Переделка под электровентилятор 5.2

[Darth_FlyNN]

Здесь я опишу вариант переоборудования системы охлаждения двигателя 5,2 литра автомобиля Jeep Grand Cherokee ZJ на примере как я это сделал на своём.
Так как вязко-муфта меня постоянно раздражала своим звуком и нежеланием охлаждать летом ,а зимой не давала нагревать двигатель, было решено поставить электровентилятор.
Приценившись по разным разборам о ценах на подобную услугу было принято : во первых делать самому ,во вторых колхозить ,ибо цена на штатный вентилятор от 5,9 даже на ИБЕЕ колеблется в районе 25 тыс.руб.,а установка 10-14 тыс.руб.
Проанализировав кучу информации с разных форумов был выбран кожух вентилятора TYC 620950 от 94-97 FORD THUNDERBIRD 4.6L/MERCURY COUGAR 3.8/4.6L
36560
Есть предположение что вариант FOUR SEASONS 75627 это дублёр(не проверял).
К вентилятору лучше сразу купить разъём WPT-168
Вентилятор двухскоростной,на разъёме три провода : чёрный-масса,коричневый-1 скорость , голубой-2 скорость(у меня так).На ИБЕЕ у меня получилось за всё около 6500руб.
Примерка на радиаторе.
36563
По размерам почти идеально,плюс-минус 5 мм.
Боковые штатные пластиковые крепления были спилены и изготовлены собственные.
Наверх подошли уголки купленные на строительном рынке в отделе метизов.
Вниз подошёл уголок 10Х30 алюминиевый.
36565
Геометрию расположения примерял на штатном кожухе.
Схему работы решил сделать как на 5.9,чтобы поменьше колхоза было,ну и инженеры крайслера уже все давно придумали.
Датчики включения вентилятора были вставлены в трубки,а те в разрез резиновых патрубков.
1.Датчик в верхний патрубок «ХОЛОДНЫЙ» Behr 8.124.11.325
Температура вкл.100,откл.95
2.Или датчик от ВАЗ ,температура вкл.99,откл.94.
3. Датчик в нижний патрубок «ГОРЯЧИЙ» FEBI 06187 температура вкл.103,откл.98.
4.Или Behr 8.130.28.325 температура вкл.103,откл.99.
В зависимости от выбора типа датчика можно подобрать к нему разъём.
Разъём H7 подходит для 2 и 4 датчика.
Разъём H4 подходит для 1 и 3 датчика.
Пружину в нижнем патрубке я пропустил в металлической трубке.Хомуты купил в магазине метизов специальные силовые.
Верхний патрубок 38мм.,идеально подошёл от ГАЗели.
36568
Нижний заказал у токаря,потому как не нашёл готового 45мм диаметра.
36569
Собственно изготовленные трубки,красил два слоя кислотника потом два слоя краски из баллончика.
36570
Собственная схема.
36571
Теперь как это всё работает.Реле зажигания постоянно замкнуто на реле первой скорости,после замыкания верхнего «холодного» датчика минус подаётся на катушку реле первой скорости,также минус идёт при включении муфты компрессора кондиционера.Вторая скорость включается замыканием нижнего «горячего» датчика на минус,переключая реле зажигания и подавая плюс на катушку реле второй скорости.
Оригинальная схема электровентилятора 5.9
36572
Электрику покупал в Чип-и-Дип(дорого там).
Реле ОБЯЗАТЕЛЬНО силовые 60-80 А иностранные (TTI),управляющие поставил 10-20 А маленькие,от Калины.Предохранитель воткнул в пустующее место(кстати именно для него)в распределительном электроблоке,пока на 50 А, просто инфы о параметрах электровентилятора нет ,только геометрические размеры.
Всю электросхему засунул в пластиковый короб подходящего размера.
Сечения проводов:силовые - 4 квадрата,остальные - 0,75.
Так это выглядит на машине всборе.
36573
Кстати единственная проблема при инсталляции кожуха в болте крепления вязкомуфты на помпе,решается снятием верхнего кронштейна крепления радиатора и отжатия оного.
Теперь резюме. Второй скорости пока не видел ,тестировал при температуре среды 27 градусов. Первая скорость включается когда стрелка датчика температуры двигателя находится точно на отметке 100(красная линия),отключается(синяя линия).Работает вентилятор до отключения секунд 20-30,потом минут 5 температура растёт. Кстати до кучи поменял помпу, термостат купил новый оригинал на 195 фаренгейт(91 цельсия).
Двигатель стал работать существенно тише,вроде как приемистость улучшилась,по расходу пока непонял.Понять из салона что включился вентилятор нельзя,очень тихо работает,стрелка на вольтметре слегка(на миллиметр) вроде отклоняется.
36574
По информации вычитанной на разных интернет ресурсах штатный температурный диапазон включения датчиков на 5.9: холодный 101 градус, горячий 104 градуса.
Всю электрику делал по формуле:скрутка-паяльный флюс-припой-термокембрик.:af:
Логическое завершение темы.
Будучи склонным к совершенному,полностью переделал всю подкапотную проводку,взяв с разбора жилу от 5.9 в которой уже был жгут на электровентилятор вместе с силовыми реле,вентилятор и датчики оставил как в теме.Всю проводку полностью перемотал,отремонтировал где надо и подпаял,очистил от грязи и старой изоляции.Всю жилу замотал ХБ изолентой,сверху гофру и в финале поверху строительный армированный скоч.Применение ПХВ изоленты в местах подверженных нагреву приводит к пересушиванию изоленты,она становится твёрдой и ломкой как вафля.Работа системы стабильна,нет "треска" реле,маленький косяк-методом подмены выявлено неисправное силовое реле,будет рекламация разборке.Работает вентилятор и на предохранителе 20 А,как и штатный вентак от 5.9.Пока ходовых испытаний не проводил(морда не собрана делаю ксенон),работу вентилятора при вкл. кондиционера не проверял-не заправлен пока.Дополнение следует...
78535
Ставте "звёзды",хоть знать буду интересно это всё кому-то.:ah:

[BigArt]

отличный отчет!

[платар]

отличный отчет!
плюсану, всё четко, ничего лишнего
Достойно ФАКа.

[Darth_FlyNN]

плюсану, всё четко, ничего лишнего
Достойно ФАКа.

Так для ФАКа и делал,может в Библию добавят,ну еще для себя файлик заготовил...память то девичья.:ag:
Фоток на самом деле больше,просто для поста максимум 10.

[A.S.A.T.]

А зачем еще одну тему создал к имеющимся трем уже? Поиском смотрел сперва? Мог бы и там все отписать...
По сабжу - молодец. Очередным будешь... :ag: с электрокарлсоном...

[Николай Пименов]

Это отчет, чётко, всё только по делу - в тех темах затерялось бы.

[A.S.A.T.]

Так я не против! Там тоже есть все мои (и не только!) отчеты и с большим количеством фоток... А так - темы плодятся, потом сложно найти...
Тем более - что там обсуждение! А тут только его решение. И только так и не иначе... Понять, почему он так сделал...?! 195Ф не равно 94С например...
Я как раз наоборот и говорю, чем больше народу сделает, тем остальным проще!
Как раз всё вот-это надо туда перенести! Заодно объединить все остальные темы...
И в конце - не затерялось бы...

[Николай Пименов]

У меня пара идей заодно образовалась...

[A.S.A.T.]

Сколько отчетов перечитал, прежде чем свой написать? :ad::ag:
Darth_FlyNN, а почему у тебя зимой ДВС не нагревался?
Может зря это все? И надо было просто термостат сменить?
Почему не сделал работу одной из скоростей при выключеном ДВС?
Какие силовые реле использовал?
Не надо брать "советские датчики", они мрут резко и часто...
Вторую скорость сам проверял? При +27С вторая должна работать часто, особенно при движении в вялотекущей пробке...
Паял все или скрутки?
Диаметры (сечения) прводов?
Добавь ответы в отчет... Поделись так сказать :ag:
Фишки датчиков спрятать надо от грязи, и отвернуть датчики от плоскости вращения вентака (верхний датчик срабу будет в гуане).
Пружину нижнего патрубка можно было и разделить на 2 части.
Как ведет себя генератор? Стоит на 90, 117, 136А? Какая просадка напряжения при включенных ПТФ, обогревах, и ближнем свете? Как щас зимой себя ведет ?

[Piton]

дураки на своих,умные на чужих ((с) мудрость народная)
покажите хоть одного умного ?

[Darth_FlyNN]

Просто я хотел сделать "под ключ",что-бы люди не постили 100 страниц какие коды запчастей...:ah:Поиском пользовался...правда летом,когда и делал.Последний новый пост от 22.10.2012 сделал товарищ,там наиболее близкая переделка от Тауруса,до этого были переделки ВАЗО-ГАЗО-ОПЕЛЯ,на мой взгляд слишком трудозатратны(кожуха пилить).ВСЯ эта статья лишь компиляция разных идей людей с форумов.:ae:

Да...Тут забыл написать есть одна проблема,не хочу создавать пост,если есть идеи поделитесь.Почему-то иногда трещат реле.Периодичность хаотична.Так-же треск идёт из блока предохранителей в салоне справа.
Наиболее проявляется когда много электропотребителей и держишь на драйве на холостых.Такое впечатление что генератор не качает.Проблема была и до интеграции электровентилятора.

[A.S.A.T.]

Ты сам ответил на вопрос про энергопотребители!
Я у тя спрашивал, на сколько Ампер генератор?
Треск - реле - яркий пример, когда втягивающее трещит и стрелки приборов на ноль ложаться - это что? Это разряжен аккум! Делай выводы!

На провода и сечение ты не ответил, на пайку - ты не ответил.
Вопросов к отчеты твоему (без обид) очень много. Лучше бы ты спросил в личку чего, или на форуме... Отчет не полный! Минимум вопросов я выше озвучил.

Индикаторы и приборы - это просто информационные. Для водителя. Они могут и врать. И если у тебя на 1 мм отклоняется стрелка вольтметра при правктически отсутствующих нагрузках (фары и т.д.) и при первой скорости... где-то у тебя #опа с законом Ома...

ПыСЫ: у меня на 1 мм отклоняется при ближнем, ПТФ, обогрев стекла, зеркал и седалища, вентилятор на полную и музыка... Т.е. в бортовой сети по БК Мультитроникс (тоже может подвирать) при прогретом движке с 13.5 падает до 12.9.
Летом в жару, на прогретом ДВС при тех же условиях падает до 12.5 в БОРТОВОЙ сети! Там еще датчик температуры аккума неплохо работает и не дает гене напрягаться... Это все на ХХ!!!
При меньших нагрузках (без ничего на ХХ падение) падения при включении первой вообще нет. Вторая - минус 0.1 Вольта.

[Darth_FlyNN]

Сколько отчетов перечитал, прежде чем свой написать? :ad::ag:
Darth_FlyNN, а почему у тебя зимой ДВС не нагревался?
Может зря это все? И надо было просто термостат сменить?
Почему не сделал работу одной из скоростей при выключеном ДВС?
Какие силовые реле использовал?
Не надо брать "советские датчики", они мрут резко и часто...
Вторую скорость сам проверял? При +27С вторая должна работать часто, особенно при движении в вялотекущей пробке...
Паял все или скрутки?
Диаметры (сечения) прводов?
Добавь ответы в отчет... Поделись так сказать :ag:
Фишки датчиков спрятать надо от грязи, и отвернуть датчики от плоскости вращения вентака (верхний датчик срабу будет в гуане).
Пружину нижнего патрубка можно было и разделить на 2 части.
Как ведет себя генератор? Стоит на 90, 117, 136А? Какая просадка напряжения при включенных ПТФ, обогревах, и ближнем свете? Как щас зимой себя ведет ?

Два месяца курил интернет,создал Вордовский документ туда все сливал,потом компилировал.
До работы 30мин. 6км. не могла нормально прогрется(-25,-35),виска полудохлая,да и прогревать по 10 мин. надоело.Термостат был живой,кипятил.
Хотел(и даже очень) но знаний нехватает,надо мутить с временным реле,потом(летом) интегрирую.
Реле иностранные (TTI) 60-80А,можно было-бы и от ВАЗовского стартера.
Про датчики полн.согласен,тот ВАЗовский датчик типа Итальянский.
Вторую проверял принудительно замыкая датчик,сосет зачётно.Но первая все сдувает,незнаю может +35 надо.
СКРУТКИ?!!!:at:
Силовые как и на разъёме вентиля 4 кв.,остальные 0,75-1 кв.
Фишки прячутся,надо только спецразъёмы Н4 или Н7 купить(есть герметичные)Уже повернул.:ah:Пружину жалко пилить.:av:
Иногда просадка есть,как-будто кондиционер включился,а так по вольтметру незаметно(задержка на реакцию?)
Генератор ХЗ.Предохранитель 136А.Щас включается ещё реже.
И потом думаю на Сандербёрде 4.6 генератор не мощнее нашего.

[Darth_FlyNN]

Ты сам ответил на вопрос про энергопотребители!
Я у тя спрашивал, на сколько Ампер генератор?
Треск - реле - яркий пример, когда втягивающее трещит и стрелки приборов на ноль ложаться - это что? Это разряжен аккум! Делай выводы!

На провода и сечение ты не ответил, на пайку - ты не ответил.
Вопросов к отчеты твоему (без обид) очень много. Лучше бы ты спросил в личку чего, или на форуме... Отчет не полный! Минимум вопросов я выше озвучил.

Индикаторы и приборы - это просто информационные. Для водителя. Они могут и врать. И если у тебя на 1 мм отклоняется стрелка вольтметра при правктически отсутствующих нагрузках (фары и т.д.) и при первой скорости... где-то у тебя #опа с законом Ома...

ПыСЫ: у меня на 1 мм отклоняется при ближнем, ПТФ, обогрев стекла, зеркал и седалища, вентилятор на полную и музыка... Т.е. в бортовой сети по БК Мультитроникс (тоже может подвирать) при прогретом движке с 13.5 падает до 12.9.
Летом в жару, на прогретом ДВС при тех же условиях падает до 12.5 в БОРТОВОЙ сети! Там еще датчик температуры аккума неплохо работает и не дает гене напрягаться... Это все на ХХ!!!
При меньших нагрузках (без ничего на ХХ падение) падения при включении первой вообще нет. Вторая - минус 0.1 Вольта.

Ты пишеш быстрее чем я успеваю ответить:aq:
Да в других отчётах тоже не все ответы,и этот-то в режиме тестирования,пока полёт нормальный.:bf:
На генератор есть подозрения,надо понять какой он по параметрам.Аккумулятор зверь,новьё,Дека 900А пуск.ток 95АН.
1мм. это не константа,просто глаза сломал пока понял что он всё-таки отклоняется,на одном форуме вычитал у чела чуть не до упора влево падала.

[A.S.A.T.]

У меня с дохлой виской весна/зима/осень - ровно 97С было! Вопрос к термостату у тебя! А кипятить - это только проверить приблизительно, т.к. в системе еще есть давление ОЖ!

У меня вторая скорость запитана через дачик управлением! Нагреется патрубок (верхний у меня) - включится само при заглушенном ДВС.

Тумблеры ВКЛ/ОТКЛ сделай ОБЯЗАТЕЛЬНО! Брод никто не отменял!

Реле не от стартера, а от защиты стартера на 2110.

Странно, но первой хватает на ХХ, но не хватает в пробке!!...

Похоже генератор у тебя или подыхает... или мозги... Надо бы проверить его при включении вентака на прогретом ДВС. Только отключить датчик Темп.АКБ.
Сколько идет заряд на АКБ??? При включенных потребителях...
Нигде в силовых проводах надломов нет? В штатной проводке?

