конечно я плохо искал, но ответа не нашел
Дальше много букв, просто это первое сообщение на форуме и история того, как я до такого докатился
Имеется cherokee xj 96 год, 4л, aw4, 231рк, куплен в июле
Пло пути с покатушек в августе при разгоне в D коробка переключилась с 1 на 2-ю, на 2й набрала 2000, потом "попыталась" включить 3ю, но вместо этого двигатель стал набирать обороты, а разгоняться машина не захотела. Тогда сбросил с клемм аккумулятора все, постоял переключил в "3", коробка переключилась на3ю, и на этом я думал все закончилось.
Ездили на юг, за 3000 ничего такого не было (отключался пару раз круиз контроль, но наверное это никак не связано)
После этого, по ходу осени такое вот "переключение в нейтраль" стало происходить все чаще, сейчас первые время (после заведения машины) включает все передачи, потом вместо 3-й - только у двигателя обороты повышаются. Это в D. В "3" включаются 1 и 2я, на второй разгоняется хоть до 80и, но не переключает никуда, если на 80 воткнуть D, то опять же, крутится только двигатель
Попробовал понасиловать машину на пониженной - все тоже самое
Летом восстанавливал по кусочкам датчик положения рычага АКПП (предыдущий хозяин ездил с закороченными контактами, в P-N и горя не знал, все нормально переключались (сам так месяц проездом), восстановил круиз (он тут на руле)
Попытался прозвонить все контакты, что подходят к tcu,
Все соленоиды 15 ом, на d7 земля, на, на том контакте, что идет на реле отсечки (по схеме с библии) постоянно 12в, по схеме с книжки для чирка 95 года туда подается 12 в с 30А предохранителя из pdc, у меня вроде также-вытаскиваю его, 12 вольт нет. При заведений машине на 1-й соленоид подается 12 вольт, дальше конструкцию с диодами пока не осилил, пытался тыкать вольтметром, наверное что то где-то закоротил совсем, выше первой передачи не переключалась, все сопли вытащил, все стало как раньше
Если разъединить 7и контактный разъем (что у масляного фильтра) и переключать врукопашную, на 1-2 есть 1я передача, на 3- третья, на D-4я, переключает плавненько
Если до разъединения не было 3й передачи, то после соединения обратно АКПП может пару раз переключится на 3ю
Пытался добраться до датчика скорости, промахнулся и попал на тот, что для двигателя, так что его пока не смотрел
Масло не менял (оно конечно не прямо вот красное, но и не цвета моторного), масло в норме, не течет вроде, немного потные трубки
По obd2 ошибок по коробке нет, только по 2й лямбде, её нету
Вопросы то такие - что делать чтобы победить такое и что делать, чтобы такого не было (первая машина с АКПП)
Диоды повесить для начала
kiselev.nick.a
30.01.2017, 17:57
диоды то повесить повешу на выходных (только по выходным до машины добираюсь), но на что вешать их? на соленоиды переключения передач и блокировки?
или еще куда нужно цеплять?
я понимаю, что пока не воткну их это всё просто рассуждения, но всё же - если соленоидами только передача определенная включается, то подавай не подавай на них 12в с tcu, в нейтраль всё равно не свалится коробка от этого? или то, что кажется нейтралью, на самом деле не нейтраль?:ai:
да, диоды значит следующий шаг
kiselev.nick.a
04.02.2017, 11:57
еще раз всем доброго времени суток, сегодня продолжил борьбу за передачи
значит повесил я 5 диодов на
d14
d15
c14
c15
c16
и всё вместе на землю в d7
что показала езда с диодами
пару слов о том, что происходит с машиной
как и раньше, если "нет" 3 и 4 передачи, то глуши не глуши, заводи не заводи - они скорее не появятся, однако если заглушить и разъем c135 который 7-и контактный идет на соленоиды и датчик скорости коробки разъединить и соединить, то на пару переключений на 3-4 хватит, потом опять пропадают передачи, при езде с разъединенным соединением есть 1-я (в режиме 1-2), 3-я (в 3) и 4-я (в D)
если все передачи есть, то всё нормально переключает (в любых режимах раздатки), если нет 3-4, то разгоняется где то 35 миль (спидометра, буду писать в милях, так как по ним на спидометре уже ориентируюсь) и газуй не газуй, ничего не происходит (опять же, в любом режиме раздатки, на пониженной соответственно меньше скорость)
что происходит с диодами:
когда всё хорошо:
d14 -горит всегда, включено ли зажигание, не включено - отключается только выниманием 2-го предохранителя из PDC
d16 - загорается при зажигании и горит все время в любых положениях рычага
c16 - начинает гореть при включении зажигания в любых положениях рычага коробки
далее включаю D и еду
передачи определял примерно так: падают обороты , ну и примерное соответствие числа оборотов и скорости машины (на 2-й 2000 об/мин - 25 миль, на 3-й - 35 миль, остальное вроде и так понятно)
диод С16 С15
1-я + -
2-я + +
3-я - +
4-я - -
диод с блокировки гидротрасформатора (c14) включается на 4-й передаче (на третьей не включался за час этого насилия)
то есть всё вроде как и должно быть?
далее, спустя какое то время, когда начинает дурить машина
d14, d16 - всё тоже самое, C16, также горит когда машина стоит
при езде всё становится веселее
диод С16 С15
1-я + -
2-я + +
а далее начинается самое непонятное, а именно
машина едет 25 миль, 2-я передача (по диодам и ощущениям), еще ничего не произошло, далее
разгоняюсь неспешно до 30 миль, диод на C15 перестает гореть, НО КОРОБКА НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ, то есть скорость продолжает набираться, но на второй передаче, к 35 милям уже более 2500 об/мин (по тахометру (примерно))
далее, разгоняюсь на второй (а горит только диод на c15, т.е. TCU думает что на 3-й) до 35 миль - гаснут оба диода, господа, и TCU решила что пора бы на четвертую... и вот тут то вот и газуй не газуй - с колесами двигатель не соединен...обороты любые, машина катится накатом...далее до 2-й передачи (где горят оба диода) и всё по новой, лихорадочное переключение D-N-3-D тоже не помогают этому процессу никак
соответственно в режиме "3" всё тоже самое, 1-2 переключаются, далее TCU отключает c15, но переключения не происходит, мозг думает что едет на 3-й, а на самом деле - на 2-й, да и всё
опять же, если разъединить и соединить с135 7-и контактный, то всё будет нормально еще пару переключений, а потом опять по новой
что делать то, что делать, куда копать???
