на горячую не едет

[Игорь007]

Сообщение от Олег_Ц

Вот сервис-мануал по AW4:
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra.../aw4manual.pdf
На 26 странице описан порядок снятия коробки с машины (на английском).
Что нужно - спрашивай - переведем на русский, расскажем!

Вот бы на нашем такую почитать с их ним туго .некто не владеет ссылкой AW4на русском

[andreyLunev]

Сообщение от yakobson

Андрей Лунев писал писал вроде как коробку без ямы в одно жало снимать. Вполне толково было расписано.
У меня яма была, но я предпочел мучениям (а точнее опасности угробить гтр или маслонасос при постановке-снятии) отдать 5 тыщ руб за снять-поставить.

Не, я такого не писал..
снять-то можно - но это если точно знаешь последовательность чего и как и с какой стороны откручивать - а иначе есть реальный шанс остаться под машиной навсегда с полуснятой коробкой - ну или как минимум что-то сломать..
Лучше все таки на яме, и вдвоем. и с парой домкратов...

[yakobson]

Сообщение от andreyLunev

Не, я такого не писал..
снять-то можно - но это если точно знаешь последовательность чего и как и с какой стороны откручивать - а иначе есть реальный шанс остаться под машиной навсегда с полуснятой коробкой - ну или как минимум что-то сломать..
Лучше все таки на яме, и вдвоем. и с парой домкратов...

Точно не писал

Озадачился я поиском и нашел автора, который писал как снять коробку одному без ямы.