[A.S.A.T.]

Короче, реши проблему с зарядом (просадка при вентаке) и найди утечку (треск реле)!
А так - все очень даже хорошо!

Остальное - как сказал Питон - на ошибках будешь...

[Darth_FlyNN]

У меня с дохлой виской весна/зима/осень - ровно 97С было! Вопрос к термостату у тебя! А кипятить - это только проверить приблизительно, т.к. в системе еще есть давление ОЖ!

У меня вторая скорость запитана через дачик управлением! Нагреется патрубок (верхний у меня) - включится само при заглушенном ДВС.

Тумблеры ВКЛ/ОТКЛ сделай ОБЯЗАТЕЛЬНО! Брод никто не отменял!

Реле не от стартера, а от защиты стартера на 2110.

Странно, но первой хватает на ХХ, но не хватает в пробке!!...

Похоже генератор у тебя или подыхает... или мозги... Надо бы проверить его при включении вентака на прогретом ДВС. Только отключить датчик Темп.АКБ.
Сколько идет заряд на АКБ??? При включенных потребителях...
Нигде в силовых проводах надломов нет? В штатной проводке?

Я просто побоялся запитывать 1 скорость напрямую для реализации вкл. на выкл.движке,а если датчик коротнёт,или ёще какой минус глюкавый,привет аккумулятору.:ag:
Аварийный вариант уже реализовываю,потом дополню отчёт.
А чего-то с мозгами?:ai:На что влияет датчик Темп.АКБ?

"Странно, но первой хватает на ХХ, но не хватает в пробке!!..."-когда держишь на драйве обороты меньше чем ХХ на нейтрали.Реле трещат именно на драйве у меня.Проводку XYZ перепроверишь,может быть.
Опиши процедуру проверки генератора,плз.,как узнать ампераж,по коду?

[A.S.A.T.]

Ну вероятность есть, что датчик заклинет )))))

Датчик Т.АКБ отключает в мозгах заряд на АКБ, чтобы электролит не выкипал. Ну и напряжение в бортсети тоже немного падает...

Я про скорость вентака говорил. В пробке у меня никогда не включается вторая скорость! У мен япервая на суфту, вторая от датчика реализована (так проще).
Так вот как только начинаешь ехать, то температура начинает расти, теплотворность огромная, первая скорость вентака не справляется, должна включаться вторая... А ты говоришь, что у тя вторая не включается - чудеса?!

На драйве ты даешь сильную нагрузку на ДВС и как следствие на ремень, генератор и т.д. Мож у тя банально ремешок хреновый...?! Вот и не хватает заряда. И я так понял, что если трещать начинает одновременно с включением первой скорости вентилятора, то ты явно накосячил со скоростями что-то, или с подключением!!!

А ты уверен, что купил именно тиковский вентак? На мой можно одновременно подавать плюс на обе скорости... И правильно ли ты отвязал плюс с муфты и от датчика в верхнем патрубке? Нет ли там бороды, что у тя кротится цепь?! Перепроверяй все подключения!!!

Генератор, если на нем последние цифры 912- это 117А, если 913- это 136А.
А проверяешь просто - тестером на клеммы при включенных потребителях на ХХ! Напряжение должно отличаться от бортовой сети...

[A.S.A.T.]

А сколько у тя щас температура ОЖ по климату? при постоянном движении на большой скорости со включенным и с выключенным климатом? Почему у тя температура выключения вентилятора намного выше температуры начала открытия термостата?

Для примера, у меня щас почти все время 91С. Раньше было 97С и я закипал летом - виноват термостат был. Щас, если я выключаю кондей (первая скорость вентилятора не работает), и начинаю ехать, у меня также 91С и держится...
А сколько у тебя?

[Darth_FlyNN]

А сколько у тя щас температура ОЖ по климату? при постоянном движении на большой скорости со включенным и с выключенным климатом? Почему у тя температура выключения вентилятора намного выше температуры начала открытия термостата?

Для примера, у меня щас почти все время 91С. Раньше было 97С и я закипал летом - виноват термостат был. Щас, если я выключаю кондей (первая скорость вентилятора не работает), и начинаю ехать, у меня также 91С и держится...
А сколько у тебя?

Термостат 195 фаренгейт-это точно,соотв.примерно...пардон описался в пред.посте...91 цельсия.Поэтому есть рабочий зазор 3-4 градуса(со 100 до 95)на последней фотке нарисовал диапазон.По климату?:ai:Чото невтыкаю,просвети процедуру.:ah:Отбой,уже вкурил.На скорости,согласен,держится тоже на грани закрытия термостата,вообще инженеры довольно точно расчитали тепловой балланс и без всяких вентиляторов.
А почему ты первую скорость не подрубил на постоянку при вкл.муфты кондея?Какой у тебя вентиль?Скинь схему.
Не косячил я со скоростями,а проблема,я же говорю,хаотична,не пойму от чего зависит,то есть то нет(наверно всё-таки генератор).
ТИКА заказывал из пендосии,параметров нет даже на сайте производителя,поэтому методом ненаучного втыка:ap:
Я делал замыкание датчиков на минус,так безопаснее,с муфты плюс трансформирует реле в минус.
Генератор проверю,спасибо.
Вообще прокуривание интернета на тему реле дало неоднозначные результаты.Инициирующий плюс взял с провода на катушку зажигания,контроль автозапуска сиги тоже на нём.Может быть что тока нехватает,там вроде ампер 20,сколько-же надо на 2 катушки реле?

[WhiteEagle]

У меня на скрутках. Скрутки бывают разные. В правильной скрутке площадь контакта огромная. А от окисления и разбалтывания они все термоусадкой хорошей обтянуты.

Зачем датчик в нижнем патрубке? Смысл? А если у тебя термостат заклинится в закрытом положении? Ты на нижнем патрубке этого вообще никак не почувствуешь.

Открытие термостата к давлению ОЖ никак не привязано.

[A.S.A.T.]

Открытие термостата к давлению ОЖ никак не привязано.

Привязано, но незначительно. И те, у кого он подклинивает, могут в этом убедиться, когда достанут его и просто в кастрюлю на огонь поставят... Видна разница температур начала открытия....
А у нас тут паранойя по поводу лишних пары градусов :ag::ag::ag:

[Darth_FlyNN]

У меня на скрутках. Скрутки бывают разные. В правильной скрутке площадь контакта огромная. А от окисления и разбалтывания они все термоусадкой хорошей обтянуты.

Зачем датчик в нижнем патрубке? Смысл? А если у тебя термостат заклинится в закрытом положении? Ты на нижнем патрубке этого вообще никак не почувствуешь.

Открытие термостата к давлению ОЖ никак не привязано.
Всю электрику делал по формуле:скрутка-паяльная кислота-припой-термокембрик.
Я сначала тоже непонял логику инженеров крайслера про нижний датчик,в схеме 5.9 он есть,хотел обойтись одним двухтемпературным в верхнем патрубке.А логика такая:когда у нас двигатель прогрет и термостат открыт то он и регулирует температуру,в зависимости от потока проходящего воздуха,через радиатор(на улице то разная погода бывает).Если температура растёт на вход в радиатор вкл.1 скорость.Нижний датчик регулирует входящий поток в двигатель,что-бы жижа была нужной температуры и не перегревала двигатель.НАМ ВАЖНА ИМЕННО ТЕМПЕРАТУРА ВХОДЯЩЕГО В ДВИГАТЕЛЬ ПОТОКА.При схеме с одним датчиком на верху думаю : вентилятор будет чаще включаться(даже с двухтемпературным датчиком),потеряем контроль за баллансом входящего в двигатель потока,скорости могут включаться по дурацки(задержка по времени прохождения потока по кругу),надежность в два раза упадет(1 или 2 датчика?),нафига тогда крайслер лишние запчасти замутил.

[Darth_FlyNN]

А сколько у тя щас температура ОЖ по климату? при постоянном движении на большой скорости со включенным и с выключенным климатом? Почему у тя температура выключения вентилятора намного выше температуры начала открытия термостата?

Для примера, у меня щас почти все время 91С. Раньше было 97С и я закипал летом - виноват термостат был. Щас, если я выключаю кондей (первая скорость вентилятора не работает), и начинаю ехать, у меня также 91С и держится...
А сколько у тебя?
Померял,сегодня в Москве +3 : 30мин.ехал до работы,ср.скорость 10км\ч,по климату при движении 90-91-92,стоя 98 максимум,был один долгий стояк вентилятор вкл.(за всё время) 1 РАЗ:ai:.Прогрев до движения стрелки температуры минуты 2,термостат новый.
Из дома завел,включил ВСЮ электрику какую смог,не трещат реле...хоть тресни.К работе подъезжаю,всё уже выключил,стою на драйве обороты 350-400 опять трещит,перевожу в нейтраль обороты 650-700 треск или пропадает или очень тихий,вкл. опять ВСЕГО ничего не меняет.
Что за ХРЕНЬ?:ai:

[Николай Пименов]

Паяльная кислота говоришь... Хана твоей проводке. Применение кислотных флюсов в таких местах, как автомобильная проводка, категорически запрещено по любым нормам, даже по советским.
350-400 оборотов - это что-то маловасто будет, 700 по идее должно быть.

[Darth_FlyNN]

Паяльная кислота говоришь... Хана твоей проводке. Применение кислотных флюсов в таких местах, как автомобильная проводка, категорически запрещено по любым нормам, даже по советским.
350-400 оборотов - это что-то маловасто будет, 700 по идее должно быть.
Недумаю,она-же не концентрированная,наносится кисточкой в очень малых количествах,обезжиривает пространство между жилами проводов хорошо,припой схватывает лучше чем без неё и ложится ровным слоем,пропаивая все внутри между жил,при контакте с припоем испаряется полностью,кристаллы кислоты не остаются (если в меру наносить).Проводку паяю 60 ват паяльником.На всех машинах паял сигналки,самой старой 6 лет,проблем с проводкой нет.
По оборотам сужу по тахометру,на драйве стрелка уходит за отметку 500 к 0,700 чисто ХХ без нагрузки.

[Николай Пименов]

Сосновая канифоль делает то же самое, только без побочных эффектов. Про полное испарение не надо сказок, сами электрики-радиотехники.
Основная проблема пайки в авто - вибронагрузки, жилки на границе "капля припоя - свободное поле" обламываются бывает. Потому чаще всего используются обжимные соединения, не обладающие этой слабой границей.

[Darth_FlyNN]

Наверно я путаюсь в терминалогии.:ah:Бутылочка наподобии женского лака с кисточкой,на этикетке помню написано "флюс паяльный","кислота" ненаписана,внутри жидкость коричневатого цвета,на вкус немного кислит-но пить можно.:at:
А потом кислотами в основном можно загубить платы и схемы,так-как они создают токопроводящий слой и возможны пробои дорожек.А у меня провод,токопроводящий оксидный слой только на пользу,провод надеюсь неразъест,а термокембрик после утяжки менее эластичен чем изоляция провода,вибрации ненастолько уж и разрушительны в авто чем в самолёте.Хотя,вот например распространённое явление с необходимостью пропайки платы информационного табло.
А вот скрутку как-то нашёл,пиндосы ещё делали,замотана лейкопластырем,внутри вместо провода зелёный песочек.:ap:
ПЫСЫ.Надо будет после пайки попробовать на вкус провод,остается там кислота или нет.
ПослеПЫСЫ."сами электрики-радиотехники"-это хорошо,нужна помощь.Есть идея в реализации работы вентилятора после остановки двигателя.Знаю что нужно временное реле,с каким-то конденсатором,каким-то настроечным резистором...знания кончились.
Должно работать секунд 30 ,после размыкать цепь,как расчитать параметры?

[WhiteEagle]

Всю электрику делал по формуле:скрутка-паяльная кислота-припой-термокембрик.
Ты в какой-нибудь машине видел ШТАТНО спаянные соединения? Только обжим.

Основная проблема пайки в авто - вибронагрузки, жилки на границе "капля припоя - свободное поле" обламываются бывает. Потому чаще всего используются обжимные соединения, не обладающие этой слабой границей.
Именно так!

НАМ ВАЖНА ИМЕННО ТЕМПЕРАТУРА ВХОДЯЩЕГО В ДВИГАТЕЛЬ ПОТОКА.
Не знаю кому что важно, а двигателю важна в первую очередь Т в области головки блока - это самое горячее место, и в то же время наиболее подверженное температурным деформациям. Именно потому штатные датчики Т стоят в головах, то есть в области ВЫходящего потока.
Температура же Входящего потока может лишь дать информацию об эффективности работы радиатора.

[Николай Пименов]

Похоже на ЛТИ-120 по описанию, это очень умеренно кислотный флюс, в принципе можно не смывать.
Конденсаторное реле задержки может неприятно удивить низкой надежносью. Конденсаторы собаки сохнут со временем. Реле времени кстати не большая проблема в том же чип-дипе (готовое изделие, без конденсаторов), а вот куда его воткнуть, чтобы 30 сек было именно после остановки двигателя, а не выключения зажигания...
Есть мысль приколхозить на управление силовыми реле "Силыча" (там и к кондею завязка есть, и к температуре по 1 датчику, и узкого места не будет - обмотки реле мало тока потребляют.

[Darth_FlyNN]

Что прочнее : просто обжим ,или просто обжим с пайкой ,или просто обжим с пайкой и струбциной обжатый...можно дальше продолжать легировать?Когда начинал паять электрику клемы просто обжимал,потом начал подпаивать,просто для себя,ну люблю я все капитально делать.:ae:На заводе это лишний технологический процесс ведущий к удорожанию,расчет что прочность обжима достаточна для N времени эксплуатации,и авто сгниёт раньше.
Датчики температуры извещают нас только о том что скоро пипец движку,если на входе с радиатора жижа в 120 градусов.:af:

[Николай Пименов]

Лучшее - просто обжим правильным инструментом правильной обоймочкой. Потом пайка по технологии из сервисных мануалов.
Датчик температуры двигателя вполне адекватно кажет его температуру если что. Не хуже той пары контактных датчиков, что задействованы в классической схеме.

[WhiteEagle]

На заводе это лишний технологический процесс ведущий к удорожанию
Однако выполненные на конвейерах миллионы контактов в миллионах машин по этой "ущербной" и удешевленной технологии почему-то не сгорают и не разбалтываются. Не так ли? http://smiles.kolobok.us/icq/wink.gif

[Darth_FlyNN]

Похоже на ЛТИ-120 по описанию, это очень умеренно кислотный флюс, в принципе можно не смывать.
Конденсаторное реле задержки может неприятно удивить низкой надежносью. Конденсаторы собаки сохнут со временем. Реле времени кстати не большая проблема в том же чип-дипе (готовое изделие, без конденсаторов), а вот куда его воткнуть, чтобы 30 сек было именно после остановки двигателя, а не выключения зажигания...
Есть мысль приколхозить на управление силовыми реле "Силыча" (там и к кондею завязка есть, и к температуре по 1 датчику, и узкого места не будет - обмотки реле мало тока потребляют.

Нееее...после того что я вычитал на форуме "силыча" чото желания нет.:ai:
Именно после остановки двигателя,отключения зажигания,покидания салона...но до засыпания машины(примерно 20 сек).Можно его даже добавить вместо реле кондиционера,одно реле будет нивелировать тепловой удар и короткие циклы вкл. от муфты.
Я так понимаю величину заряда конденсатора регулировать резистором,подбирая время полной разрядки на катушке реле?
Ну вот например от 2109 реле,там-же алгоритм работы вентилятора-после вынимания ключа из зажигания он продолжает молотить какое-то время.