ждановский
04.02.2017, 22:12
Ну так все понятно! В том плане, что мозги вскипели, но ничего не понял...:ah:
Коробки, стоящие на наших старичках, они же древние. Работают на масле. В том плане, что это масло там зажимает, передвигает и прочее... Может попробуете, не обращая внимания на диоды, поставить машину на подъемник и провести замер давлений на тестовых режимах? Возможно это даст определенную картинку.
d14 -горит всегда, включено ли зажигание, не включено - отключается только выниманием 2-го предохранителя из PDC
это питание с реле отсечки - и оно должно выключатся вместе с бензонасосом.
разгоняюсь неспешно до 30 миль, диод на C15 перестает гореть
далее, разгоняюсь на второй (а горит только диод на c15, т.е. TCU думает что на 3-й
как это понимать?
что делать то, что делать, куда копать???
внимательно ПРОЧИТАТЬ начало моего поста.
предательски говорит что d14 берет 12В из PDC
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/electrical/pdc.htm
и шо там нету реле отсечки?
Или так и должно быть?
это питание с реле отсечки - и оно должно выключатся вместе с бензонасосом.
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/transmission/aw4/tcu.htm
D14 это питание с реле отсечки - это НЕ питание от замка зажигания и не + с акб и ваопще ничего другое :aq: это блин ПИТАНИЕ С РЕЛЕ АСД :aq:
если незнаешь куда тыкать как ремонтировать планируешь? схемы все есть - прозванивай. колхоз у тебя в праводке.
здравствуйте, подскажите пожалуйста каталожный номер фильтра и если есть то и прокладки или где глянуть
за ранее благодарен
такой фильтр?
Surikata77
07.02.2017, 18:50
WIX 58936 - с прокладками фильтра и потдона
ATR B112 - с прокладками фильтра и потдона
Concord A34-FLT06-AA - с прокладками фильтра
Surikata77
14.02.2017, 22:22
Делюсь информацией по востановлению датчика скорости вращения выходного вала AW4. Может уже кто и заморачивался, но поиском не нашёл ни чего. Вообщем разобрал его аккуратно при помощи ножика маленького, залит он компаундом мягким, внутри платка, судя по иероглифам реально японская.
Surikata77
14.02.2017, 22:36
Геркон впаял КЭМ-2, ту часть датчика где геркон расположен сначала склеил эпоксидкой "моментовской", потом во внутрь залил её же и установил плату с герконом. получилось что внутри от конца и почти до самой платы залита эпоксидка. Паз под пластинку фиксирующую датчик на коробке, был сломан, проточил надфилем новый(на 90 гр. от старого) Верхняя часть резиновая, после высыхания эпоксидки установил её на место(сориентировав её относительно нового паза, так же как она была относительно старого, сломанного) и через отверстие залил силиконом аквариумным (от-40 до +150 гр.С), ну а дальше всё спаял и на термоусадку. Проверил магнитиком с холодильника:ag: - работает. Датчик вообще то с машины МАКСИМАЛЬНОГО, отдал ему, он поставил и коробка заработала в штатном режиме.
garelych
28.02.2017, 11:37
вообщем прабл такой краснокожий заболел. На холоднуую после долгого простоя 1-2 дня завожу чирка грею немного включаю заднюю и ничего пусто, как в нейтрали,после включаю вперед и всё работает. а бывает так , завожу включаю заднюю и она вкючается и едет, но потом через минуту включаешь, а её нет и включается она есле только дать газу до отсечки пару раз и вот на высоком газу она(задняяскорость R)включается, после еду вперёд всё нормально ,останавливаюсь включаю заднюю и она включается с небольшим протуплением. по итогу машина прогревается хорошенько и задняя передача работает и включается нормально. отсюда вопрос что делать куда копать? масло, фильтр меняны не так давно 6000км назад
garelych, напиши в ЛС орел-ком = это что то по железу
ждановский
28.02.2017, 17:05
Может я не прав, но на контуре задней передачи самое высокое рабочее давление. Видимо его недостаточно. Может насос херово качает, может выдавливает через поршень, а может еще где сливает...
Желательно манометр кинуть и на подъемнике проверить.
Может и не в ту тему, но интересное решение
-je6xt1y8A0
Или только я об этом не знал
Единственная трудность-найти переходник 14х1,5 на 1/8. Либо точить
Поменял датчик скорости. Проблема ушла.
Но теперь такой момент. При скорости 110 км/ч, обороты 2500. Это не нормально же? С11 должен быть на массу замкнут или нет?
С11 должен быть на массу замкнут или нет?нет
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/transmission/aw4/images/tcu_circuit.gif
Ёсик, получается, если неисправен датчик парк/нейтраль, то может быть проблема в этом ?
Парк нейтраль в драйве не учавствует в управлерии авешки
Недавно ктото звонил с плхожей проблемой у него касяк в праводке был
Шишкин American
16.05.2017, 11:49
Может не в тему влез, но вопросы именно по AV4. Год назад появился треск после прогрева коробки. В итоге заподозрена драйвплата - схватил не разобравшись на ближайшем разборе б.у от гранда 1993 года (вроде в том году коробки ставились айсиновские) , оставил кирпича в сервисе у приятеля и умотал в командировку. Общались по телефону - итог - драйвплата не подошла ,заварили свою ,собрали . Заказал деталь в мерикосии , проехал 2000 км , треск появился снова. Тут приехала новая деталь - ставим её , и АП!!! - вибрация. На паркинге при оборотах 3000 и при движении в том-же диапазоне. Причём вибрация очень жёсткая. Обратил внимание ,что отверстия на самом диске(в месте крепления к бублику) намного больше диаметра болтов. Причём на старои плате то-же самое , а на ранее купленной от 42 коробки болт-отверстия чётко соответствуют по диаметру. Болты родные 100процентов ,отверстия на диске расположены симметрично. Делаю следующее - припомнил ,как на нивах центровали раздатку , ослабил болты к бублику ,подтянул до проворота колена на нейтрали - запустил двигатель и и плавно поднял обороты до четырёх тыщ. Шаг был весьма отчаянный , но вариантов других не нашёл. Всё протянул ,прокатился - вибрация осталась едва ощутимая - операцию решил повторить. В итоге вибрация ощущается только рукой на корпусе коробки и при разгоне во всю тапку.
Тут вылазиет следующий вопрос - после короткого заезда , прошу жену жать на гашетку ,а сам шарю коробку и обалдеваю - рука не терпит. Очень горячая. Шарю по трубкам к радиатору , а они чуть тёплые. Уровень норм. Атф норм. Трубка подмята верхним рычагом. Вырезал смятый кусок - ну не совсем сплющен , на три четверти , конечно, но не совсем.