Сообщение от orel.kom

Не знаю как на ваших коробках, но на AW4 для замены сальника масляный насос снимать не надо, хотя для удобства замены можно, но опять же, тогда и сам насос надо разбирать. Но так обычно никто не делает, кроме меня. Далее, действительно по окружности насоса есть О-бразное кольцо, для герметичности между корпусом АКПП и насосом. Но как правило по периметру не течет, по крайней мере на моем опыте такого не было, а при аккуратном снятии насоса и аккуратной установке насоса мне ни разу не доводилось менять это уплотнительное кольцо, но мой совет - необходимо обязательно подвергать это уплотнение ревизии, поврежденное кольцо сразу видно и в голову не придет ставить поврежденное кольцо.. Для замены сальника необходимо снимать коробку. Я ее снимаю один вместе с раздаткой, без помощника и ямы. Сделав предварительные работы по снятию карданов,стартера, сливу масла, снятию трубок охлаждения, масломерной трубки, разъединию и освобождению электрических соединений и жгутов проводки. Под машиной, благо высота позволяет туда подлезть, откручиваю через снятый лючок бублик от драйвплиты. Затем откручиваю траверсу крепящую трансмиссию к кузову и при помощи домкрата начинаю опускать задний конец трансмиссии, ну где-то 10 см. до пола хвостовик раздатки не должен доставать, при этом задняя часть двигателя наклоняется до предела, как правило выдергивается из соединения кабель датчика показывающего температуру о.ж. на приборе, ПОЭТОМУ ЛУЧШЕ СРАЗУ САМОМУ ЕГО РАЗЪЕДИНИТЬ И НЕ ЗАБУДЬТЕ СНОВА СОЕДИНИТЬ ПОСЛЕ РЕМОНТА. После, при помощи деревянных брусков и клиньев, выставляю и закрепляю ее в такое положении, чтобы убрать домкрат и чтобы коробка не вертелась, поскольку раздатка достаточно тяжелая и смещена относительно оси. Проделав эту работу, получаю легкий доступ для отвинчивания болтов крепления коробки к двигателю и датчика положения коленвала. Окрутив болты со стороны колокола, не забудьте отвинтить все болты с обратной стороны, а именно, крепление защиты картера (колокола) коробки, там есть засадный болт М8, чуть пониже крепления датчика коленвала, который не видно, но рукой нащупаете и легко отвинтите, а то будете потом долго соображать, почему двигатель и коробка не разъединяются. Проделав эту работу и еще раз проверив на предмет того, что ничего не мешает разъединению коробки, начинаем разъединять. Для этого через пол метра от передних колес ставим упоры, чтобы дальше машина не поехала, ложимся рядом с машиной упираемся ногой в переднее колесо и начинаем потихоньку толкать, при этом контролируем коробку, если что, рукой поправляем или покачиваем при возникновении затруднений при разъединении, рядом с собой держим деревянный упор, чтобы законтрить передние колеса от возврата автомобиля назад. Если все сделано так, как тут написано, то коробка останется на месте, а машина вместе с двигателем отъедет от нее легко и практически без дополнительных манипуляций. При этом бублик останется на своем месте, поскольку соскользнуть ему не удастся с масляного насоса из-за наклона коробки. Далее при помощи домкрата и контролируя бублик, снимаем коробку с деревянных брусков и упоров, опускаем коробку на поддон на пол, на поддоне коробка хорошо вертится в разные стороны и скользит на подмасленном полу (а попадание на него масла неизбежно), если пол деревянный в гараже, как у меня, если пол бетонный, то предварительно надо подложить что-либо, например лист ДВП, убираем бруски и клинья, домкратим автомобиль с правой стороны по ходу автомобиля, берем одной рукой коробку с раздаткой за шиворот (колокол) и легко вытаскиваем из-под автомобиля. Затем снимаем бублик, ставим коробку на колокол (картер бублика) вертикально на попа вместе с раздаткой. Что интересно, на ровном полу коробка стоит весьма устойчиво вместе с раздаткой в таком положении, что позволяет не наклоняясь, не надрывая спину, спокойно отвинтить раздатку и снять ее, а по окончании ремонта коробки в таком же положении обратно поставить раздатку на коробку и скрепить их как следует, а это очень удобно и меньше риск повредить сальник в адаптере, при насаживании раздатки на выходной вал АКПП. Затем глядим на заднюю часть двигателя под машиной и видим, что двигатель сильно наклонился на опорах до упора поддоном в передний мост и, чтобы несколько облегчить опоры, можно слегка поддомкратить и подложить под картер подходящий брусок. После ремонта, аккуратно вращая в разные стороны хорошо насадить бублик "покуда некуда" на вал коробки, о том что бублик сел правильно, что в прорези на валу бублика вошли выступы отверстия шестерни масляного насоса вы сразу увидите, хорошо насаженный бублик будет едва не касаться передней стенки масляного насоса коробки. Затем коробка вместе с раздаткой затаскивается под автомобиль и все делается в обратном порядке, с той лишь разницей, что толкать ногами надо теперь задние колеса, при этом необходимо очень тщательно выставлять коробку на брусках по отношению к наклоненному двигателю, облегчит это, контроль параллельности колокола и двигателя по разъему, при этом надо сначала выровнять переднюю часть коробки, чтобы направляющие штифты колокола точно входили в отверстия блока двигателя для нижних, самых больших болтов крепления, затем поднимая заднюю часть коробки, добиваемся параллельности колокола по поверхности разъема и драйвплиты, делаем эту операцию постепенно, приближая все ближе коробку к двигателю. Потом в один прекрасный момент коробка сама сомкнется по плоскости разъема, к вашему удовольствию, и не надо беспокоится насчет того, что вошел направляющий штифт бублика в отверстие драйвплиты или нет, вошел! Будьте уверены. Насчет нарушения балансировки. Плюйте на то, что не заметили в каком положении откручивался бублик по отношению к драйвплите, говорят надо помечать, но скажу честно, лишний гимор и вряд ли очень просто вам удастся потом поставить по меткам. Я снимал и одевал коробку неоднократно, без соблюдения этих правил и ничего не происходило, потому как бублик сам отбалансирован. А как же быть тогда, когда ставим новую драйвплиту или бублик? Поэтому лишний гимор, заморочка глупца, для сотни мудрецов. Затем прикрутив коробку к двигателю и кузову, прикручиваем бублик, перемещая драйвплиту отверткой за венец для совмещения отверстий, болты закручиваем с усилием 3-3,5 кг.см. на анаэробный клей для разъемных соединений (синий). Важно!!! Обязательно проконтролируйте болты по длине, чтобы в гайках бублика они не упирались в переднюю стенку, чтобы не было никакого зазора между головкой болта и плоскостью приваренной гайки к бублику при полном завинчивании в нее. Использованные ранее болты имеют особенность быть вытянутыми, лучше всегда проверять и, при необходимости, стачивать на наждаке пару ниток, иначе вы не притяните как следует бублик к драйвплите, драйвплита со временем треснет и задребезжит, попадете на бабки. Не повторяйте моих ошибок.