[WhiteEagle]

1. А зачем тебе нужны эти самые 30 сек?
2. Если тебе они таки нужны, возьми это запаздывание с ближнего света в "авто"-режиме.

[Darth_FlyNN]

Однако выполненные на конвейерах миллионы контактов в миллионах машин по этой "ущербной" и удешевленной технологии почему-то не сгорают и не разбалтываются. Не так ли? http://smiles.kolobok.us/icq/wink.gif

Уф,ну какие вы злые...грызёте и грызёте,еле отбиваюсь...вот и выкладывай отчёты.:ak:

1. А зачем тебе нужны эти самые 30 сек?
2. Если тебе они таки нужны, возьми это запаздывание с ближнего света в "авто"-режиме.
1.Думаю убрать термоудар хватит и 10-15сек на 2 скорости.
2.Где он находится,не сбоку ли от энергоблока,размером с пачку сигарет и одна фишка(в простонародье "канадский свет")?Он у меня глюкавый.

[DJF]

Не ну я не удержусь..... Раззадорили.
ДАТЧИК СТАВЯТ В ВЕРХНИЙ ПАТРУБОК!!!!!!!!!!
При установке в нижний(а уж на нашем то теплотворном моторе это вообще делать не стоит) ты сам себе ограничиваешь возможности системы охлаждения.
Т.е ты автоматом срезаешь нижний порог температуры на входе в мотор. Не ниже 82 скажем... т.е если мотор сможет нагреть с 82 до 110... то ты в жопе....
И опять же обратной связи никакой.. Ты тупо обеспечиваешь 82 на входе и точка. дальше крутись как хочешь.. Обратной связи о эффективности работы нет..
Можно ставить в нижний в довесок к верхнему... Типа дошли до 82 первая скорость, дошли до 105 по выходу из мотора 2я скорость...

[Николай Пименов]

Не, канадский свет - это ДРЛ, а задержка света - это отдельная фича.
Силыча ругают именно при включении по штатной схеме, с реальными вентиляторами в нагрузке. На реле он прекрасно будет работать без глюков и перегревов.
Ограничение на входе вполне имеет смысл, получаем на входе стабильные 82 со скоростью потока пропорчионально оборотам, тепловыделение блока тоже вполне пропорциональна оборотам. Нормально там всё с логикой.

[DJF]

Не, канадский свет - это ДРЛ, а задержка света - это отдельная фича.
Силыча ругают именно при включении по штатной схеме, с реальными вентиляторами в нагрузке. На реле он прекрасно будет работать без глюков и перегревов.
Ограничение на входе вполне имеет смысл, получаем на входе стабильные 82 со скоростью потока пропорчионально оборотам, тепловыделение блока тоже вполне пропорциональна оборотам. Нормально там всё с логикой.
То то никто так не делает.... Не стабильные 82.. а не ниже 82х....
термостат по твоему с чего наверх ставят?

[Николай Пименов]

А в чем смысл кормить мотор переохлажденной жижей, чтобы он постоянно недогретым работал? Нижний предел рабочей температуры у двигателя тоже как бы есть.

[DJF]

А в чем смысл кормить мотор переохлажденной жижей, чтобы он постоянно недогретым работал? Нижний предел рабочей температуры у двигателя тоже как бы есть.

Мы говорим на разных языках. Задача жижи забрать все лишнее тепло....
грубо говоря жижа с темп 82 может взять строго определенное количество тепла до закипания... А жижа сдутая до 75 возьмет больше...
Температуру мотора регулирует термостат , задача вента лишь помочь ему... И лучше всего определяется справляется термостат или ему пора помочь именно контроль на выходе из блока.

[WhiteEagle]

Уф,ну какие вы злые...грызёте и грызёте,еле отбиваюсь...вот и выкладывай отчёты.:ak:
Никто не грызет. Зря так воспринимаешь.
Обычный критический (он же творческий) взгляд людей.

1.Думаю убрать термоудар хватит и 10-15сек на 2 скорости.
Какой термоудар? Кто кого ударяет? Можно подумать, без этой паузы другие машины благополучно не ездят сотнями тыс. км...
Не забывай также что оставленным включенным на 30 сек вентаком ты остужаешь только радиатор, но никак не двигатель - ибо помпа то останавливается вместе с мотором.

Не, канадский свет - это ДРЛ, а задержка света - это отдельная фича.
У меня канадец, но задежка света есть.
Запитаться к ней - минутное дело. И будет вам 30 сек пауза для вентака. Только нафига б она была нужна...

[Николай Пименов]

Не только забрать, но и не охладить сверх необходимого, т.е. для достижения отбора всего лишнего тепла не стОит загонять в мотор холодную жижу, получится локальное переохлаждение блока, что плохо.
Температуру двигателя регулирует не термостат и не вентиль, а вся система охлаждения вместе, по частям она не работает.

[DJF]

Какой термоудар? Кто кого ударяет? Можно подумать, без этой паузы другие машины благополучно не ездят сотнями тыс. км...
Не забывай также что оставленным включенным на 30 сек вентаком ты остужаешь только радиатор, но никак не двигатель - ибо помпа то останавливается вместе с мотором.




Не прав, у меня вент не завязан на зажигание, даже сейчас температура мотора после остановки жахает за 100 секунд через 20 после остановки... И вент это сдувает. есть такая штука конвекцией зовется. слышал не?
На ауди например есть спец датчик который при выской температуре под капотом при выключенном зажигании включает вентак.
Пыж у меня вскипал как сучка , когда глушил его в жару. Причина оказалась банальна - крышка расширительного держать перестала.

[DJF]

Никто не грызет. Зря так воспринимаешь.
Обычный критический (он же творческий) взгляд людей.


Какой термоудар? Кто кого ударяет? Можно подумать, без этой паузы другие машины благополучно не ездят сотнями тыс. км...
Не забывай также что оставленным включенным на 30 сек вентаком ты остужаешь только радиатор, но никак не двигатель - ибо помпа то останавливается вместе с мотором.


У меня канадец, но задежка света есть.
Запитаться к ней - минутное дело. И будет вам 30 сек пауза для вентака. Только нафига б она была нужна...

Не только забрать, но и не охладить сверх необходимого, т.е. для достижения отбора всего лишнего тепла не стОит загонять в мотор холодную жижу, получится локальное переохлаждение блока, что плохо.
Температуру двигателя регулирует не термостат и не вентиль, а вся система охлаждения вместе, по частям она не работает.
Ага, на трассе что работает? в -20? на 110 км.ч? Короче я закрываю дискуссию. Ставь в нижний , а я потом посмеюсь.

[DJF]

Не жахает, а плавно нарастает. Потом так же плавно падает.
Ну и что с того? Мотор же в момент этого подъема Т не работает, ничего не трется. И термоудара нет никакого, все происходит плавно естественным путем.
Удар же это когда нагрели - быстро остудили.

Ну мне акум не жалко. пускай дует. Хуже точно не будет.

[WhiteEagle]

жахает за 100
Не жахает, а плавно нарастает. Потом так же плавно падает.
Ну и что с того? Мотор же в момент этого подъема Т не работает, ничего не трется. И термоудара нет никакого, все происходит плавно естественным путем.
Удар же это когда нагрели - быстро остудили.

Пыж у меня вскипал как сучка , когда глушил его в жару. Причина оказалась банальна - крышка расширительного держать перестала.
Ну так и лечил бы крышку. При чем тут какие-то термоудары?...

* Про конвекцию слышал где-то )... У меня высшее техническое.

________________________________

Ну мне акум не жалко. пускай дует. Хуже точно не будет.
Будет. Если ты сдувал, охлаждал радиатор. А потом через пару минут решил опять поехать. Завел мотор и помпа РЕЗКО погнала сильно охлажденную жидкость из радиатора в мотор. Вот тогда ты получишь именно гидроудар!

[Darth_FlyNN]

Не ну я не удержусь..... Раззадорили.
ДАТЧИК СТАВЯТ В ВЕРХНИЙ ПАТРУБОК!!!!!!!!!!
При установке в нижний(а уж на нашем то теплотворном моторе это вообще делать не стоит) ты сам себе ограничиваешь возможности системы охлаждения.
Т.е ты автоматом срезаешь нижний порог температуры на входе в мотор. Не ниже 82 скажем... т.е если мотор сможет нагреть с 82 до 110... то ты в жопе....
И опять же обратной связи никакой.. Ты тупо обеспечиваешь 82 на входе и точка. дальше крутись как хочешь.. Обратной связи о эффективности работы нет..
Можно ставить в нижний в довесок к верхнему... Типа дошли до 82 первая скорость, дошли до 105 по выходу из мотора 2я скорость...
Немного подкорректирую: это не датчики температуры,а датчики включения электровентилятора.Они только регулируют балланс теплоносителя вкл. вентилятор.За свою температуру двигатель сам отвечает перед собой,ну и термостат.Инженеры расчитали что например рабочая температура двигателя это с момента открытия термостата и до безопасного предела(по их расчётам) 100 градусов.При 82 термостат перекроет большой круг.На входе может жижа и -100 быть если на улице -150,двигатель по малому кругу будет стараться себя нагреть до +91.Вентилятор в системе охлаждения это аварийный сброс тепла.

[Николай Пименов]

А как вы думаете, зачем в совецкие времена картоночкой радиатор прикрывали, да жалюзИ ставили перед радиатором? Всё бы вам смехуёчки, а заводскую конструкцию посмотреть не судьба? Или инженеры в крайслере тоже все тупее DFJ?

Это всё DFJ было.

Вентилятор - не аврийный, а рабочий сброс тепла. Иначе бы хватало 1 датчика и 1 скорости на все случаи жизни.

[DJF]

Не жахает, а плавно нарастает. Потом так же плавно падает.
Ну и что с того? Мотор же в момент этого подъема Т не работает, ничего не трется. И термоудара нет никакого, все происходит плавно естественным путем.
Удар же это когда нагрели - быстро остудили.


Ну так и лечил бы крышку. При чем тут какие-то термоудары?...

* Про конвекцию слышал где-то )... У меня высшее техническое.

Это я к слову о росте температуры. А там 2л чахотка была. Её и лечил...
Ну наличие как говориться не говорит о наличии знаний.... На само деле я сказал достаточно, что бы человек не пропускавший теорию САУ все понял...

[DJF]

А как вы думаете, зачем в совецкие времена картоночкой радиатор прикрывали, да жалюзИ ставили перед радиатором? Всё бы вам смехуёчки, а заводскую конструкцию посмотреть не судьба? Или инженеры в крайслере тоже все тупее DFJ?

Иди ВАЗики строй.... Там таких любят...
В совеццкие времена термостаты ГОВНО БЫЛИ это раз.. И не достать это 2. Система охлаждения мотора ГАЗ (если чо жалюзи на них чаще всего лепили) это вообще отдельный лютый пиндык.

все современные ведра рулят вентаком через ЭБУ ЭБУ берет данные с от нагреве с ГБЦ. И пофигу им нижний патрубок и что там на входе.. Не важно что там на входе, важно что в итоге мотор в рабочей зоне...
Датчик в нижнем патрубке имеет более мягкое и плавное регулирование, но минимальную стрессоустойчивость к резкому росту тепловыделения мотора. И полный 0 обратной связи.
И если я не ошибаюсь у 5.9 2 датчика. Один низ второй верх.... В общем ты понял да )))))

[A.S.A.T.]

Всю электрику делал по формуле:скрутка-паяльная кислота-припой-термокембрик.
Я сначала тоже непонял логику инженеров крайслера про нижний датчик,в схеме 5.9 он есть,хотел обойтись одним двухтемпературным в верхнем патрубке.А логика такая:когда у нас двигатель прогрет и термостат открыт то он и регулирует температуру,в зависимости от потока проходящего воздуха,через радиатор(на улице то разная погода бывает).Если температура растёт на вход в радиатор вкл.1 скорость.Нижний датчик регулирует входящий поток в двигатель,что-бы жижа была нужной температуры и не перегревала двигатель.НАМ ВАЖНА ИМЕННО ТЕМПЕРАТУРА ВХОДЯЩЕГО В ДВИГАТЕЛЬ ПОТОКА.При схеме с одним датчиком на верху думаю : вентилятор будет чаще включаться(даже с двухтемпературным датчиком),потеряем контроль за баллансом входящего в двигатель потока,скорости могут включаться по дурацки(задержка по времени прохождения потока по кругу),надежность в два раза упадет(1 или 2 датчика?),нафига тогда крайслер лишние запчасти замутил.

немного не так, ну да ладно... особой роли не играет...

[A.S.A.T.]

Паяльная кислота говоришь... Хана твоей проводке. Применение кислотных флюсов в таких местах, как автомобильная проводка, категорически запрещено по любым нормам, даже по советским.
350-400 оборотов - это что-то маловасто будет, 700 по идее должно быть.

у меня по БК: 720 на паркинге и 633 на драйве... вроде...

[A.S.A.T.]

Похоже на ЛТИ-120 по описанию, это очень умеренно кислотный флюс, в принципе можно не смывать.
Конденсаторное реле задержки может неприятно удивить низкой надежносью. Конденсаторы собаки сохнут со временем. Реле времени кстати не большая проблема в том же чип-дипе (готовое изделие, без конденсаторов), а вот куда его воткнуть, чтобы 30 сек было именно после остановки двигателя, а не выключения зажигания...
Есть мысль приколхозить на управление силовыми реле "Силыча" (там и к кондею завязка есть, и к температуре по 1 датчику, и узкого места не будет - обмотки реле мало тока потребляют.

Зачем Силыч? Проходили его уже... с его клеммной колодкой...

[DJF]

Зачем Силыч? Проходили его уже... с его клеммной колодкой...

колодка как раз выдержала ))))))))))))
у меня он так на опыты лежит. Может за зиму соберусь тюнинх ему сделать.

[A.S.A.T.]

Нееее...после того что я вычитал на форуме "силыча" чото желания нет.:ai:
Именно после остановки двигателя,отключения зажигания,покидания салона...но до засыпания машины(примерно 20 сек).Можно его даже добавить вместо реле кондиционера,одно реле будет нивелировать тепловой удар и короткие циклы вкл. от муфты.
Я так понимаю величину заряда конденсатора регулировать резистором,подбирая время полной разрядки на катушке реле?
Ну вот например от 2109 реле,там-же алгоритм работы вентилятора-после вынимания ключа из зажигания он продолжает молотить какое-то время.

Сделай как у меня вторая скорость - нагрелось в головке - вентак включился. Да, есть вероятность того, что замкнет надолго - ну так поставь датчик "иносранный"...

Это я к тому, что у меня летом было по 2 включения вентилятора, когда заглушил! Теплотворность В8 огромна!

[Николай Пименов]

Молодой да ранний.... Ну почему молодежь вся такая борзая пошла, а?
Инженеры Крайслер поставили туда датчик на такую температуру - и уж поверь, они поумнее 31летнего офисного клерка.

[A.S.A.T.]

Не ну я не удержусь..... Раззадорили.
ДАТЧИК СТАВЯТ В ВЕРХНИЙ ПАТРУБОК!!!!!!!!!!
При установке в нижний(а уж на нашем то теплотворном моторе это вообще делать не стоит) ты сам себе ограничиваешь возможности системы охлаждения.
Т.е ты автоматом срезаешь нижний порог температуры на входе в мотор. Не ниже 82 скажем... т.е если мотор сможет нагреть с 82 до 110... то ты в жопе....
И опять же обратной связи никакой.. Ты тупо обеспечиваешь 82 на входе и точка. дальше крутись как хочешь.. Обратной связи о эффективности работы нет..
Можно ставить в нижний в довесок к верхнему... Типа дошли до 82 первая скорость, дошли до 105 по выходу из мотора 2я скорость...