Вот такая история. Кого ни спрашиваю из своих - не сталкивался никто с этими нюансами. Теперь голову ломаю - почему-же ломается драйвплата - не является-ли такая поломка результатом появления в коробасе либо в бублике дисбалланса. Новую деталь тоже можно заподозрить , но ведь старая заворенная плата вообще без вибраций работала. Короче ПОМОГИТЕ!!! боюсь коробку ушатать
orel.kom
16.05.2017, 15:56
а сам шарю коробку и обалдеваю - рука не терпит. Очень горячая.
Вполне нормально, коробка обязана греться в пределах 120 градусов. Насчет вибрации, ваши мысли верные, более добавить мне нечего. Могу только повторить то, что мне довелось услышать самому и даже, по-моему, на этом форуме, что новая драйвплита, часто имеет дефекты, поэтому лучше менять на б.у., с авторазборки. А причин поломки драйвплиты знаю только одну, а именно: ослабление и недостаточная затяжка болтов, поскольку бублик тяжел и имеет инерцию при при резких сменах скоростей, которые, в нашей устаревшей, несовершенной коробке, сопровождается толчком, особенно при агрессивном вождении автомобиля, поэтому любителям агрессии на дорогах следует чаще проверять затяжку болтов крепления бублика к драйвплите. Удачи.:af:
выламывать может из за открученой акпп - тоесть драйвплату там изгибает постоянно.
Шишкин American
19.05.2017, 15:14
За плгода возни с драйвплатой AV4 , обратил внимание , что проблема разрушения ентой штуки присуща именно нашей кирпичёвской коробке . Про такую проблему у четырёхлитровых зедок с 42 коробкой вообще не слышал . Подтверждает такие выводы и огромное колличество драйвплат от гранда на разборах - видимо спроса нет . Да и денег за неё просят в два раза меньше . Так-как теперь у меня есть кирпичёвская с трещиной и грандовская от 42 коробаса , стала меня одолевать идея . Диски различаются только по сверловке отверстий к бублику и на грандовской драйвплате Посадочное место на колено , как-бы , вдавлено в пластину. Думается , что эта штамповка и предотвращает появление трещины . Из-за неё нет возможности ,пересверлив отверстия под крепёж бублика АВ4 , установить её на кирпича. Родилась идея вырезать центральную часть плиты от 42 ,из плиты ав4 вырезать внешнюю часть , совместить их с нахлёстом 30мм и склепать их стальными клёпками. Слышал, что на туарегах ,чтобы плату не рвало , ставят сразу две (они плоские , без венца). Как вам такая модификация?
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=84515
переместил посты в отдельную тему.
Устранение причины появления трещин в драйвплате AW 4 .
Шишкин American
04.07.2017, 13:35
В последние три месяца появился неприятный дефект - после долгого стояния в пробках , появляется подёргивание при трогании с места. Раньше ничего похожего не было. Масло в порядке , циркуляция через радиатор присутствует (трубки горячие) ,раньше в пробках торчал намного больше - всё было норм. В остальном коробка работает идеально. По ощущениям ,так может косячить бублик - но проявляется дефект только после сильного прогрева коробки. Может нужно поставить увеличенный радиатор ? (в полазушках не участвую)
Ниразу невидел убитый гтр на авешке. А вот по движку симптомы можно найти. Тему создай
Шишкин American
05.07.2017, 21:52
А вот по движку симптомы можно найти.
Наверно ,твоя правда. Сейчас жена постоянно ездит - сам вчера сел за руль - блин! да он подтраивает!!!(или подпятеряевает??!!)
irritated
16.07.2017, 20:18
Наверно ,твоя правда. Сейчас жена постоянно ездит - сам вчера сел за руль - блин! да он подтраивает!!!(или подпятеряевает??!!)
подтраивает - двигатель же четырехтактный :-)
irritated
16.07.2017, 20:24
вообщем прабл такой краснокожий заболел. На холоднуую после долгого простоя 1-2 дня завожу чирка грею немного включаю заднюю и ничего пусто, как в нейтрали,после включаю вперед и всё работает. а бывает так , завожу включаю заднюю и она вкючается и едет, но потом через минуту включаешь, а её нет и включается она есле только дать газу до отсечки пару раз и вот на высоком газу она(задняяскорость R)включается, после еду вперёд всё нормально ,останавливаюсь включаю заднюю и она включается с небольшим протуплением. по итогу машина прогревается хорошенько и задняя передача работает и включается нормально. отсюда вопрос что делать куда копать? масло, фильтр меняны не так давно 6000км назад
есть такой же косяк, уже с 2010 года (сколько до этого хз, купил в 2010 :-) )
только у меня так - стоит постоять 4-5 часов и задняя включается с ощутимой задержкой.
То есть если запустить мотор и сразу включить заднюю - будет задержка - разная по времени, 5с, 10с, 30с, минуту, иногда может не быть задержки. После того как задняя включится один раз, потом никаких задержек нет. Можно сразу ее выключить и снова включить и все норм, даже на холодной коробке.
Но, если после длительной стоянки запустить мотор и сразу ехать вперед, то все нормально, после того как проедешь пару км. и коробка прогреется - задняя включается сразу без задержек.
Масло, фильтр все менялось, эффекта никакого.
Шишкин American
16.07.2017, 20:45
Похоже на некорректную регулировку троса. Задняя грубо тросом включается.
irritated
16.07.2017, 20:53
Похоже на некорректную регулировку троса. Задняя грубо тросом включается.
почему тогда после прогрева коробки - все включается нормально?
orel.kom
17.07.2017, 23:43
почему тогда после прогрева коробки - все включается нормально?
Прогрев коробки, не способствует устранению причины ненормального включения задней скорости. Этот факт притянут вашим сознанием к данному обстоятельству. Так что прогрев коробки можете отбросить как мусор, препятствующий поиску и локализации неисправности. Длительная задержка задней скорости возникает по многим причинам, это и низкое давление гидравлической жидкости в главной магистрали, порой из-за банального засорения фильтра, и случившийся однажды критический перегрев АКПП, с деформацией клапанной коробки с подклиниванием в дальнейшем плунжеров, и общий износ АКПП, в том числе: износ муфты заднего хода, износ тормоза первой передачи и передачи заднего хода, неисправность муфты свободного хода повышающего планетарного ряда. Короче, получить однозначный ответ по вашей беде здесь не получится. Факт один, при исправной коробке время задержки включения задней скорости не может превышать более 1,5 сек., хоть АКПП холодная, хоть она разогретая, а значит ваша коробка неисправна и требует серьезный ремонт.