[Олег_Ц]

Выяснили, что у ТС коробка 42RE. Коробку он уже снял (на яме или нет, не знаю).
В конце этой недели планирую быть у ТС, посмотрим коробку.

[sony45]

Спасибо Олегу!!!!Помог перебрать коробку,Сегодня был пробный выезд,ПОКА ВСЕ ХОРОШО!!

[Skydive]

Сообщение от sony45

Спасибо Олегу!!!!Помог перебрать коробку,Сегодня был пробный выезд,ПОКА ВСЕ ХОРОШО!!

Что, было то?

[Олег_Ц]

Было следующее.
Сгоревшие фрикционы пакетов Директ и Форвард. Стальные диски этих пакетов тоже поменяли цвет от перегрева. Причина - "уставшие" манжеты на поршнях этих пакетов - уплотняли очень слабо, ну плюс к тому очень плотно забитый фильтр и недостаток давления масла. Соответственно пакеты на холодную еще "дожимались" и включались, а как масло прогреется - утекает через манжеты, да и насосу тяжко было при забитом фильтре - не давал, думаю, нужного давления, на горячую пакеты "не дожимались", ну и далее трение, перегрев, стирание фрикционов, забивание фильтра продуктами износа...
Кстати фрикционы обоих пакетов овердрайва неработали, и видимо давно... Во первых сам овердрайв так закис на шлицах, что пришлось сдергивать овердрайв с коробки около получаса! Во вторых в нем фрикционы прилипли к стальным дискам так, что рисунок фрикционов отпечатался на дисках (специально тер растворителем стальной диск - стереть "рисунок" прилипшего фрикциона не удалось).
К моменту, когда мы разбирали коробку, в ней уже сменили масло и хорошо промыли новым маслом (о том, как выглядел старый фильтр мне уже рассказывали, сам не видел). Внутри было относительно чисто.
Было принято решение не разбирать гидроблок для промывки, т.к. он был достаточно чистый (ну насколько возможно это увидеть не разбирая его).
Почему не работал овердрайв - не могу сказать с определенностью, только предположения, что виноват недостаток давления.
Сейчас овердрайв работает - судя по оборотам двигателя на скоростях около 100 км/ч - четвертая включается.
Был установлен ремкомплект МастерКит - заменены все фрикционные (Raybestos) и стальные (BorgWarner) диски, все уплотнители и прокладки.
Обсудили с хозяином авто, что в случае возникновения неполадок в работе под подозрение попадают соленоиды и гидроблок (не трогали вообще).
Конечно, в идеале поменять и бублик на капитально отремонтированный, там фрикцион тоже явно не новый...
Кстати, судя по прокладкам, состоянию и моменту затяжки крепежа это был первый капремонт этой коробки.
Дай бог, чтобы эта коробка послужила еще не одну сотню тысяч км без капремонта :-)!

[Skydive]

Понятно.

[yakobson]

Два вопроса.
почему не стали менять гтр (ведь там все продукты износа и прочая ерунда собралась)?
сколько хозяину обошелся ремонт? (з/ч+работа)

[Skydive]

Сообщение от yakobson

Два вопроса.
почему не стали менять гтр (ведь там все продукты износа и прочая ерунда собралась)?
сколько хозяину обошелся ремонт? (з/ч+работа)

А где взять Бублик? их нет.