Тьфу мля, Женька, я не успеваю отвечать - вы уже на все ответили :ag:

[DJF]

Молодой да ранний.... Ну почему молодежь вся такая борзая пошла, а?
Инженеры Крайслер поставили туда датчик на такую температуру - и уж поверь, они поумнее 31летнего офисного клерка.

Я просто улыбнусь тебе в ответ )))))))

[DJF]

Тьфу мля, Женька, я не успеваю отвечать - вы уже на все ответили :ag:

Да видишь говорят нам ОФИСНЫМ КЛЕРКАМ надо молчать в тряпочку и слушать людей из города где делают лучшие машины в мире ))))))

[Николай Пименов]

Улыбайся сколько влезет, автоконструктор из тебя уже не получится.

[A.S.A.T.]

А в чем смысл кормить мотор переохлажденной жижей, чтобы он постоянно недогретым работал? Нижний предел рабочей температуры у двигателя тоже как бы есть.

Нижний предел - температура НАЧАЛА открытия термостата - 91С

[Darth_FlyNN]

Какой термоудар? Кто кого ударяет? Можно подумать, без этой паузы другие машины благополучно не ездят сотнями тыс. км...
Не забывай также что оставленным включенным на 30 сек вентаком ты остужаешь только радиатор, но никак не двигатель - ибо помпа то останавливается вместе с мотором.

Вот мы остановили двиган,на улице жара,помним что вентиль на второй скорости весело крутился,а мы его беспардонно прервали.Но вот в дигателе слышно как закипает антифриз испарясь,пузырьки стремятся к радиатору,мы чувствуем как напрягся верхний патрубок,поток жидкости ещё не умер,на крыльях конвекции он ещё разливается по разгорячённым внутренностям двигателя...и как нам нехватает живительной прохлады вентилятора.:aa:

[DJF]

Улыбайся сколько влезет, автоконструктор из тебя уже не получится.

Куда уж мне .........

[A.S.A.T.]

Не прав, у меня вент не завязан на зажигание, даже сейчас температура мотора после остановки жахает за 100 секунд через 20 после остановки... И вент это сдувает. есть такая штука конвекцией зовется. слышал не?
На ауди например есть спец датчик который при выской температуре под капотом при выключенном зажигании включает вентак.
Пыж у меня вскипал как сучка , когда глушил его в жару. Причина оказалась банальна - крышка расширительного держать перестала.

Опять ты раньше написал :ag:

[DJF]

Улыбайся сколько влезет, автоконструктор из тебя уже не получится.

Слушай автоконстроктор , у тебя то аргументы кроме картонок и книжки про 5.9 есть? Если нет.. Ты иди уже а...

[A.S.A.T.]

Господа, хватит письками мерятся!
Сделать можно как угодно и кому как угодно!
Это лишь вопрос реализации решения!

Я ТС написал в начале, что ему необходимо сделать!
И в частности, про работу вентака на заглушенном ДВС...

[Николай Пименов]

Это действительно нижний предел перехода от сокращенного контура охлаждения к полному. Мотор в состоянии прогреть себя до такой температуры даже в -40. И что дальше? Датчик в нижнем патрубке на 82 градуса не позволит кормить мотор жижей ТЕПЛЕЕ 82х, в чем проблема-то? Что мотор легко нагреет от 82 до 95 (полное открытие термостата)? Нагреет. А как совсем нагреет - сработет верхний датчик на 105 и усилит теплоотдачу через радиатор. Где проблема с логикой?

[Николай Пименов]

А какие ещё аргументы кроме готового заводского решения на включение электровентилятора требуются??

[A.S.A.T.]

Николай, мы тут разным количеством народа, не перемешиваясь в разное время повторили САМОСТОЯТЕЛЬНО решение с электровентилятором (в Питере). И к сожаление все пришли к почти одинаковому мнению. Тут его и высказываем...

Средняя температура воздуха у нас низкая. Но если жара обонет, то с нашей влажностью - это писец просто!

[DJF]

Это действительно нижний предел перехода от сокращенного контура охлаждения к полному. Мотор в состоянии прогреть себя до такой температуры даже в -40. И что дальше? Датчик в нижнем патрубке на 82 градуса не позволит кормить мотор жижей ТЕПЛЕЕ 82х, в чем проблема-то? Что мотор легко нагреет от 82 до 95 (полное открытие термостата)? Нагреет. А как совсем нагреет - сработет верхний датчик на 105 и усилит теплоотдачу через радиатор. Где проблема с логикой?

Чуть выше я писал... ДВА ДАТЧИКА ЭТО НОРМАЛЬНО!!!!!!!!!!!!!

[WhiteEagle]

Вот мы остановили двиган,на улице жара,помним что вентиль на второй скорости весело крутился,а мы его беспардонно прервали.Но вот в дигателе слышно как закипает антифриз испарясь,пузырьки стремятся к радиатору,мы чувствуем как напрягся верхний патрубок,поток жидкости ещё не умер,на крыльх конвекции он ещё разливается по разгорячённым внутренностям двигателя...и как нам нехватает живительной прохлады вентилятора.:aa:
Остановили. Двигатель греется. Ничего там не кипит, если конечно качественный антифриз залит, а не ослиная моча и плюс к тому крышка исправна.

Я делал такой эксперимент - оставлял включенный вентилятор при выключенном двигателе. Да, двиг ПЛАВНО нагревался до 105-110. При этом он был остановлен! Ему и работающему то такой нагрев не страшен по большому счету, а уж стоящему так и вообще по барабану.
А дальше (внимание!) я снова заводил движок. Сильно остывший антифриз из радиатора (ведь остывает только в нем!) при работающей помпе хлынул в мотор. И Т мотора за секунды! сваливается ниже 90. Вот это удар! Сразу на 20 град!
Подумай и реши сам -- что вреднее. ПЛАВНО нагреться и ПЛАВНО отстыть. Либо резко получить на перегретый двиг сильно остывшим антифризом из радиатора.

[Николай Пименов]

Так два и стоит - один на входе в мотор (подаем жижу не более 82), второй - на выходе (что-то совсем жарко, надо усилить.

Чел из Москвы, соответствующие пределы температуры.

[DJF]

А какие ещё аргументы кроме готового заводского решения на включение электровентилятора требуются??
Пля......
Все я спать... А то завтра опять в офис )))))
Крайслер то же люди... МОжно найти кучу примеров неудачных решений у любой марки.... Я сторонник верхнего патрубка... Можно нижний верхний.. Ни в коем случае нельзя ТОЛЬКО нижний.... Остальное на вкус и цвет.
Я еще раз тебе напоминаю что 99% современных машин мониторит только температуру блока...

[A.S.A.T.]

Замечу, что у всех вентак работает с начала создания и по сегодняшний день! НЕИ один товарищ еще не перегрелся!
Крайслер - это хорошо... но есть удорожание, резервация, конструкторское решение (ну млять видит он так это), ну и на конец жизненый цикл узлов (того же термостата), и просто переделка чужого патента. Почему так на 5.9 - мы не знаем, и не узнаем... Да и хрен с ним.

Главное - первая от муфты - кондей надо охлаждать, а вторая - при нагреве в зоне головки, а это верхний патрубок. А мозги - они сами адаптируются к температуре ОЖ и корректируют смесь!

[DJF]

Так два и стоит - один на входе в мотор (подаем жижу не более 82), второй - на выходе (что-то совсем жарко, надо усилить.

Чел из Москвы, соответствующие пределы температуры.

Честно? Мне просто жалко 2й патрубок резать. 2х скоростной датчик в верхнем справляется.... Система с ДВУМЯ ДАТЧИКАМИ ЛУЧШЕ! Чем с любым но только в верхнем.

[Николай Пименов]

По картинкам я видел 2 датчика в разных трубках.
Кстати, термодатчик резистивный менее инерционен, чем контактный.

[DJF]

Замечу, что у всех вентак работает с начала создания и по сегодняшний день! НЕИ один товарищ еще не перегрелся!
Крайслер - это хорошо... но есть удорожание, резервация, конструкторское решение (ну млять видит он так это), ну и на конец жизненый цикл узлов (того же термостата), и просто переделка чужого патента. Почему так на 5.9 - мы не знаем, и не узнаем... Да и хрен с ним.

Главное - первая от муфты - кондей надо охлаждать, а вторая - при нагреве в зоне головки, а это верхний патрубок. А мозги - они сами адаптируются к температуре ОЖ и корректируют смесь!

Ром на самом деле если добавить в нижний датчик мы получим не такую резкую раскачу по температуре.... Но это не такой плюс что бы резать нижний патрубок.

[DJF]

По картинкам я видел 2 датчика в разных трубках.
Кстати, термодатчик резистивный менее инерционен, чем контактный.
Друг мой контактный не инерционен )))))) У него есть гистерезис..... Вот и все...

[A.S.A.T.]

Остановили. Двигатель греется. Ничего там не кипит, если конечно качественный антифриз залит, а не ослиная моча и плюс к тому крышка исправна.
у меня самый высокотемпературный и крышка с вырваным нижним клапаном и чего?! не кипит! не пузыриться! патрубки не срывает!
Я делал такой эксперимент - оставлял включенный вентилятор при выключенном двигателе. Да, двиг ПЛАВНО резко! вся теплота с головы!нагревался до 105-110. При этом он был остановлен! Ему и работающему то такой нагрев не страшен по большому счету, а уж стоящему так и вообще по барабану.
А дальше (внимание!) я снова заводил движок. Сильно остывший антифриз из радиатора (ведь остывает только в нем!) при работающей помпе хлынул в мотор. И Т мотора за секунды! сваливается ниже 90. Вот это удар! Сразу на 20 град!
Подумай и реши сам -- что вреднее. ПЛАВНО нагреться и ПЛАВНО отстыть. Либо резко получить на перегретый двиг сильно остывшим антифризом из радиатора. Похрену нашей чугунине! и РСМ тоже похрену!они адаптивные
:bf:

[Николай Пименов]

Первая только от кондея - не совсем правильно, бывает необходимость уже покрутить вентиль, а кондей ещё не включается.

[Darth_FlyNN]

А как вы думаете, зачем в совецкие времена картоночкой радиатор прикрывали, да жалюзИ ставили перед радиатором? Всё бы вам смехуёчки, а заводскую конструкцию посмотреть не судьба? Или инженеры в крайслере тоже все тупее DFJ?

Это всё DFJ было.

Вентилятор - не аврийный, а рабочий сброс тепла. Иначе бы хватало 1 датчика и 1 скорости на все случаи жизни.

Я один раз катался без "аварийного"охлаждения,на улице +27,температура на приборе 3\4 шкалы,то есть примерно за 110,дальше сцуко ненагревался.
Сегодня +6,пока ехал с работы(без пробок) "аварийное" опять не включалось на шкале почти 100.Резюмирую,расчётные эффективные условия 0 градусов и скорость 60 км\ч.:ae:

[A.S.A.T.]

Ром на самом деле если добавить в нижний датчик мы получим не такую резкую раскачу по температуре.... Но это не такой плюс что бы резать нижний патрубок.

Мы получим первое приближение (гармонику) от Силыча :ag:

[A.S.A.T.]

Первая только от кондея - не совсем правильно, бывает необходимость уже покрутить вентиль, а кондей ещё не включается.
например? догреется - вторая включится!

[Николай Пименов]

Гистерезис это совсем о другом, я к тому, что допустим жижа изменила температуру с 81 до 82, он сработет не сразу, а когда нагреется рабочее тело. А у резистивного - рабочее тело меньше, прогревается быстрее. Я вот о такой инерции.

[DJF]

Мы получим первое приближение (гармонику) от Силыча :ag:

Ну да.... Я к стати не отрицаю что ШИМ мне очень по душе .... И лежит у меня японский ШИМ от мощных вентаков... Вот думаю скрестить его и силыча )))) ДА Я ИЗВРАЩЕНЕЦ!!!!!!!!!

[A.S.A.T.]

Я один раз катался без "аварийного"охлаждения,на улице +27,температура на приборе 3\4 шкалы,то есть примерно за 110,дальше сцуко ненагревался.
Сегодня +6,пока ехал с работы(без пробок) "аварийное" опять не включалось на шкале почти 100.Резюмирую,расчётные эффективные условия 0 градусов и скорость 60 км\ч.:ae:

я говорил тебе... при равномерном движении должно быть на уровне открытия термостата! даже если коней не работает!

[Николай Пименов]

Вторая-то - 105 на выходе, это много уже, упоминавшийся ранее "аварийный режим" почти...

[DJF]

Гистерезис это совсем о другом, я к тому, что допустим жижа изменила температуру с 81 до 82, он сработет не сразу, а когда нагреется рабочее тело. А у резистивного - рабочее тело меньше, прогревается быстрее. Я вот о такой инерции.

Это не инерция.. Это время срабатывания... ))))))))
Я вот подбирал датчик подходящий.. ЩА вот термостат заменю и видимо окажусь в жопе )))))

[Николай Пименов]

Выходному транзистору силыча я уже присмотрел замену: IRFS3004-7PPbF

[DJF]

Вторая-то - 105 на выходе, это много уже, упоминавшийся ранее "аварийный режим" почти...

у меня 105 даже летом в пробках не было... В лесу на понижайке в говне было летом.

[A.S.A.T.]

Ну да.... Я к стати не отрицаю что ШИМ мне очень по душе .... И лежит у меня японский ШИМ от мощных вентаков... Вот думаю скрестить его и силыча )))) ДА Я ИЗВРАЩЕНЕЦ!!!!!!!!!
я на Юноне пойду ШИМ возьму на лампы - у них ток лучше и поставить его на первую скорость... или как Олег сделал - КJ-ое реле на первую

[Николай Пименов]

А что такое "инерционность", если не ненаучное название "времени срабатывания"?

[DJF]

Выходному транзистору силыча я уже присмотрел замену: IRFS3004-7PPbF

Ну вот надо что то делать и пробовать... Я возьму с начала то что есть. ШИМ от лексуса. как донора.

[A.S.A.T.]

у меня 105 даже летом в пробках не было... В лесу на понижайке в говне было летом.

у меня за ВСЕ ЛЕТО 105 ваще небыло.... датчик 103-97...:ae:

[DJF]

А что такое "инерционность", если не ненаучное название "время срабатывания"?

Для электроники более применимо время срабатывания..

[DJF]

у меня за ВСЕ ЛЕТО 105 ваще небыло.... датчик 103-97...:ae:

У меня на первой пониженной через 40 минут колбасни полезло вверх.

[A.S.A.T.]

Ну вот... вроде все насытились :ag::ag::ag:
Пусть ТС читает и впитывает :ag::ag::ag:

[DJF]

все я спать.... До завтра птенчики ))))

[Darth_FlyNN]

Сделай как у меня вторая скорость - нагрелось в головке - вентак включился. Да, есть вероятность того, что замкнет надолго - ну так поставь датчик "иносранный"...

Это я к тому, что у меня летом было по 2 включения вентилятора, когда заглушил! Теплотворность В8 огромна!

Думаю до лета разработаю схему с временным реле,если ТОВАРИЩИ помогут,в голове уже созревают идеи по усовершенствованию описанной выше системы.Зимой пока особо непарит охлаждение.:bf:

[Николай Пименов]

Термодатчик - это ещё не электроника, как и реле...

[A.S.A.T.]