Шишкин American
18.07.2017, 00:17
случившийся однажды критический перегрев АКПП
Похожая картина у знакомца на кирпиче происходит. Именно после обрыва магистрали охлаждения и потеры рабочей жидкости.
irritated
18.07.2017, 06:44
Прогрев коробки, не способствует устранению причины ненормального включения задней скорости. Этот факт притянут вашим сознанием к данному обстоятельству. Так что прогрев коробки можете отбросить как мусор, препятствующий поиску и локализации неисправности. Длительная задержка задней скорости возникает по многим причинам, это и низкое давление гидравлической жидкости в главной магистрали, порой из-за банального засорения фильтра, и случившийся однажды критический перегрев АКПП, с деформацией клапанной коробки с подклиниванием в дальнейшем плунжеров, и общий износ АКПП, в том числе: износ муфты заднего хода, износ тормоза первой передачи и передачи заднего хода, неисправность муфты свободного хода повышающего планетарного ряда. Короче, получить однозначный ответ по вашей беде здесь не получится. Факт один, при исправной коробке время задержки включения задней скорости не может превышать более 1,5 сек., хоть АКПП холодная, хоть она разогретая, а значит ваша коробка неисправна и требует серьезный ремонт.
обнадежили прям :ab:
orel.kom
18.07.2017, 08:33
обнадежили прям
Если не напрягает, можете ездить и так. Я ездил без нормальной задней скорости больше года, пока не снял коробку и не отремонтировал. Настоятельно рекомендую проверить фильтр, эта операция не трудоемкая и самая простая, времени у вас много не отнимет. Однако никогда не верьте тому, что раз фильтр новый (свежий, недавно проверенный и очищенный и т.д.). Я неоднократно здесь говорил, что не верьте тому, "чего не может быть никогда", неоднократно заявлял, что раз фрикционы хоть чуть потемнели, прижглись, то процесс разрушения пошел и его не остановить никак. Свежее масло и новый фильтр здесь поможет только временно, затем все повториться, потому что фильтр будет постоянно забиваться продуктами горелого фрикциона, нарушая нормальную работу коробки ну а далее все понятно.
Всех приветствую.
Нет блокировки гидротрансформатора,сколько ни катаюсь. С блока управления АКПП не поступает сигнал.Повесил светодиодик на С14,не загорается... Я не особо силён пока в принципе работы данного коробаса. Расскажите кто в курсе,будьте добры. Откуда блок управления берёт данные ,что бы соответственно передать на соленоид ГТ? При каких условиях вообще должна эта блокировка включаться? Ссылки какие может есть? В библии что-то половина не открывается,а другая половина не даёт мне пока полной ясности...
Нет,на с10 масса не приходит. Она должна идти с "лягушки" на педале тормоза???
Нет массы нет блокировки. Да с лягушки но модешь просто на массу кинуть
Благодарю за ответ!
На "массу" конечно можно,но хотелось бы по уму сделать. Лягушек у меня там две. Одна как я понимаю чисто на стопы в фарах. А вот вторая видимо как раз для коробаса. Провод там на ней как раз подходящего цвета,как и на с10... Так вот по ней вопрос,по её работе. С проводами разберусь,прозвоню их. Но ней есть и шланг! Уходит куда-то под панель и в пучок с проводами прячется. Куда он идёт и какую функцию исполняет? Подскажите кто в курсе.
Говорю НА МАССУ С10 кинь и всё у тебя будет по феншую
Кинул массу на прямую на с10. И лягушка эта сама не работала,и провод где-то с обрывом. Блокировка заработала,всё нормуль.
Я правильно понял,что особо не стоит заморачиваться с востановлением системы с лягушкой? Критичной разницы нет,напрямую или через лягушку?
Здравствуйте, куда копать? на 4й скорости стрелка тахометра гуляет как сумасшедшая, как будто иногда не может довключиться или если я правильно понимаю не дает заблокировать гидротрансформатор. Иногда всё ок, иной раз вот такая колбасня в частности на кочках, педаль на видео практически в одном положении. Все остальные передачи работают замечательно. Дело в TPS или в самой коробке?
bxnZtfI3cnc
это не 4ая передача судя по скорости 3ая. АКПП точно авешка? фото поддона покажите.
Авешка. Скорости рыскают или только стрелка спидометра плавает?
Скорости рыскают, в городе всё отлично. На трассу выезжаешь иной раз всё отлично, хотя это до первой кочки, на которой скорость сбрасывает, по сути дороги у нас ужасные почти везде, и вся езда складывается из такой вот дерготни.
Причины:
1) отваливается или кз питание TCU.
2) отваливается или кз датчик скорости.
3) отваливаетс или кз в праводки от ДПДЗ.
Нужно изготовить диагностику:
1) светодиоды на С3 С14 С15 С16 D14 D16
посмотреть что происходит - потом дальше будем искать.
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/transmission/aw4/tcu.htm
тут как делать:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=67957
Спасибо, как сделаю отпишусь.
Игорь007
31.07.2017, 14:53
добрый день !подскажите кто как сам меняет масло в ав4,я менял частично только то что сливается с поддона ,а как заменить всё? не нашол негде .неругайтесь пожалуйста ,я только учусь
Ненадо все,, меняй частями. Что бы целиком надо на трубки конвертер вешать, одновременно сливается и заливается,. Но так никто неделает
Игорь007
31.07.2017, 22:19
Ненадо все,, меняй частями. Что бы целиком надо на трубки конвертер вешать, одновременно сливается и заливается,. Но так никто неделает
понял,Спасибо
Ёсик, чет у меня после приделки диодов стопари горят всё время) вроде бы больше никуда не лазил, только иммо выкинул.
Стопсигналы к акпп имет посредственное отношение.и никакого отношения к соленоидам а диоды подключаются к ним. Стопы идут через лягушку над педалью там поищи
Проверяй четко все где лазил, причина обычно наверху
Ёсик, Спасибо, проблема как со стопарями так и с дергатней переключения АКПП решена, все было просто. Отваливался разъем на TCU, а стоп свет горел из за отошедшего концевика на педали)
Прошу совета. Xj 4l mopar aw4 91г
Сегодня после замены дпдз выровнялись наконец ХХ. Я на радостях поехал кататься. Спустя 50км активной езды начала буксовать коробка, пару раз стрельнуло из глушителя. Остановился остатрел моторный отсек, всё в порядке, приборы тоже в норме. Поехал дальше, через 10км опять тоже самое. Заглушил мотор дал остыть 15 мин. Завёл поехал, загорелся чек, машина едет без блокировки ГТ, переключает передачи только после 5000об/мин. Стал проверять наличие передач, смог подняться только до 3 дальше страшно- скорость большая, а дорога хреновая извилистая. Если тахометр опускается ниже 2000об/мин то АКПП переходит на нижнюю передачу.
Помогайте! Что делать не знаю.
Решил менять масло с фильтром в АКПП. Других мыслей нет.
1 пауэр комфорт ненажата?
2 дпдз точно исправен? Его симптоматика.
3 фото дпдз покажи
Дпдз брал бу у михалыча в Твери
http://s019.radikal.ru/i636/1708/41/a447ef901e31.png (http://www.radikal.ru)
На фотке старый.
С ним ХХ не держался иногда на горячую на драйве на светофоре глох. Были пинки в АКПП от 1000 до 2000об свыше 2000об мотор работал хорошо АКПП не пиналась.
Как заменил дпдз ХХ выровнялся, перестал реагировать на прогретость автомобиля
Сейчас пойду скидывать поддон, сливать масло. Посмотрю как там всё выглядет. Может до саленойдов по.баться.
Ненадолго снимать. Тут дело в электрике или похоже на нажатый пауерконфорт
Нажимал на нёе и на 3 селектор ставил- толку не было. Всё одинаково. Только когда на тройку ставил селектор то ещё торможение двигателем было. А в драйве, отпускаешь газ и он с 3000-4000об/мин подал на ХХ.
возможно датчик выходного вала сгорел.
начало темы прочти
Прочёл. В стеклянной колбе? Сам я его не сделаю (не отремонтирую). Новый я смогу найти купить?
http://s009.radikal.ru/i307/1708/61/1608ea7514c9.jpg (http://www.radikal.ru)
Вот эти две трубки были чуть вытащены. Я на них нажал пальцем и они встали на место. А так ты прав- масло без запаха гари, выглядит достойно (красный цвет просматривается), фильтр не выглядит забитым.
Значит устрою профилактику. Я два года туда не лазил- пора уже.
Может предохранитель какой сгорел?
диагностику повесь из диодов
Надо. Видео твоё видел. Толку от них нет в моём случае. Передачи она переключает- только на очень больших оборотах. Думаю либо фильтр забит, либо масло кипит, либо блок управления АКПП наелся
Что бы я сделал:
1) подключил одометр к Д2 и Д3 = показания снял - ключ зажигания вкл(машину можно не заводить) а) на холостом ходу б) тапка в пол.
2) подключил бы светодиод к датчику выходного вала - посмотрел бы импульсы есть или нет (раздатка в нейтрали - селектор акпп в 1-2.
так ты бы выяснил исправны ли и приходят ли сигналы с периферийных датчиков - всё подключать на разъем TCU . иначе начнешь играть в угадайку
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/transmission/aw4/tcu.htm
Ohotnik24
19.08.2017, 16:34
Всем доброго! Сел с утра в жип поехал, а авэшка чет ток на первой едет, диоды есть. Отключил блок в ручном все норм, вот думаю: опять блок погорел или в проводке проблемка?
Если на первой - значит нет сигнала с датчика выходного вала.
Ohotnik24
19.08.2017, 17:38
Если на первой - значит нет сигнала с датчика выходного вала.
Это герконовый значит менять?
Это значит узнать почему нет сигнала на TCU - геркон это или проводка неизвесно
Ohotnik24
19.08.2017, 17:52
Это значит узнать почему нет сигнала на TCU - геркон это или проводка неизвесно
Извиняюсь, а как это узнать?
:ab:
по геркону в начало этой темы сходи. по проводки к электрику .
а лучше сразу к лектрику - потому что ответ на вопрос находится в самом вопросе )))
В сервис приехала машина:
- У меня не горит лампочка...что делать?
- Найти причину почему не горит,либо праводка либо лампочка.
- А как узнать что именно?
- Проверить праводку и лампочку.
- А как это сделать...
- Прозвонить праводку и осмотреть лампочку.
- А как это сделать?
... и тд и тп ))) намек понимаешь?
Ohotnik24
19.08.2017, 18:12
Электрика нет, прозвонить и сам смогу, имел ввиду для сокращения времени мож подскажите на какие контакты блока приходит с датчика?
Я же ссылку выше для этого дал http://jeep.avtograd.ru/cherokee/transmission/aw4/tcu.htm
Ohotnik24
19.08.2017, 20:36
Я же ссылку выше для этого дал http://jeep.avtograd.ru/cherokee/transmission/aw4/tcu.htm
Спасибо, а нет ли другой схемки? У меня блок помойм от рестайла, т е разьем другой или распиновка таже?
https://jeep-forum.ru/forum/attachment.php?attachmentid=134301&stc=1&d=1503168316
Что бы я сделал:
1) подключил одометр к Д2 и Д3 = показания снял - ключ зажигания вкл(машину можно не заводить) а) на холостом ходу б) тапка в пол.
2) подключил бы светодиод к датчику выходного вала - посмотрел бы импульсы есть или нет (раздатка в нейтрали - селектор акпп в 1-2.
так ты бы выяснил исправны ли и приходят ли сигналы с периферийных датчиков - всё подключать на разъем TCU . иначе начнешь играть в угадайку
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/transmission/aw4/tcu.htm
Спасибо. На днях буду пробовать. Мне кажется 5В на дпдз не приходит или приходит не 5. Тоже буду проверять. Короче заделаюсь электриком
Начал пользоваться вольтметром. 4,9В приходит на дпдз, на центральном проводе напряжение меняется от 0,7-4,5В при открывании заслонки. Проверял с выключенным мотором непосредственно на дпдз. За одно и проверил датчик ВАП, на него тоже 4,9В приходит. Теперь полезу искать мозги АКПП, буду снимать показания там с фишки
Мозг АКПП нашёл под бардачком, снимать не стал, сдёрнул с него фишку. Где сторона d нашёл на ощупь (сторона без клипсы). Д2 провод с розовой полосой, Д3 черный. 0,15В с выключенном зажиганием, 4,9В с включённым зажиганием. На педаль не реагирует. И в пол и на половину- показания остаются 4,9В. Мотор не заводил. Один раз что-то дернулось на 3,8В и больше не повторилось.
Как я писал в преведущем сообщении дпдз тестил отдельно всёхорошо. Значит что? Я не понял. Если обрыв провода, то и 4,9в не показывало бы. Или на других пинах искать?