Думаю до лета разработаю схему с временным реле,если ТОВАРИЩИ помогут,в голове уже созревают идеи по усовершенствованию описанной выше системы.Зимой пока особо непарит охлаждение.:bf:

:ag::ag::ag:
Или ишак умрет, или падишах, или.... :ag::ag::ag::ag:
Ты пока записывай идеи, к лету расскажешь, а надо ли оно тебе? :ap:


Куда еще усовершенствовать?
Остается только ШИМ вкорячить! Но проиграешь в надежности и ремонтопригодности!!! ПОДУМАЙ ОБ ЭТОМ!

[A.S.A.T.]

на нашем форуме есть номера и схема каджеевского реле на первую скорость... )))

[Николай Пименов]

Реле времени: http://cxem.net/house/1-92.php

[Николай Пименов]

Что-то мне подсказывает, что аварийная схема как рз релейно-датчиковая должна быть, а основная рабочая - плавный ШИМ от резистивного датчика...

[A.S.A.T.]

Реле времени: http://cxem.net/house/1-92.php

Вот загнется оно - весело будет...:af:

[Николай Пименов]

Загнется - выключится. По крайней мере, если микруху коротанет.

[A.S.A.T.]

Что-то мне подсказывает, что аварийная схема как рз релейно-датчиковая должна быть, а основная рабочая - плавный ШИМ от резистивного датчика...

как-то так... но резистивный - подвирать может и что тогда?!
это усложнение схемы... и неремонтропригодность...
мне проще и надежнее надо, пусть и не боевая машина...
а вдруг война, а я уставший?!

у меня 2 силовых реле, 2 преда, светоиндикаторы обоих скоростей включения, и трехпозиционный сдвоенный тумблер (ON-OFF-AUTO) на одновременно обе скорости с контролем индикации на выключенное состояние...

[Darth_FlyNN]

Остановили. Двигатель греется. Ничего там не кипит, если конечно качественный антифриз залит, а не ослиная моча и плюс к тому крышка исправна.

Я делал такой эксперимент - оставлял включенный вентилятор при выключенном двигателе. Да, двиг ПЛАВНО нагревался до 105-110. При этом он был остановлен! Ему и работающему то такой нагрев не страшен по большому счету, а уж стоящему так и вообще по барабану.
А дальше (внимание!) я снова заводил движок. Сильно остывший антифриз из радиатора (ведь остывает только в нем!) при работающей помпе хлынул в мотор. И Т мотора за секунды! сваливается ниже 90. Вот это удар! Сразу на 20 град!
Подумай и реши сам -- что вреднее. ПЛАВНО нагреться и ПЛАВНО отстыть. Либо резко получить на перегретый двиг сильно остывшим антифризом из радиатора.
Так всё нормально,завязываем временное реле и нижний "горячий"датчик,получаем что вентилятор будет крутиться только отпущеное реле время но не ниже порога откл.датчика в 99 градусов,конвенционные потоки сгладят разницу.

[A.S.A.T.]

Загнется - выключится. По крайней мере, если микруху коротанет.

Зачем? я раньше тоже электронику в каждую зопу дома пихал, все вертится, крутится и т.д. Но это не боевые условия эксплуатации!
Достаточно, как на флоте - двойного резервирования. Для маньяков - ВВС - тройное :ag::ag::ag:

[A.S.A.T.]

Так всё нормально,завязываем временное реле и нижний "горячий"датчик,получаем что вентилятор будет крутиться только отпущеное реле время но не ниже порога откл.датчика в 99 градусов,конвенционные потоки сгладят разницу.

Ну ладно.... открою страшную тайну! Все хотят, но все отказываются! ГЕМОРНО и неремонтно в полях...

Ты сам хоть начни реализовывать... никто не запрещает! все правильно говоришь... потом сам откажешься :ag:

[Николай Пименов]

Можно подумать, схема управления в современных авто (что внутри PCM) проще сильно силыча...и ремонтопригоднее...а годами пашет.

[A.S.A.T.]

Можно подумать, схема управления в современных авто (что внутри PCM) проще сильно силыча...и ремонтопригоднее...а годами пашет.

хм! господа! вы топите современные авто? :ag:
нет? тогда не говорите про встроенные мозги... :ag:

[Николай Пименов]

Я не езжу "в поля". Совсем. А для полей (если бы собрался) - я бы поставил 2 тумблера "1 скорость" и "2 скорость" и приличной точности датчик температуры в верхний патрубок с подачей индикации в глазки водителю.
Лично "мы" - нет. А вообще вон WK уже топят :)

[Darth_FlyNN]

По картинкам я видел 2 датчика в разных трубках.
Кстати, термодатчик резистивный менее инерционен, чем контактный.

Ребят,с резистивным датчиком схема усложняется,у меня мозгов нехватит выдумывать ещё и контроллер(СИЛЫЧ не предлагать:aq:).

[Николай Пименов]

Ну почему не предлагать-то? Довольно грамотный контроллр (с дурацким выходным каскадом и конструктивом)...

[A.S.A.T.]

Я не езжу "в поля". Совсем. А для полей (если бы собрался) - я бы поставил 2 тумблера "1 скорость" и "2 скорость" и приличной точности датчик температуры в верхний патрубок с подачей индикации в глазки водителю.
Лично "мы" - нет. А вообще вон WK уже топят :)
:bp::bp::bp::bp:
Почти также стоит у меня! (пост 108)

И третьего Гранда, и четвертого топим (отчеты есть у меня на drive2.ru)

но господа, у нас - ЖЫП! и он может ездить везде! так дадим ему шанс!
и не будем оберегать электронными ненужными приблудами :ag:

[Николай Пименов]

Так тогад надо: чистить радиаторы; покупать калиброванные и правильно работающие вискомуфты; ставить целые кожухи; следить чтоб всё это не зарастало грязью. И ведь будет работать....

[A.S.A.T.]

Так тогад надо: чистить радиаторы; покупать калиброванные и правильно работающие вискомуфты; ставить целые кожухи; следить чтоб всё это не зарастало грязью. И ведь будет работать....

+100500

я уже тоже думаю, что я все (электрокарлсон) сделал зря и все сменил (в системе охлаждения) - мог бы просто термостат новый поставить - было бы спокойствие души :ag:

но с электро лошадей больше...

[cybersprut]

Я поставил датчик вверх. На две скорости, 1 скорость 100-95. 2 скорость 110-105. При эксплуатации включается только первая скорость. Вторая еще ниразу не включалась, и сам датчик подключил к постоянному минусу. Тоесть при выкл зажигание вентак включается. Хрен его знает как лучше, или чтобы после выключения двс вен так работал, или пускай сам двс остывает. Хотя неспроста в строке виска стоит. И когда двс выкл и виска не работает он как то остывает.

[Николай Пименов]

Не, переделка на электро - это для города, асфальта, пробок, кондея. А так очень часто Жыпы и юзают. Или заехать туда, куда не влезет ничего другое, но без говен (тоже электрический пойдет).

[A.S.A.T.]

Виска делает характеристику прогрева ДВС более сглаженную (типа как электролит.кондер на выходе БП)

У меня первая от муфты, а летом кондей почти постоянно... И только тогда, когде не хватает обдува подключается вторая скорость (датчик 103-97 в верхнем патрубке)(жарю в на 1-2 передаче постоянно в вялотекущем движении). На ходу сразу к 91С все возвращается...

Почему с электро никуда нельзя залезть? Тумблера есть? Вперед! Не зря бойцы карлсонов лепят!
Виска в одномоментно засрет гуаном все подкапотное - вскипит сразу! и датчики поумирают быстро!

[Darth_FlyNN]

+100500

я уже тоже думаю, что я все (электрокарлсон) сделал зря и все сменил (в системе охлаждения) - мог бы просто термостат новый поставить - было бы спокойствие души :ag:

но с электро лошадей больше...

Ром я не сторонник влезать в экстримальные говна,так лёгкое бездорожье по дороге на шашлыки...:ah:
Удивительно!!!Люди хотят поставить электровентилятор,а поставив желают обратно на виску...всегда нам чего-то нехватает.:ag:
Эта машина у меня для реализации технических навыков,самодостаточна,если чего-то не нравится пытаюсь изменить...и желания менять на другую не возникает,ещё огромный фронт работ.:bp:

Да ,посмотрел генератор ,крупно написано 7913 denso ,стало быть на 136 ампер.

[Николай Пименов]

У меня аналогичным полем для экспериментов работает совсем другая машина:ag:

[A.S.A.T.]

Ну так и я с +2 не лезу в экстрим... Но, как показывает практика, по фары часто приходится забираться... :-)
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/asat/2/journal/259620/#post
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/asat/2/journal/259704/#post
ват последнее... а я не смог поехать за остальными в ОПУ - у меня шнорка нет... :ag::ag::ag:

[ICEMEN]

можно еще поставить датчик на к примеру 110 градусов , и запаралелить его к датчику уровня охл. жидкости . чтоб если система электровентилятора откажет , хоть что-то запищало и предупредило .

[Николай Пименов]

Не, это перебор уже. Много жижи, мало толку. Про покатушки речь.

[A.S.A.T.]

можно еще поставить датчик на к примеру 110 градусов , и запаралелить его к датчику уровня охл. жидкости . чтоб если система электровентилятора откажет , хоть что-то запищало и предупредило .

+1 :bf:
У меня БК настроен на это! Заорет и заморгает разными цветами!
Только я ему +115 дал... это еще не предел, но уже на писец попахивает... :ag:

[Darth_FlyNN]

Хочу тоже поставить +2 лифт и 31 тапки.Читал как-то твои посты на Драйв2ру,надо свою будет там зарегерить.:af:

можно еще поставить датчик на к примеру 110 градусов , и запаралелить его к датчику уровня охл. жидкости . чтоб если система электровентилятора откажет , хоть что-то запищало и предупредило .

А интересная идея надо покумекать...Короче в итоге чувстую система охлаждения будет пипец как перенаворочена.:ag:

[ICEMEN]

+1 :bf:
У меня БК настроен на это! Заорет и заморгает разными цветами!
Только я ему +115 дал... это еще не предел, но уже на писец попахивает... :ag:

Нормально :bf:

[A.S.A.T.]

Хочу тоже поставить +2 лифт и 31 тапки.Читал как-то твои посты на Драйв2ру,надо свою будет там зарегерить.:af:

Ну я доволен. 2 комплекта резины на дисках уже имею (лето 32 и зима 31). Еще хочу муды на дисках иметь для покатух.
Хотя некоторые товарищи недовольны 31-ми. Маловато их! Застревает там, где 33-ие проезжают не напрягаясь. Надо 33 минимум брать! А это уже много переделок грамотных надо (Y и А-образники, Панары с домиками другие, сошка, виждеевские тормоза, РК опустить, мосты довернуть, буши обязательно, ступицы передние оригинал, желательно ЛСД в задок... и т.д).
Хотя я сам склонен проверить все. Да еще и упор на резину надо делать. И на прокладку. И на травление - обязательно. А то прут в грязи с 2.2 очка и говорят - застрял...

[A.S.A.T.]

Хочу тоже поставить +2 лифт и 31 тапки.Читал как-то твои посты на Драйв2ру,надо свою будет там зарегерить.:af:

Давай!

А интересная идея надо покумекать...Короче в итоге чувстую система охлаждения будет пипец как перенаворочена.:ag:

На нихрена она не будет у тебя такая :ag:
Перебесишься...
А знаешь, сколько систем в машине еще можно доработать? Уууууу! :bp::ag::ag::ag:

[ICEMEN]

Не, это перебор уже. Много жижи, мало толку. Про покатушки речь.

Любая колхозная электрическая система охлаждения будет иметь слабые места , толи это реле будет , толи датчик , толи контакт плохой , и своевременное оповещение поможет не вскипятить двигатель .

[A.S.A.T.]

Любая колхозная электрическая система охлаждения будет иметь слабые места , толи это реле будет , толи датчик , толи контакт плохой , и своевременное оповещение поможет не вскипятить двигатель .

:bf: ЛЮБАЯ!

[Pronav]

Darth_FlyNN, Отличный отчет! Возьму на вооружение!
А какова цена вопроса примерно? Чтобы бюджет запланировать.

[Darth_FlyNN]

Darth_FlyNN, Отличный отчет! Возьму на вооружение!
А какова цена вопроса примерно? Чтобы бюджет запланировать.
Цену указывал в теме...ну ладно 1)http://www.ebay.com/itm/TYC-94-97-FORD-THUNDERBIRD-4-6L-MERCURY-COUGAR-3-8-4-6L-RADIATOR-CONDENSER-FAN-/200873230895?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item2ec4fa422f + доставка(расчитывать самому).
2)http://www.ebay.com/itm/Motorcraft-Engine-Coolant-Fan-Motor-Connector-WPT-168-/380616123134?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item589e7d22fe&vxp=mtr + доставка(расчитывать самому).
3)Реле силовые по 270р.,реле мелкие по 70р.,проводка и термотрубки...ну 500р. пусть будет,пластиковый короб 150р.,метизы и уголки 200р.,датчики от 100р.(ВАЗ) до 600-800р.(забугорные).,трубка Газели 90р.,трубка"эксклюзивная"-по договорённости:ag:.
4)Работа - бесценна.

[Pronav]

Спасибо. А по датчикам как, есть смысл брать от ВАЗа или лучше импортные брать?
Разъем золотой выходит. По экзисту, кстати, цена на него 1 694,43р.
Вентилятор чуть дороже получается. Надо попробовать через сервис узнать цену.

[Darth_FlyNN]

Спасибо. А по датчикам как, есть смысл брать от ВАЗа или лучше импортные брать?
Разъем золотой выходит. По экзисту, кстати, цена на него 1 694,43р.
Вентилятор чуть дороже получается. Надо попробовать через сервис узнать цену.

От ВАЗа на свой страх и риск...стоит копейки валяется везде и весело менять на трассе.Разъём на разборе не продадут отдельно от жгута,у меня с ебея где-то в 1200 вышел,продавца этого уже нет у него самая маленькая цена была.

[Pronav]

От ВАЗа на свой страх и риск...стоит копейки валяется везде и весело менять на трассе.Разъём на разборе не продадут отдельно от жгута,у меня с ебея где-то в 1200 вышел,продавца этого уже нет у него самая маленькая цена была.
А что тогда экзист выдает? На ибее он то стоит 1200, но доставка то еще 1600.

[платар]

кто ставил с вольвы 940? хватает?
Такой ставили?

[jarinov]

Цену указывал в теме...ну ладно 1)http://www.ebay.com/itm/TYC-94-97-FORD-THUNDERBIRD-4-6L-MERCURY-COUGAR-3-8-4-6L-RADIATOR-CONDENSER-FAN-/200873230895?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item2ec4fa422f + доставка(расчитывать самому).
2)http://www.ebay.com/itm/Motorcraft-Engine-Coolant-Fan-Motor-Connector-WPT-168-/380616123134?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item589e7d22fe&vxp=mtr + доставка(расчитывать самому).
3)Реле силовые по 270р.,реле мелкие по 70р.,проводка и термотрубки...ну 500р. пусть будет,пластиковый короб 150р.,метизы и уголки 200р.,датчики от 100р.(ВАЗ) до 600-800р.(забугорные).,трубка Газели 90р.,трубка"эксклюзивная"-по договорённости:ag:.
4)Работа - бесценна.

А с кем можно договорится по поводу эксклюзивной трубки? :ad: Вернее один эксклюзив с ebay`я у меня есть, мне нужно выточить почти тоже самое, только с моими доработками и пожеланиями.