Пошли чудеса! Хорошо что сделал фото, а то сказали бы что тестором не умею пользоваться.
http://s018.radikal.ru/i502/1708/44/0bd614c4c136.jpg (http://www.radikal.ru)
Потом я решил заменить минус и один контакт с д3 переставил на корпус. Пошли нормальные показания. Потом переставил контакт на место. И теперь пошли нормальные показания уже с пинов. Провода гнул ничего не меняется.
http://s019.radikal.ru/i620/1708/03/e5cad441c5f1.jpg (http://www.radikal.ru)
Это на ХХ.
http://s019.radikal.ru/i625/1708/7a/aa93a4670508.jpg (http://www.radikal.ru)
Это газ почти в пол.
Я так понимаю ТСУ наелся?
Нельзя на массу авто провод кидать!! Там масса датчиков а не масса с Акб! Позвони
Проверил геркон диодом на разъёмах 7 и 3. Диод мыргает. Снимать не стал, оставил его в разъёме псу. Очистил разъёмы АКПП по капотом (черный и серый), выглядят хорошо. Обнаружил проблемы в разъёме на мозги мотора (мопар), если жгут у разъёма трогать- машина начинает троить или глохнет.
Может это повлиять на работу АКПП?
Ohotnik24
21.08.2017, 22:05
А предохранители в цепи акпп и блока где находятся?
Ohotnik24
27.08.2017, 16:57
Всем доброго! Добрался до машинки, подскажите пожста что это за датчики? И что за трубка? Прозвонил проводку от разьемов этих датчиков до разьема блока- все приходит! Соотв проблема в этих датчиках? Как их проверить? И где купить? Напомню, суть в том, что акпп едет на первой передачи на всех режимах, без блока в ручном все едет и переключает!
Ухты рестайлинг. Акпп тоже рестайлинг?
На фото датчик выходного вала.
Ohotnik24
27.08.2017, 17:34
Если чесно не вкурсе, до меня установлена акпп и 231рк, авто гранд 95г 4,0.
Таких датчиков два, они одинаковые, но без номера, есть сбоку който 7К06 но нигде не бьется! Дело в них? Я так понимаю эт не геркон?
передний датчик входного вала - нужен для диагностики. сзади датчик выходного вала - на рестайле должен быть индуктивный. сопративление замерий.
Ohotnik24
27.08.2017, 18:40
Я не силен в этом!
Фигово дело.если включается первая значит питание на тсу идет и сигнал на соленоид уходит, а то что нет переключения это значит либо ошибка в проводке либо нет сигнала с датчика выходного вала либо сигнал кривой. Позвони цу дам
Ohotnik24
28.08.2017, 12:43
В общем махнул я эти датчики местами и все норм, все переключает! Спасибо большое Есику за помощь! Над терь ток будет эт датчик найти в запас!
У меня от мицубиси были найду вышлю на опыты
Писал уже Ёсику в личку насчет своего нового гемороя, но наверное лучше тут писать - для будущих поколений останется.
Текущие проблемы:
1. Хаотичный стук/бряканье в районе коробки на D и R. Не смог пока локализовать. Звук не ритмичный - надо думать, не треснутая драйвплада. Похоже на открутившийся и выпавший куда-то болт или гайку, хз... Буду снимать железный кожух спереди, проверять болты крепления бублика, потом поддон - на предмет опилок. Вопрос: мыслю в правильном направлении, или сразу коробас скинуть и выкинуть?)) И вопрос второй: масло потемнело, но пахнет по прежнему атфкой (или я не могу отличить паленую атфку от нормальной) - от чего это может быть? Машину только купил. Было залито свежее. Но насчет замены фильтра при этом - не в курсе)) Коробку толбко-только свапнули.
2. "Зеркальное" переключение передач. Вместо того чтоб подоткнуть на передачу пониже при нажатии 1/2 газа - она ее повышает и держит пока не отпустишь газ. Т.е едет на 3 по трассе всегда, тапок давишь - втыкает 4 и едет пока держишь газ. Потом сразу обратно на 3. Вместо кикдауна вообще не едет - мотор встает на 2500об и не разгоныется, и обороты не ростут. Ёсик уже дал консультацию, за что ему спасибо большое. Буду проверять проводку от ДПДЗ. Подозрение на перепутанные провода.
3. Время от времени коробка перестает ехать. Вот просто на ходу берет и встает в нейтраль. На месте стоишь - на переключения рычагом не реагирует никак. Заглушил , завел - поехала. И так каждый раз. Почему-то пропалает питание с мозгов коробки?
В целом, не считая выше перечисленного - передачи есть все, переключается мягко.
От чего стоит коробас - рестайл/дорестайл я не в курсе. За помощь в идентифицировании буду очень благодарен. Стоит на 4л ZJ 94 года.
Пункт 3 неэлектрический. Это железо чудит
Эх... Начну тогда со снятия поддона. А то может и лезть дальше не придется, если там все осыпалось.
Ohotnik24
28.08.2017, 18:36
У меня от мицубиси были найду вышлю на опыты
Ок!
Ohotnik24
01.09.2017, 09:43
Хочу отметить, что коробка стала переключать более адекватнее, видимо этот датчик давно чудил и в итоге умер!
Подскажите, пожалуйста, ответ на тупой вопрос.
Снял коробас, бублик вывалился( случайно:ah:). Я его вставил обратно, попав в масляный насос. Больше там нет никаких секретов? Его же можно в двух положениях поставить, но вроде это пофиг?
Aston09, звони перед установкой иди корпус насоса проломишь
Aston09, звони перед установкой иди корпус насоса проломишь
Так я в попал в насос
Ohotnik24
05.10.2017, 00:28
Всем доброго! Просвятите пожста! Встала у меня тут коробка, кароч вапще не едет, произошло эт в луже большой! Частичное вскрытие показало что полная воды и всякого гэ, ну не совсем прям полная, но присутствует! Вот я и думаю как это все туда попало? Если вы скажете зачем в лужу поехал, тык я как бэ уже на протяжении двух лет периодически погружаюсь и проблем не было, в масле после покатух не было ниче обнаружено. Или может это все копилось и тут настал край? Но я что т сомневаюсь, думаю она сразу же встала. В общем такая ситуация, может кто поделиться мыслями, мож кто тож погружается в покатушках и что для этого делается или не делается и как? Да и еще вопросец-есть ли в ней какой нибудь редукционный клапан?
Ohotnik24
05.10.2017, 00:30
Aston09, звони перед установкой иди корпус насоса проломишь
А что за нюансы с установкой?
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8170&highlight=%EF%E5%F0%E5%EA%EB%FE%F7%E0%E5%F2+%E2%FB %F8%E5+%EF%E5%F0%E2%EE%E9
по ТСУ и остальным вопросам позвони расскажу )) писать долго))
по теме либо датчик выходного вала - либо ДПДЗ.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=69024
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=67957
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста где расположен датчик выходного вала?
в задней части акпп - слево - под пластиной крепления рычагов переключения раздатки.
тут фото http://esik38.users.photofile.ru/photo/esik38/115886353/xlarge/144840026.jpg
тут видео https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=75288
блин - тут фото: https://www.cherokeeforum.com/attachments/f2/333380d1501269642-do-aw4-while-its-out-visio-aw4components.jpg
Transmission Output Speed Sensor
https://jeep-forum.ru/forum/attachment.php?attachmentid=136067&stc=1&d=1507219065
да, есть вероятность что я его сильно замочил и он глюкнул или коротнул
Спасибо, попробую снять его и заказать новый
Ohotnik24
05.10.2017, 22:29
да, есть вероятность что я его сильно замочил и он глюкнул или коротнул
Спасибо, попробую снять его и заказать новый
А какие симптомы? Недавно с ним была проблема. С помощью есика решил вопрос за 15мин.
Ohotnik24
05.10.2017, 22:35
Всем доброго! Просвятите пожста! Встала у меня тут коробка, кароч вапще не едет, произошло эт в луже большой! Частичное вскрытие показало что полная воды и всякого гэ, ну не совсем прям полная, но присутствует! Вот я и думаю как это все туда попало? Если вы скажете зачем в лужу поехал, тык я как бэ уже на протяжении двух лет периодически погружаюсь и проблем не было, в масле после покатух не было ниче обнаружено. Или может это все копилось и тут настал край? Но я что т сомневаюсь, думаю она сразу же встала. В общем такая ситуация, может кто поделиться мыслями, мож кто тож погружается в покатушках и что для этого делается или не делается и как? Да и еще вопросец-есть ли в ней какой нибудь редукционный клапан?
Ответ на свой вопрос я все таки нашел сам! Вся эт хрень случилось из за выпавшего сапуна процентов на 95. Поначалу думал что он выпал из за неосторожного снятия коробаса, но наличие в ней же листьев и травы все таки склоняюсь к тому что из этого! Как вылетел? Крен знает! Но вспоминаю что накануне я шарил там рукой, проверяя целостность шлангов сапунов и возможно ....удак скинул его, потому как он вставляет иивылетает легко!
Симптомы с выпадением в нейтраль исчезли на теплое врем года. Сейчас при температуре на улице близкой к 0 коробка снова периодически вываливается в нейтраль при наборе скорости ровно 60 км/ч. Может появиться в день несколько раз. Может не появляться. Чаще появляется после поездки. Приехал, заглушил, постоял, остыл. Сел поехал, глюк появился разово, потом все нормально. Стоит на тормоз нажать, чтобы скорость меньше 60 стала. Снова на газ и переключает дальше. Если при глюке рычаг поставить в положение 1-2, то происходит включение передачи и торможение двигателем. Менял датчик скорости выходного вала. Комп снимал, смотрел на разъем.
Доберусь до проводки позже.
Диоды повешу, отпишусь.
Ohotnik24
11.10.2017, 18:04
Симптомы с выпадением в нейтраль исчезли на теплое врем года. Сейчас при температуре на улице близкой к 0 коробка снова периодически вываливается в нейтраль при наборе скорости ровно 60 км/ч. Может появиться в день несколько раз. Может не появляться. Чаще появляется после поездки. Приехал, заглушил, постоял, остыл. Сел поехал, глюк появился разово, потом все нормально. Стоит на тормоз нажать, чтобы скорость меньше 60 стала. Снова на газ и переключает дальше. Если при глюке рычаг поставить в положение 1-2, то происходит включение передачи и торможение двигателем. Менял датчик скорости выходного вала. Комп снимал, смотрел на разъем.
Доберусь до проводки позже.
Диоды повешу, отпишусь.
У меня прост во всех режимах ехала на первой, при отключении блока в ручном режиме были все передачи! Я поменял местами датчики и стало все норм, потому как датч кот ближе к двину в работе не участвует, нужен лишь для диагностики, как я понял!
Ohotnik24, у меня 1 датчик скорости.
dister, это проблемма в железе а не в электрике. при любых вариантах вкл или выкл любого из двух соленоидов управления акпп - в любом случае будет любая скорость включена.
dister, это проблемма в железе а не в электрике. при любых вариантах вкл или выкл любого из двух соленоидов управления акпп - в любом случае будет любая скорость включена.
Тогда почему эта проблема появляется только с наступлением холодов? И глючит на прогретой коробке.
незнаю. но к электрике это не имеет отношения. попробуй повесь светодиоды - поглядим.
orel.kom
15.10.2017, 23:51
Тогда почему эта проблема появляется только с наступлением холодов? И глючит на прогретой коробке.
Потому что поломка вашей АКПП "приурочилась" к наступлению нынешних холодов, ведь в прошлом октябре 2016 года, надеюсь, такого не было. И еще вопрос. А с отключенным блоком управления работает ли коробка по такому алгоритму "D"- 4 скорость, "3"- 3 скорость, "1-2" -1 скорость, "R"- задняя скорость, "N" - нейтраль, ну и парковка-парковка? Если такой алгоритм соблюдается, то в переключение скоростей механика не виновата. Состояние температуры внешней среды никак не влияет на дефектную работу механизмов коробки. Потому как тут было такое обсуждение в этой теме форума, что дефект коробки привязывали к температуре внешней среды и прогреву рабочей жидкости коробки, а оказалось, что виновником оказывался все-таки неисправный (уставший)геркон датчика скорости, при этом температура никак не влияла на его работоспособность, потому что он работал как хотел и часто начинал работать после некоторого воздействия на него вращающегося магнита выходного вала АКПП, а внешне это выглядело, типа "коробка начинала работать после прогрева", или, наоборот, контакты "уставшего" геркона датчика залипали после некоторого непродолжительного воздействия на них вращающегося магнита на выходном валу АКПП, и коробка , типа "прекращала работать после прогрева коробки". Вот такие вот фортели этот датчик выдавал и не факт, что вы поменяли датчик, а может он такой же "уставший" как и ваш, если вы один б.у. поменяли на другой б.у.. Но все это из области моих предположений насчет вашей коробки, поэтому проверьте, по методу Есика со светодиодами. Если с электроникой все в порядке, то дальше только разбор и внимательное изучение содержимого коробки, особенно внимательно смотреть гермокольца на валу муфты прямой передачи и обратного хода, часто они от старости и перегрева имеют трещины, выкрашиваются и постепенно, через некоторую негерметичность просачивается жидкость и нарушает работу АКПП, скорости начинают не переключаться или возникают стопорение и вибрации, что опять автолюбители привязывают к температуре и прогреву коробки, а это лишь постепенное изменение во времени движения рабочей жидкости в ненужном направлении через протечки. Ну и обязательно разбирать и чистить гидромозг, потому как там может на стенках каналов и цилиндрах плунжеров, фильтрах оседать липкая черная грязь из отработанных продуктов рабочей жидкости и продуктов износа плунжеров.