[Darth_FlyNN]

А что тогда экзист выдает? На ибее он то стоит 1200, но доставка то еще 1600.
Я не знаю кто как с ебея возит,а я заказываю через Академию,но к цене ебея надо прибавить коэффициент 0,35 - это интерес фирмы и 400р. за кило веса.Бывает выходит доставка дешевле чем на прямую с ебея,потому что продавец дает бесплатную пересылку по Америке,а Академия своим контейнером потом везёт в Россию.
А с кем можно договорится по поводу эксклюзивной трубки? :ad: Вернее один эксклюзив с ebay`я у меня есть, мне нужно выточить почти тоже самое, только с моими доработками и пожеланиями.
Что-то типа этого что-ли http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=UNIVERSAL%201%2042%2036mm%20RADIATOR %20WATER%20COOLANT%20TEMPERATURE%20SENSOR%20GAUGE% 20ADAPTOR%20RD&_itemId=180905062900
Так там дырка не под термовыключатель а под термодатчик.:ag:
Найти токаря и сделать зарисовку.Я через своего токаря делаю.:af:
Были у меня запасные трубки но с форума всё выгребли.

[jarinov]

Что-то типа этого что-ли http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=UNIVERSAL%201%2042%2036mm%20RADIATOR %20WATER%20COOLANT%20TEMPERATURE%20SENSOR%20GAUGE% 20ADAPTOR%20RD&_itemId=180905062900
Так там дырка не под термовыключатель а под термодатчик.:ag:
Найти токаря и сделать зарисовку.Я через своего токаря делаю.:af:
Были у меня запасные трубки но с форума всё выгребли.

Да, этот. Я знаю, что под термодатчик, но в ту резьбу даже ТМ106 не лезет, и мне нужна там не одна дырка, а две :ae: одна с резьбой 22х1.5, другая 16х1.5
Токаря найти не могу.

[Darth_FlyNN]

Да, этот. Я знаю, что под термодатчик, но в ту резьбу даже ТМ106 не лезет, и мне нужна там не одна дырка, а две :ae: одна с резьбой 22х1.5, другая 16х1.5
Токаря найти не могу.
Нет там места чтобы 22 нарезать,а уж тем более для 2 дырок,если только не зеркально их сделать.А 22 по центру в упор к краю будет(а может и не хватит),пострадает прочность детали,алюминий всё таки.Можно с нуля деталь спроэктировать,под конкретные параметры,может даже дешевле чем с ебея получится...ну в зависимости от материала...из титана дороже.:ag:Присылай зарисовку в личку,я у токаря спрошу,к цене добавлю стоимость топлива в пивном эквиваленте.:az:

[jarinov]

Надо тоже самое, только внутренняя часть шире (где там датчик задуман), чтобы поставить датчик с 22й резьбой и с другой стороны (либо сбоку) такую же выпуклость под датчик с 16й резьбой. :-) Ну и соответственно сама эта вставка получится где-то на сантиметр длиннее.

[Darth_FlyNN]

Токаря найти не могу.
В Гугле по тэгу "изготовление деталей на заказ" пробовал?
Надо тоже самое, только внутренняя часть шире (где там датчик задуман), чтобы поставить датчик с 22й резьбой и с другой стороны (либо сбоку) такую же выпуклость под датчик с 16й резьбой. :-) Ну и соответственно сама эта вставка получится где-то на сантиметр длиннее.

Можно из стали выточить трубку с завальцовками и приварить к ним гайки нужного размера и покрасить,так я сделал.Точить деталь как на ебее дорого получится,потому как там ещё фрезеровка добавится.Скинь чертёжик.

[платар]

народ, где взять силовые реле (ну или их маркировку дайте)? с 4 литра или вжика не пойдут? или там не так пускается вентель?

[Pronav]

Нашел патрубок от УАЗа 45мм, только гайку под датчик вварить остается.
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=93&idmodel=67&idmark=5&atype=0

[платар]

Нашел патрубок от УАЗа 45мм, только гайку под датчик вварить остается.
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=93&idmodel=67&idmark=5&atype=0зашёл в магазин ГАЗ и купил готовый за 150 рублей

[Pronav]

хм...на 45мм? от газельки же на 38 вроде только был

[Orel]

А на 4л.,надо помпу от кирпича ставить?

[Orel]

Волговский патрубок под датчик на 22?

[платар]

хм...на 45мм? от газельки же на 38 вроде только был
я может не так понял, но речь веду про верхний патрубок. Завтра штангелем замерю

[Pronav]

http://img-fotki.yandex.ru/get/6802/51684706.65/0_7cc02_bd5511ed_L.jpg (http://fotki.yandex.ru/users/pron82/view/510978/)
Сегодня объехал пол города и нашел вот что.
Верхний переходник на 40мм - от Газели (нашел только пластиковый на 40мм, были металлические на 38мм, но такие же длинные, короткие везде закончились)
Нижний переходник на 45мм (срезать трубку и приварить гайку) - от УАЗа ("Труба отводящая" 451Ю-1303020-Б)

[Darth_FlyNN]

народ, где взять силовые реле (ну или их маркировку дайте)? с 4 литра или вжика не пойдут? или там не так пускается вентель?

В магазине торгующий электронными компонентами.Я брал марки TTI,обычного размера реле(как нормальное 5 контактное авто реле).Только на 60-80 А и главное чтобы напряжение на катушку было 12 вольт,потому как есть и на 24 вольт.:ag:Про вжиковские не знаю,надо схему смотреть на корпусе(если есть).

http://img-fotki.yandex.ru/get/6802/51684706.65/0_7cc02_bd5511ed_L.jpg (http://fotki.yandex.ru/users/pron82/view/510978/)
Сегодня объехал пол города и нашел вот что.
Верхний переходник на 40мм - от Газели (нашел только пластиковый на 40мм, были металлические на 38мм, но такие же длинные, короткие везде закончились)
Нижний переходник на 45мм (срезать трубку и приварить гайку) - от УАЗа ("Труба отводящая" 451Ю-1303020-Б)

По поводу нижнего от УАЗа немогу точно сказать,главное чтобы он был не короткий...короче не короче "короткого" патрубка ГАЗа:ag:
И ещё...на фотке мне не понравилась завальцовка краёв патрубка,какая то низкая,как-бы патрубок не слетел с хомутов.

[Pronav]

По поводу нижнего от УАЗа немогу точно сказать,главное чтобы он был не короткий...короче не короче "короткого" патрубка ГАЗа:ag:
И ещё...на фотке мне не понравилась завальцовка краёв патрубка,какая то низкая,как-бы патрубок не слетел с хомутов.
У УАЗовского патрубка хорошая завальцовка, а газелевский пришлось купить длинный, в магазине сказали отпилите :), как он вообще может слететь, если боитесь, посадите тогда на два хомута :)
Вот как то так, короткого я пока так и не нашел.

[Darth_FlyNN]

У УАЗовского патрубка хорошая завальцовка, а газелевский пришлось купить длинный, в магазине сказали отпилите :), как он вообще может слететь, если боитесь, посадите тогда на два хомута :)
Вот как то так, короткого я пока так и не нашел.

После такого "совета" можно собирать антифриз с асфальта.:av:У людей в некоторых случаях перегрева в жару штатные патрубки дуются и слетают...кстати а эта длинная трубка не из пластика часом?Где-то читал на форуме чел из пластика отфрезировал такую деталь ,так от температуры он становился скользкий и резина с него слетала сколько хомутов не ставь.:ag:Не может быть что короткого нет,просто длинный плохо продаётся у барыг вот и предлагают.
Я когда нижнюю трубу заказывал попросил специально буртик повыше на 1 мм сделать и хомуты ставил не обычные а силовые.
Волговский патрубок под датчик на 22?
Да. 22х1.5 стандарт датчика что у нас ,что за бугром.
А на 4л.,надо помпу от кирпича ставить?
Не могу сказать.Надо на машине мерить,геометрические размеры кожуха с вентилятором на рисунке указаны в дюймах (2.54 сантиметра).Точка отсчёта - поверхность радиатора и до крайней детали двигателя.У меня получилось что резьба крепления вязкомуфты на помпе оказалась смещена выше крайней точки вентилятора на пару-тройку сантиметров.

[Pronav]

Этот из пластика, но я еще и железный купил. Объехал половину города, ни у кого нет коротких.
Вот я уже думаю, что взять просто отрезать саму завальцовку, отрезать от патрубка нужную длину и приварить завальцовку обратно к патрубку. Главное хорошо заварить. Заодно скил сварщика прокачаю :)
Хомуты силовые надо еще поискать.

[Darth_FlyNN]

Этот из пластика, но я еще и железный купил. Объехал половину города, ни у кого нет коротких.
Вот я уже думаю, что взять просто отрезать саму завальцовку, отрезать от патрубка нужную длину и приварить завальцовку обратно к патрубку. Главное хорошо заварить. Заодно скил сварщика прокачаю :)
Хомуты силовые надо еще поискать.

Пластик в топку,а железный какой-то гиморный получится,но если совсем туго с запчастями то тоже вариант со сваркой.Только там металл тонкий и обварить по кругу без дыр тяжело будет,или внутрь втулку подложить...проще выточить у токаря с нуля.
Хомуты вот такие ставил - http://www.homut.ru/k-silov-02.php

[Pronav]

Ну мне все равно гайку ко второму патрубку приваривать, заодно с этим поиграюсь. Я каркас сиденья варил электродами 2мм, там металл потоньше был, так что думаю с этим справлюсь. Главная сложность чтобы шов ровный получился, без дыр.
Про хомуты я понял. Но не заказывать же мне их с Москвы, буду тут искать.

[A.S.A.T.]

Железный патрубок под датчик с авторынка... обманывать не хочу, но автопром...
48526
48527

[Хасковод]

Железный патрубок под датчик с авторынка... обманывать не хочу, но автопром...


газ 3102
патрубок под датчик
есть диаметр 44мм 3102-1303009 http://www.avtoall.ru/patrubok_gaz_3102_radiatora_pod_datchik_d44mm_meta ll_-055289/

есть диаметр 38мм 3102-1303009** http://www.avtoall.ru/patrubok_gaz_3102_radiatora_pod_datchik_d38mm_meta ll_-172083/

и подобный есть от газельки, длиннее на 4смм примерно (ну и совсем длинный есть)

[A.S.A.T.]

Молодца!

[Sergo1986]

ПОкурил темы, пришёл к выводу, что надо ставить такой же вентак. Заказал в екзисте вентиль TYC 620950, приехал, теперь сижу и думаю, а как чудо с размерами почти 50 на 50 см запихнуть в кирпич? или это мне не то пришло?

[A.S.A.T.]

ПОкурил темы, пришёл к выводу, что надо ставить такой же вентак. Заказал в екзисте вентиль TYC 620950, приехал, теперь сижу и думаю, а как чудо с размерами почти 50 на 50 см запихнуть в кирпич? или это мне не то пришло?

так вроде ТИК в чирка немного отличается от 5.2... ты тот купил, который нужен?

если нее ошибаюсь, на 5.2 ставили от тандерберда, а на чирка - от тауруса... пусть меня поправят

[A.S.A.T.]

не оно?
http://www.ebay.com/itm/97-01-98-99-00-JEEP-CHEROKEE-L6-COOLING-FAN-ASSEMBLY-NEW-IN-BOX-1997-1998-1999-/330699055569?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AJeep&hash=item4cff3321d1&vxp=mtr

вот у нас немного писали...
http://jeepspb.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=3010&p=34083&hilit=%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83%D1%81#p34083

[Sergo1986]

да я вот и думаю, что не оно... По размерам в первом-то посте мне бы подошло, а тот что приехал... Типо такого (http://www.amazon.com/TYC-620950-Replacement-Radiator-Condenser/dp/B000IYSL0O)
PS - если кому надо, отдам за сколко брал)

[WhiteEagle]

Не помню уже, звучало ли здесь...
Ток потребления вентилятора TYC 620950 на второй скорости - 18А. Сегодня померял.
Ну если вдруг кого-то это интересует.

[Pronav]

Не помню уже, звучало ли здесь...
Ток потребления вентилятора TYC 620950 на второй скорости - 18А. Сегодня померял.
Ну если вдруг кого-то это интересует.
важнее наверное пусковой ток

[WhiteEagle]

важнее наверное пусковой ток
Сложно сказать, что важнее.
Пусковой ток длится доли секунды. Даже если он и выше нормы для проложенных проводов, то сгореть они не успеют. Даже нагреться не успеют.
И померять его уже сложнее - краткий динамический процесс, тут токовые клещи не помогут, осциллограф нужен.

А вот стационарный ток дает информацию о постоянной стационарной нагрузке на электрическую схему машины.
________

У меня схема питания этого вентилятора собрана на 2.5кв меди, большие скрутки (без пайки) под термоусадкой либо обжимки. Реле стоят защиты стартера для ГАЗа 70-амперные. Цепь защищена 50А предом.
Никаких проблем с перегревом проводов, оплавлением контактов, искрением и прочими напастями.
Если даже что-то в цепи и откажет, и вентилятор перестанет работать, то в салоне стоит отдельный большой стрелочный термометр со световой и звуковой (что важнее!) сигнализацией о начинающемся перегреве, буде таковой случится. Порог перегрева выставляется любой. У меня выставлен 105° - считаю, что с этого значения нужно обратить пристальное внимание на Т двигателя.

[Pronav]

это то понятно, просто надо ставить предохранитель соответствующий пусковому току, но если такой ставить, то надо соответственно увеличивать сечение проводки, чтобы в случае коротыша все же сгорел предохранитель, а не проводка

[WhiteEagle]

это то понятно, просто надо ставить предохранитель соответствующий пусковому току, но если такой ставить, то надо соответственно увеличивать сечение проводки, чтобы в случае коротыша все же сгорел предохранитель, а не проводка
В принципе ты прав. Но предохранители мгновенно не сгорают. Им ведь разогреться надо какое-то время. А продолжительность пикового тока слишком мала чтобы он успел это сделать. В-общем, 50А не сгорает при пуске, провода тоже в порядке. Хотя если совсем по-правильному, нужно 4кв. меди ставить.

[Николай Пименов]

А если 40 (А) попробовать?
Предохранитель сгорает в зависимости от превышения - если через 50А пропустить 55А - сгорать будет долго (относительно), 150 - быстро.

[Artery]

Сложно сказать, что важнее.
Пусковой ток длится доли секунды. Даже если он и выше нормы для проложенных проводов, то сгореть они не успеют. Даже нагреться не успеют...

Ну не совсем доли секунды, а наверное почти секунду. И ещё один нюанс, думаю сечение провода нужно закладывать с учётом аварийной ситуации, например въезжание в брод(случайно) с работающим вентаком или заклинивание вентака по различным причинам. Чем толще провод, тем меньше падение на нём и тем больше падение на предохранителе - он быстрее сработает в нужный момент, так как на нём будет рассеиваться бОльшая мощность. Я не говорю что у тебя не хватает(я не считал), это просто размышления на тему.
... большие скрутки (без пайки) под термоусадкой либо обжимки...

...Цепь защищена 50А предом...

Вот парнуху в виде скруток, какими бы они не были, и обжимок при таких токах делать противопоказано! А пред я бы тоже на 40 попробывал, если прокатит, то оставил бы.

[WhiteEagle]

А если 40 (А) попробовать?
Можно и попробовать. А зачем?

Ну не совсем доли секунды, а наверное почти секунду.
Если я написал про доли, то наверное не просто так.
У меня токовые клещи со скоростью срабатывания 0.3 сек. Если бы пик тока был более продолжительным, то клещи его поймали бы.

Насчет проводов я же согласен, что 4кв будет правильней чем мои 2.5 - просто из соображений запаса.

А вот про брод это не аргумент. Перед бродом по-любому выключать. Иначе лопасти свернешь. Это тебе не виска, которая проскользнет.

Вот парнуху в виде скруток, какими бы они не были, и обжимок при таких токах делать противопоказано! А пред я бы тоже на 40 попробывал, если прокатит, то оставил бы.
А ты предлагаешь болтовые соединения? ;)

Про пайку аргумент простой - ты когда-нибудь в машинах видел ШТАТНУЮ пайку проводов?

Площадь контакта в хорошей скрутке прикинь. Она во много раз больше сечения самих проводов. Обжата термоусадкой герметичной.

[Николай Пименов]

как это - зачем? чтобы он работал по назначению, то есть предохранял в случае чего, а не стоял "для мебели".
аргумент про пайку - не катит, проводка автомобилей на заводе делается в том числе с учетом технологичности, а не только надежности. Кстати, если в жгуте где пришлось при изготовлении сростку делать - она как раз паяная (точнее сваренная) как раз с завода. А вот просто скрутка не встречается с завода никогда - сверху обоймочка и обжим обязательно имеют место.

[WhiteEagle]

аргумент про пайку - не катит, проводка автомобилей на заводе делается в том числе с учетом технологичности, а не только надежности.
Правильно - с учетом технологичности. Но отнюдь НЕ В УЩЕРБ надежности. ;)

Насчет скруток почитай например это: http://ceshka.ru/sovety/skrutka-ili-vago

как это - зачем? чтобы он работал по назначению, то есть предохранял в случае чего, а не стоял "для мебели"
20 же ставить не будешь.
А велика ли разница 40 и 50? Он и будет стоять не для мебели - от КЗ защитит, от клина мотора вентилятора тоже.

[Николай Пименов]

Во-первых, условия работы соединений по высоким напряжением и при малых напряжениях отличны. Во-вторых приведенный пример "разъема" ваго - мягко говоря не лучший. В третьих, я же написАл - в заводских условиях в автомобилях применяется пайка (сварка) или обжим гильзой, но не простая скрутка! Они идиоты? вряд ли. В-четвертых, сам автор ниже в каментах пишет - в ответственных местах - обжим гильзой, пайка, сварка. Для меня (не знаю как для вас) автопроводка - ОТВЕТСТВЕННОЕ место (хотя бы по соображениям наличиствующей вибрации и работы "на воздухе", т.е. подверженном всем погодным катаклизмам месте).
Правила выбора предохранителей защищаемых цепей явно прошли мимо вас, если разница между 40 и 50 не просматривается. При 18 рабочих я бы ещё и 30, и 25 попробовал.

[WhiteEagle]

(хотя бы по соображениям наличиствующей вибрации и работы "на воздухе", т.е. подверженном всем погодным катаклизмам месте).
Вот именно поэтому они у меня под герметичными термоусадками живут.

Правила выбора предохранителей защищаемых цепей явно прошли мимо вас, если разница между 40 и 50 не просматривается. При 18 рабочих я бы ещё и 30, и 25 попробовал.
Давай оставим в покое мое темное прошлое, что и куда там прошло...
Ставь 25 и и меняй его каждый день.

[Николай Пименов]

Ох, теоретики... Герметичные термоусадки...ну ну.
Я сейчас ставить ничего не буду, потому что у меня вентилятор не такой. А когда поставлю электрокарлсон - легко измерю ток без задержек в треть секунды и пред поставлю по законам ПУЭ, а не измышлений "защитит от - и достаточно".

[WhiteEagle]

Ох, теоретики... Герметичные термоусадки...ну ну.
Ну если для тебя это новость и "прошло мимо вас" ;) , то я не виноват.
В такие термоусадки к примеру "упаковывают" разъемы греющих кабелей на кровле. Эти разъемы просто лежат в лужах талого снега, они лежат внутри водостоков, лежат всю зиму в воде!... Если по-твоему это не герметичность, ну извини...

легко измерю ток без задержек в треть секунды
Я не говорил вроде ни о каких задержках. Треть секунды - время срабатывания токовых клещей.

"Легко" - это как и чем?

и пред поставлю по законам ПУЭ
Сказавши А, скажи уж и Б - что КОНКРЕТНО говорят ПУЭ про наш случай? Цитату, ссылку, плиз.

[Николай Пименов]

Токовый шунт 0,01 ом и запоминающий цифровой осциллограф. Задержка близко к 0.
ПУЭ про защиту предохранителем говорят о кратности в меньшую сторону предохранителей относительно тока КЗ, в 6 и более раз (7.1.139, на который ссылаются многие другие). Т.е. стремится к уменьшению номинала вставки плавкой очень даже стОит. Про превышение номинального тока плавкой вставки над реальным рабочим и пусковым конкретных рекомендаций нет, но в любом случае ток плавкой вставки не превышает 2хкратного рабочего (запас 100%), кроме случаев больших пусковых токов (раздел 3.1. ПУЭ)
Истинно герметичных термоусадок не бывает, по технологии внутри термоусадки сросток пропитывается гидрофобом, излишки которого выдавливаются наружу при усадке трубки (которая по технологии делается от середины к концам) и удаляется тряпочкой. Вот это - герметичное соединение.

[Николай Пименов]

Это не разводя рассуждений о том, что в чистом виде КЗ в автомобиле встречается нечасто, обычно при протирании или пробое изоляции начинается утечка "по-мелочи" (сопротивление всё ещё не идеальный "ноль"), отдельные короткозамкнутые витки в электродвигателе - чем раньше сработает защита и обратит моё внимание на неисправность - тем лучше.

[WhiteEagle]

Токовый шунт 0,01 ом и запоминающий цифровой осциллограф.
Ну так я сразу в первом же посте сказал - осциллограф. Просто у меня его нет, потому и не мог замерять.
Только это не называется "легко". У многих ли он есть? Даже токовые клещи редкость, а уж осциллограф и подавно.

в любом случае ток плавкой вставки не превышает 2хкратного рабочего (запас 100%), кроме случаев больших пусковых токов (раздел 3.1. ПУЭ)
Как правило пусковый ток электродвигателей имеет более чем 2-крат от номинального рабочего.

Истинно герметичных термоусадок не бывает
Я вам открою страшную тайну - бывают такие трубки, там внутри клеевой состав. И они полностью герметичны.
Доказательство я привел выше - термокабели лежат в воде всю зиму! Годами! Не сверху дождем поливаются, а ЛЕЖАТ в луже. И это их нормальное состояние, они на это рассчитаны.
Хотите конкретики - вот, например: http://www.elektro-kontakt.ru/tut/cfm.shtml или 3М-овские.
Более того, есть трубки герметизирующие электрический контакт на кабеле питания погружного насоса, находящегося ПОСТОЯННО внутри колодца с водой. Уже не в луже, а в колодце на глубине!

[Николай Пименов]

Если делаешь что-то серьезное - озаботься инструментом соответствующим. Или местом, где он есть. Токовые клещи для переходных процессов - далеко не лучшее решение, шунт и дешевле и проще (тупо вставляем вместо предохранителя), и работает намного быстрее. Ну а осциллограф можно заменить тестером с запоминанием макимума - для прикидки с точностью процентов 10 вполне катит.
[пусковой ток] Иметь-то он имеет, да только есть у него ещё и время существования, которое не позволяет нагреть плавкий элемент до температуры плавления. Опять таки упираемся в переходный процесс, который ввиду инерционности инструмента не измерен.
Ну так у вас разве такие трубки установлены? Понятно, что на все случаи есть материалы, да мало ли что там на полке в магазине есть, главное - что у вас в машине. А ещё термоусадки бывают с разными рабочими диапазонами по температуре (остаются относительно гибкими при охлаждении). И тд и тп.
В общем уровень проработки нужен следующий, как бы классом выше, чтобы утверждать, что 50А предохранитель - правильная величина, а соединения просто скруткой с укреплением термоусадкой (обычной, которая на морозе дубеет и становится хрупкой) хороши для условий подкапотного пространства автомобиля. Потому что ответа на вопрос "а почему не 40 или не 30" нет, и подтвержденных ресурсных испытаний таких соединений тоже нет.

[WhiteEagle]

Токовые клещи для переходных процессов - далеко не лучшее решение
Не надо переиначивать мои слова. Я НЕ СОБИРАЛСЯ токовыми клещами мерять переходные процессы. Более того, прямо написал - что для этого нужен ОСЦИЛЛОГРАФ.
Я вообще не собирался мерять пики токов, и четко и ясно написал информацию о СТАЦИОНАРНОМ токе. Раскройте глаза и научитесь читать.

Ну так у вас разве такие трубки установлены?
Ну так если я что-то пишу, то наверное не лишь бы потрепаться. Или вы еще этого не поняли? Более того, с этими трубками я и монтирую те самые системы обогрева кровли.

Понятно, что на все случаи есть материалы
Ну вот, уже пошли виляния. А ведь только что из ваших уст грозно звучало "Истинно герметичных термоусадок не бывает".

Насчет же 50А преда - посмотрите ради интереса на штатный пред в грандах на 50А, тот что называется MUX/T TOW. Какие цепи он питает, и откуда там в них могут взяться 50А?? Померьте ток через него текущий...

[Спанчбоб]

Эк вас понесло то, как будто космический корабль строите, ей богу....... Контакты позолотить не забудьте и реле в кессон с трансформаторным маслом отпустить, чтобы работало вечно.
Для соединения проводов вот: http://www.wuerthmarket.ru/products/by_category/65/01/06/931/ , быстро, просто, надежно и герметично, скорее провод сгниет или сгорит рядом, но не в месте соединения. Номинал предохранителей для электродвигателя 3 -5 номинальных токов, в зависимости от условий пуска. Любые другие рассчеты изменят результат очень незначительно.

[Николай Пименов]

Обоймочку все заметили?

Расклад очень простой: один сделал не посчитав, другой, третий - посыпалось. Всё, коллегиально решили, что доделка овно - забили. А дело было в реализации, а не в схеме, схема-то хорошая.

[Pronav]

Что-то вас реально понесло в космические технологии...
Пайка, герметизация термоусадкой и надежная фиксация проводки делает свое дело.

[Николай Пименов]

Ну да, да, о том и начали, что нужно или паять, или варить, или обоймой - но не просто скрутить!

[Pronav]

скрутки возможны...в салонной проводе, и где малые токи, хорошо замотав изолентой...если не собираешься топить машину

[Николай Пименов]

Я вот не понимаю, что такого сложного в запайке или обжимке? Что, все обслуживают в чистом поле (паяльник подразумевает нормальное питание) или такие скупые, что не могут клещи обжимные купить?

[Pronav]

вы скажите это установщикам сигнализаций :)
я не видел ни одной сигнализации, установленную не на скрутках

[TheTERMINATOR]

Обоймочку все заметили?
В данном применении - отстой, но гильза + пресс + клеевая термоусадка = рулез. Все тоже самое, а результат на порядок лучше.

Лично я использовал это при прокладке силы 35 мм2 в багажник, для второго аккумулятора.

[Николай Пименов]

Установщики сигнализаций - мастеровые поточного пошиба, им некогда делать правильно, им бабло грести надо. То есть понять можно, но не простить. И уж тем более не подражать - не чужому дяде за деньги делаете.
Смысл не в конкретной модели обоймочки, а именно в принципе.

[Darth_FlyNN]

Опять вы по кругу пошли с вариантами сращивания проводов,уже обсуждали.
Приведу пример.
Ремонтировал тут подогрев сидения,купил рем.комплект.Разобрав сидение увидел что стальной тросик-нить подогрева переломлена-перегорела в месте соединения с толстым медным витым проводом от разъёма.Сращивание этих проводов(по схеме производителя)происходит посредством обжимной пластины в комплекте,т.е. тупо складываем два провода между пластиной и обжимаем.Мне такая технология показалась не надёжной,коэфицент "живучести" места соединения по отношению давлению задницы N массы помноженной на время T я вычислять не стал.:ag:Концы проводов пропоял (немного,1 мм макс) потом по схеме обжал пластиной,так что-бы пайка была внутри и нагрел паяльником пластину,припой схватил всю эту конструкцию намертво,а поверху любимый термокембрик.
Другой вопрос.
В процессе эксплуатации схемы с электровентилятором выяснилась не приятная особенность.В момент включения вентиля начинают "трещать" реле,через 13 сек.примерно перестают,до остановки вентиля.Курение интернета по тэгу "трещат реле" ничего конкретно не дало,проблема встречается.Я думаю добавить в схему диоды на катушки реле,вот примерно так http://vovik8.ru/page/relau/ http://katod-anod.ru/articles/18 .

[Николай Пименов]

Реле от чего питание получает?

[Pronav]

В процессе эксплуатации схемы с электровентилятором выяснилась не приятная особенность.В момент включения вентиля начинают "трещать" реле,через 13 сек.примерно перестают,до остановки вентиля.Курение интернета по тэгу "трещат реле" ничего конкретно не дало,проблема встречается.Я думаю добавить в схему диоды на катушки реле,вот примерно так http://vovik8.ru/page/relau/ http://katod-anod.ru/articles/18 .

у меня только одно подозрение почему реле могут трещать, думается, что сигнал с датчика не постоянен, можно попробовать параллельно датчику или управляемым контактам реле поставить конденсатор.

[Николай Пименов]

Конденсатор может датчику контакты подпалить, или не дай боже с обмоткой реле резонанс устроят. Хотя обычно с дребезгом контактов борются именно конденсатором.

[Pronav]

Конденсатор может датчику контакты подпалить, или не дай боже с обмоткой реле резонанс устроят. Хотя обычно с дребезгом контактов борются именно конденсатором.
тогда добавить диод между конденсатором и датчиком

[Darth_FlyNN]

Реле от чего питание получает?

Я так понимаю это намёк на генератор:bs:...надо бы посмотреть состояние щёток.:bw:

Какие нафиг конденсаторы:an:.У меня минусовые сигналы,так безопаснее,и потом биметал в датчике не имеет свойство растягивать время замыкания,там как в реле - щелк и замкнуло.:ae:

[Pronav]

Я так понимаю это намёк на генератор:bs:...надо бы посмотреть состояние щёток.:bw:

Какие нафиг конденсаторы:an:.У меня минусовые сигналы,так безопаснее,и потом биметал в датчике не имеет свойство растягивать время замыкания,там как в реле - щелк и замкнуло.:ae:

какая разница какой сигнал идет положительный или отрицательный? Если ток есть, то он будет заряжать конденсатор.
Обосную. А изменение температуры на датчике? Температура постоянно колеблется и датчик то замыкается, то размыкается.
И кстати, как раз те 13 секунд, что трещит реле, температура срабатывания датчика стабилизируется и реле перестает трещать.

Это только предположение.

[Darth_FlyNN]

какая разница какой сигнал идет положительный или отрицательный? Если ток есть, то он будет заряжать конденсатор.
Обосную. А изменение температуры на датчике? Температура постоянно колеблется и датчик то замыкается, то размыкается. Это только предположение.
Не совсем понимаю как будет работать конденсатор в минусовой среде.
Ты не путай термодатчик с резистором от термовыключателя с биметаллической пластиной.В термовыключателе температура замыкает контакт и делает это мгновенно,а в термодатчике изменяется сопротивление с ростом температуры постепенно.А разница в температуре вкл. и выкл. в 5 градусов не может привести к колебаниям сигнала в 5 Гц,я имею ввиду что с такой скорость температура не колеблется в таких пределах.Можно попробовать стрелочником снять показания с датчика.

[Pronav]

понял, значит мое предположение неверно

а про конденсатор...
разница лишь в том, что плюс и минус на датчике поменяются местами, поэтому нет разницы каким сигналом управлять

[Darth_FlyNN]

понял, значит мое предположение неверно

а про конденсатор...
разница лишь в том, что плюс и минус на датчике поменяются местами, поэтому нет разницы каким сигналом управлять

Конденсатор я планирую добавить в схему для реализации постоянной работы 1 скорости при колебаниях вкл. муфты кондёра и режима работы после остановки двигателя...электрики на форуме не спешат помогать...а у меня чото времени ненаходится в связи с конкретной подсадкой на Ворлд оф Танкс.:ag:

[Pronav]

Конденсатор я планирую добавить в схему для реализации постоянной работы 1 скорости при колебаниях вкл. муфты кондёра и режима работы после остановки двигателя...электрики на форуме не спешат помогать...а у меня чото времени ненаходится в связи с конкретной подсадкой на Ворлд оф Танкс.:ag:

какую емкость планируешь ставить?
а я в танки наигрался :ag:

[Darth_FlyNN]

какую емкость планируешь ставить?
а я в танки наигрался :ag:
Незнаю.Надо инет копать и смотреть примеры временных реле,потом встраивать в схему,и подбирать задержку на выключение секунд 15-20.

[Николай Пименов]

Тема задержки вращения после остановки двигателя (и помпы) обсуждалась ранее, и вроде пришли к выводу, что не надо так делать? Или я что-то пропустил?
И нет, намек был не на генератор, а на то, КТО заведует включением реле. Я так понимаю термодатчик типа "вкл-выкл". По уму, у него контакты не дребезжат. Поэтому если цепь включения реле отвязана от собственно силовой цепи полностью - то никаких эффектов быть не должно.

[Darth_FlyNN]

Тема задержки вращения после остановки двигателя (и помпы) обсуждалась ранее, и вроде пришли к выводу, что не надо так делать? Или я что-то пропустил?
И нет, намек был не на генератор, а на то, КТО заведует включением реле. Я так понимаю термодатчик типа "вкл-выкл". По уму, у него контакты не дребезжат. Поэтому если цепь включения реле отвязана от собственно силовой цепи полностью - то никаких эффектов быть не должно.

Пришли к выводу что через "силыч" не стоит этого делать.:ab:
По моим наблюдениям использования вентиля всё таки надо после остановки двигуна что-бы покрутился не много,бывает после динамической езды вдруг резко тормознул у палатки,заглушил и слышно как что то забурлило,включаю зажигание и вентиль закрутился ,а стрелка температуры уже не на 100 стоит а перевалила на пару мм правее.Давление пробивает крышку радиатора и сбрасывает до полулитра антифриза в расш.бачёк.И потом надоели краткие запуски от термомуфты кондея - ресурс только садят.
Управляющий плюс у меня от катушки зажигания,думаешь что силы тока не хватает?:bw:

[Николай Пименов]

Думаю, что да. Потому что в цепи катушки своих тараканов хватает, автономные +12 вольт лучше просто от замка (а лучше бы двухступенчато: от замка реле, а оно +12 на основную схему управления вентаками напрямую с аккума, ну и просто с аккума силовая цепь на вентак тоже отдельно). Во избежание так сказать.
Для целей эксперимента думаю можно временно перебросить с катушки на просто аккум. Попробовать так сказать.

[Darth_FlyNN]

Думаю, что да. Потому что в цепи катушки своих тараканов хватает, автономные +12 вольт лучше просто от замка (а лучше бы двухступенчато: от замка реле, а оно +12 на основную схему управления вентаками напрямую с аккума, ну и просто с аккума силовая цепь на вентак тоже отдельно). Во избежание так сказать.
Для целей эксперимента думаю можно временно перебросить с катушки на просто аккум. Попробовать так сказать.

Не помню точно но предохранитель в цепи зажигания никак не меньше 10 А,там всё таки первичная обмотка,как никак силы тока должно хватать на эти малюсенькие катушечки реле.Другое дело что мультиметром не поймать то что может показать осцилограф например.Может намутить какой-нибудь стабилизатор напряжения из резистора и конденсатора?
И потом дребезжат они не всегда а по своему усмотрению.

[Николай Пименов]

Не надо делать резисторно-конденсаторные узлы в авто, ничем хорошим это не кончится.
Дело не в предохранителе, а в помехах, возникающих за счет проводов с импульсной нагрузкой (а катушка - это импульсная нагрузка).
Проверить же банально просто, по методе прямого подключения для пробы.

[TheTERMINATOR]

Не надо делать резисторно-конденсаторные узлы в авто, ничем хорошим это не кончится.
Про температурную зависимость еще забыли.

Что значит, реле щелкают 13 секунд? Прошу четкого описания.

[Darth_FlyNN]

Про температурную зависимость еще забыли.

Что значит, реле щелкают 13 секунд? Прошу четкого описания.

Бывает когда срабатывает вентилятор в блоке реле начинается треск,бывает что нет,от чего зависит не понятно,просто подметил что если треск начинается то примерно через 13 сек с момента запуска вентилятора.Проблема есть даже на других машинах со штатной системой охлаждения.В интернете если интересно почитайте,тег "трещат реле".

[TheTERMINATOR]

Это не подход к диагностике проблемы. Осцил или тестер в руки и искать, где и что пропадает.

[Pronav]

что-то я не пойму как снимать муфту не снимая радиатора %)

[Николай Пименов]

Муфта прикручена к помпе. Отворачиваем от помпы и снимаем вместе с кожухом (он больше не понадобится, задарить не хотите?). Для снятия кожуха радиатор снимать не требуется. Кожух - это вот эта часть (на картинке).

[Pronav]

я не правильно выразился :)
как снять муфту с помпы? я не понимаю что там откручивать.
кожуха у меня и так нету :)

[Николай Пименов]

Вот эту огромную гайку крутить (резьба обычная, крутить как все нормальные гайки), а шкив заблокировать от поворота (правильнее всего - приблудой, что на картинке во вложении, точно вокруг ничего не сломаешь)

[Pronav]

а, понял...приблуды такой нет...придется что-нибудь придумывать

[A.S.A.T.]

Блин, где вы такие картинки берете?! :ag:

[A.S.A.T.]

А приблуду можно заменить:
- на свой страх и риск - упереть отвертку насквозь шкива в прилив помпы, но может она лопнуть;
- вставить 2 толстых шурупа и между ними монтировку или отвертку тостую - так и удерживать шкив;
- шестигранник в дырку шкива, а на него длинную трубку и все это упереть в акб... типа буквы Г динной...
вариантов много...

[Николай Пименов]

А что не так с картинками? (насколько я помню - чуть ли не здесь же, на этом форуме я их брал в какой-то теме)
Ну вот эти "колхозные" варианты упоров череваты в сравнении с обозначенной картинкой приблудой. Которая чуть ли не штатный инструмент к каким-то жигулям, т.е. код у неё - ВАЗ-что-то-там.

[Pronav]

заеду завтра в магаз по ВАЗовским запчастям... наверняка там должен быть такой инструмент

[Николай Пименов]

Так-то не факт, но у нас в городе такой продают в вазовских магазах...не во всех, но с этикеткой ВАЗ.

[TheTERMINATOR]

Эта приблуда и покупается в тазозапчастях.
"Ключ амортизатора универсальный"
http://www.rus-treyd.ru/data_cat/7981_L.jpg
Только я еще на ручку надел подходящую трубу и расплющил. Откручивание гайки занимает минуту.

[Darth_FlyNN]

А приблуду можно заменить:
- на свой страх и риск - упереть отвертку насквозь шкива в прилив помпы, но может она лопнуть;
- вставить 2 толстых шурупа и между ними монтировку или отвертку тостую - так и удерживать шкив;
- шестигранник в дырку шкива, а на него длинную трубку и все это упереть в акб... типа буквы Г динной...
вариантов много...
+1
Сам так делаю,вариант с болтами нормально работает.
заеду завтра в магаз по ВАЗовским запчастям... наверняка там должен быть такой инструмент
Да нахрена на один раз-то покупать?:an:
Там усилие кило 5 надо,болтами законтри и всё.

Маленькое дополнение к наблюдениям эксплуатации вентилятора.
Позавчера стоя в пробке от нечего делать вкл.кондиционер в режиме показа температуры двигателя.Пробка вялотекущая на пару корпусов машины т.е. без педали газа,температура воздуха +25.Прибор показал диапазон от 92 до 98 градусов.Рост температуры на 1 градус занимал примерно секунд 15.Когда вкл. вентилятор не знаю,его просто не слышно.
Странным образом средний расход топлива с 18,9 снизился до 18,2 при пробеге около 400 км(маршрут один и тот-же).До обнуления я промыл радиаторы спец.жижей и почистил дроссельный узел впуска с машинкой ХХ.

[Pronav]

Да нахрена на один раз-то покупать?:an:
Там усилие кило 5 надо,болтами законтри и всё.

вот и я думаю, нахрена.... :) попробую с болтами

[A.S.A.T.]

че за пробки, если расход 19 литров?!
или ты его после каждой заправки обнуляешь?

[Darth_FlyNN]

Обычный трафик на Юго-Западе Москвы.
18,9 при пробеге более 2000 км,после чистки обнулил,при пробеге 400 км 18,2.По бензометру вроде так и есть.:ah:
Сильно расход упал после замены тормозов(калиперы,диски...) с 21,5.

[unikym]

а, понял...приблуды такой нет...придется что-нибудь придумывать
коврный план расскажу тебе я. о йуный падаван))
береш клучь (на трицать два там.. по момему.. или трицать семь... не помню точно, но большой ска!)
ставиш иго (ключь) в пазы муфты (так чтоб край ключа торчал над радиатором) и быстрым, размашистым дивжением с права, на лево, кувалдочкой.. сбиваеш)) и никаких приблуд ненадо)) все просто

[Николай Пименов]

При любом ударчике кувалдой шкив помпы легко проворачивается в ремне и ничего не получается. Этот фокус проходит только если в предыдущий раз виску прикрутили на графитовом порошке и она не пристыла намертво.
Для примера: мою виску отворачивали от скончавшейся помпы, зажав вал помпы со стороны крыльчатки в тисках с весьма зубастыми губками (иначе проворачивалась) и приложивши к концу ключа разводного длиной около полуметра инерцию тела весом 80 килограмм с разбега около полуметра.

[A.S.A.T.]

При любом ударчике кувалдой шкив помпы легко проворачивается в ремне и ничего не получается. Этот фокус проходит только если в предыдущий раз виску прикрутили на графитовом порошке и она не пристыла намертво.
Подтвержу! :bf:
Первый раз так не снять!:ae: Это фантастика :ag: мягко так сказал...
А ключ на 36 - на фотках все видно... и это... от резкого удара "спасибо" подшипник помпы не говорит!

[Николай Пименов]

Нет, удар в указанном направлении не нагружает подшипник вообще. Если шкив помпы не зафиксирован какими-нибудь подручными средствами.

[Pronav]

Я вот такую приспособу сделал из первого попавшегося уголка и двух болтов
http://img-fotki.yandex.ru/get/9218/51684706.65/0_7f2b2_6d131563_L.jpg
Виску отворачивал газовым ключом

[Николай Пименов]

Ну да, в принципе норм.

[Pronav]

Усе, готово! Поставил я вентилятор (http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/avp-ufa/journal/1509415/). :af:

[unikym]

Усе, готово! Поставил я вентилятор (http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/avp-ufa/journal/1509415/). :af:

риспект, тока усложнено все както))
я кнопок не выводил...

зы. от чего дифузор и вентак сам?
зы.зы. когда включается, сильно напряжение проседает?

[Николай Пименов]

Усложнение - попытка сделать качественно и надолго. Вполне понятная.
А кнопочки вывести - это от отчаяния, что новоустановленные датчики и реле когда-нибудь откажут (обычно это всё же происходит, как бы не нехотелось).
Вентак по виду от тандербёрда (форд).

[Pronav]

риспект, тока усложнено все както))
я кнопок не выводил...

зы. от чего дифузор и вентак сам?
зы.зы. когда включается, сильно напряжение проседает?

диффузор и вентак тот, что в первом посте этой темы
(TYC 620950 от 94-97 FORD THUNDERBIRD 4.6L/MERCURY COUGAR 3.8/4.6L)
кнопки я уж так вывел, чисто для успокоения
честно говоря, я не заметил просадки, специально не следил, а в салоне не слышно его при работающем двигателе

[Ruslan-74]

что то не совсем понял какой взять пропеллер для 4-х литрового гранда
1- TYC 620950 от 94-97 FORD THUNDERBIRD 4.6L/MERCURY COUGAR 3.8/4.6L
2- Ford Taurus 3.8
и еще один вопросик, про охлаждение АКПП
- в зимнее время, я заметил, что радиатор практически холодный т.е как я понял по ходу движения плюс работа виски, сильно остужает антифриз, но в радиаторе есть же встроенный радиатор АКПП, значит в зимнее время коробка прогревается намного хуже, т.е не за счет подогрева антифриза ДВС, а за счет своего нагрева, это тоже большой недостаток виски.

[Николай Пименов]

Большой-не большой, но неприятненько - факт.
1 точно не прокатит - он на радиатор 5,2 полноразмерный который, а не чуть уменьшенный как у 4 литра.

[Ruslan-74]

что то не совсем понял какой взять пропеллер для 4-х литрового гранда
1- TYC 620950 от 94-97 FORD THUNDERBIRD 4.6L/MERCURY COUGAR 3.8/4.6L
2- Ford Taurus 3.8
и еще один вопросик, про охлаждение АКПП
- в зимнее время, я заметил, что радиатор практически холодный т.е как я понял по ходу движения плюс работа виски, сильно остужает антифриз, но в радиаторе есть же встроенный радиатор АКПП, значит в зимнее время коробка прогревается намного хуже, т.е не за счет подогрева антифриза ДВС, а за счет своего нагрева, это тоже большой недостаток виски.

значит 2- Ford Taurus 3.8 ?

[Николай Пименов]

Посмотри что ставят те, кто ставит электро на 4,0, я не помню реально! У самого лежит родной мопаровский от 5,9, я про модель вентиляторов я пропускаю мимо мозга теперь.

[matren73]

я только одного понять не могу,заезжал к знакомым в академию,они посмотрели по каталогу,штатные датчики верхний 210F.нижний 190F,где ошибка?

[Игорь Филин]

Чета вентилятор TYC 620950 немало денег стоит, может аналоги есть, побюджетней?

[Дюха03]

себе от тойоты виста воткнул. 2х лопастный, не подключил правда еще....

[Игорь Филин]

Появились мысли поставить электровентилятор, почитал всю тему и вот вопросы у меня возникли
вот человек писал
Честно? Мне просто жалко 2й патрубок резать. 2х скоростной датчик в верхнем справляется.... Система с ДВУМЯ ДАТЧИКАМИ ЛУЧШЕ! Чем с любым но только в верхнем.

не хочу резать нижний патрубок, писали что вроде как есть двухскоростные датчики, если поставить такой вверх и на две скорости нормально будет?
он стандартный в размерах? сюда подойдет?
газ 3102
патрубок под датчик
есть диаметр 44мм 3102-1303009 http://www.avtoall.ru/patrubok_gaz_3102_radiatora_pod_datchik_d44mm_meta ll_-055289/

есть диаметр 38мм 3102-1303009** http://www.avtoall.ru/patrubok_gaz_3102_radiatora_pod_datchik_d38mm_meta ll_-172083/

и подобный есть от газельки, длиннее на 4смм примерно (ну и совсем длинный есть)
я правильно размышляю?))

[volgarik34]

Игорь Филин, у тебя летом жарко? средняя и макс какая температура?

[Игорь Филин]

Игорь Филин, у тебя летом жарко? средняя и макс какая температура?
средняя около 30, бывает 37

виска у меня не работает, вот и думаю толи виску менять толи убирать совсем
ну и не нравится мне родной вертушок, грязь на мотор летит а кожух если ставить, потом не подлезть никуда