А с отключенным блоком управления работает ли коробка по такому алгоритму "D"- 4 скорость, "3"- 3 скорость, "1-2" -1 скорость, "R"- задняя скорость, "N" - нейтраль, ну и парковка-парковка? Если такой алгоритм соблюдается, то в переключение скоростей механика не виновата.
Симптомы с выпадением в нейтраль исчезли на теплое врем года. Сейчас при температуре на улице близкой к 0 коробка снова периодически вываливается в нейтраль при наборе скорости ровно 60 км/ч. Может появиться в день несколько раз. Может не появляться. Чаще появляется после поездки. Приехал, заглушил, постоял, остыл. Сел поехал, глюк появился разово, потом все нормально. Стоит на тормоз нажать, чтобы скорость меньше 60 стала. Снова на газ и переключает дальше. Если при глюке рычаг поставить в положение 1-2, то происходит включение передачи и торможение двигателем. Менял датчик скорости выходного вала. Комп снимал, смотрел на разъем.
читай внимательно перед ответом.
orel.kom
16.10.2017, 10:52
Согласен, что надо внимательно читать. Я и читал, поэтому повторю еще раз, что наш товарищ приурочил глюк к наступлению холодов, а мы уже здесь знаем что уставшие контакты геркона датчика со временем начинают нарастающим итогом глючить еще больше и больше пока в конце концов не залипнут окончательно, поэтому правильно вы предлагаете его проверить по вашему методу со светодиодами, что позволит сразу определить виновность механики или электроники. Если все -таки ваше предположение верно в том, что электроника не виновата, то можно предположить, что при переходе на третью скорость, она "вываливается", ведь топикстартер заявил, что именно при скорости 60 км. в час происходит "нейтраль". Поэтому я и посоветовал проверить работу коробки в ручном режиме и отписаться. В моей практике такое вываливание в нейтраль случалось из-за низкого уровня жидкости в коробке при ее утере, когда в подающей трубке образовалась трещина и жидкость потихоньку уходила, поэтому рабочее давление жидкости было недостаточно и очевидно из-за этого не срабатывала муфта прямой передачи С2, связь с выходным валом разрывалась и коробка вываливалась в нейтраль. Опять же, так возможно ли влияние, температуры, как у нашего товарища, на включение третьей скорости и вываливание в нейтраль при нормальном уровне жидкости? Думаю, хоть и не уверен, но все-таки возможно, ведь вязкость жидкости, особенно минералки, при разной температуре разная, поэтому при износе фрикционов, а может быть и износе самой муфты прямого хода, в частности уплотнений ее вала, да и вообще при общем износе АКПП все может быть. Имея практику ремонта AW-4, я обычно каждое уплотнение, деталь, блок, фрикцион подвергаю тотальному осмотру, с полным разбором и заменой всего, что вызывает подозрение, а то и вовсе, как в последний раз, купил кит за 13 т.р. и заменил все тотально, а не просто одни фрикционы с явным признаком горелого. Ну это ладно, для себя, любимого, чтобы ездить счастливо и долго. А так можно просто обойтись тем, что заменить то, что увидел на поверхности или вовсе купить за 5-6 тыс руб. контрактную авешку 30-40 LE на vinako.ru во Владивостоке с какого-нибудь японского автомобиля и доедать объедки недобитой коробки каким нибудь, хоть и аккуратным, японским водителем.
Электроника НЕВЫСЫПАЕТ в нейтраль акпп. в нейтраль авешку можно только рычагом поставить. Во всяком случае я такого непомню.
orel.kom, какие уставшие контакты? Человек датчик менял. Вот если бы у него скорости переключайтесь произвольно или была только первая я бы дал несколько рекомендаций. Только что зетку ремонтировал - кривой свап. https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?p=1489635#post1489635
orel.kom
16.10.2017, 11:38
Человек датчик менял.
Но не сказал какой, новый или б.у.? А между тем, я так и не нашел новый дорестайловый датчик за адекватные деньги за решение проблемы его приобретения. Сейчас все датчики скорости на трехконтактных магнитоуправляемых микросхемах. Поэтому мне пришлось разбирать свой датчик и ставить новый геркон.
Вот если бы у него скорости переключайтесь произвольно или была только первая я бы дал несколько рекомендаций.
Здесь вы правы.
Расскажи каким боком датчик выходного вала будет вываливать акпп в нейтраль именно после 60км\час.
orel.kom
16.10.2017, 12:04
Я уже сказал выше, что вы правы, "выскакивание" скорости на нейтраль - есть механическая поломка, а мои замечания насчет датчика относятся к тому, чтобы локализовать проблему чисто на механике, т.е. исключить возможные другие проблемы неадекватного переключения скоростей, в принципе то, что вы и предлагали
незнаю. но к электрике это не имеет отношения. попробуй повесь светодиоды - поглядим.
А что в железе может акпп в нейтраль свалиать? Интересно в н сваливается при переходе из 2 в 3 или 3 в 4
orel.kom
16.10.2017, 18:41
Запросто, когда теряется связь между входным и выходным валом АКПП из за отсутствия блокировки фрикционами того или иного элемента планетарных механизмов. Далее в личке.
В ручном режиме все работает.
Глюк плавающий. В ручном режиме его сложно поймать. Надо ездить по городу только в нем.
После 23 вернусь в город, повешаю диоды.
Уровень масла в норме.
Подскажите, пожалуйста.
Болты бублика с каким моментом тянуть? Фиксатор резьбы наверно не надо?
Повесил светодиоды. Тот который на блокировку ГТ идет, он светит еле-еле. Когда блокировка включается нормально горит. Пока полет нормальный. Попутно поменял мозги.
что за схема с диодами?
можно ссылку. а то коробка пинаться стала
Светодиод ваопще гореть не должен.
что за схема с диодами?
можно ссылку. а то коробка пинаться стала
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=67957
Интересно откуда прилетает тогда
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=67957спасибо.
они уже стоят у меня в панели.
правда через резистор подключены.
осталось разобраться как с ними продиагностировать что не так в коробке.
или еще где.
ща буду эту тему изучать и гараж искать.
вопрос:
ТСУ отключаю
еду в ручном режиме,
до скольки оборотов крутить на 1-2-3 передачах?
vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot