Вопрос про зарядку генератором АКБ

[Челябинец]

Господа

С утра зарядка по вольтметру на приборке 14 В. Через 30 минут 12+, через час 11,5. Когда по приборке показывает 11.5 реально на клеммах 12.8-13.2 В.

Это "Геннадий "любит" мозг? Или вольтметр на панели? Или вообще АКБ? Или все вместе?

[Artem BMW]

Вольтметр. На самих выводах генератора сколько?

При повышении температуры напряжение заряда понижается мозгом.

[Лифтёр]

Как бы этот мозг обмануть?
все равно это мало для зарядки.

[Artem BMW]

Как бы этот мозг обмануть?
все равно это мало для зарядки.

Кто сказал что мало? При температуре аккумулятора + 60 градусов, ему больше 13.3-13.5 и не надо.
Что действительно нужно это измерить падение напряжения от генератора до аккумулятора, и привести проводку в порядок.
Глядишь не хватающие 0.3-0.4 вольта и найдутся.

Вот картинка с напряжениями из мануала оригинального.

[Челябинец]

Кто сказал что мало? При температуре аккумулятора + 60 градусов, ему больше 13.3-13.5 и не надо.
Что действительно нужно это измерить падение напряжения от генератора до аккумулятора, и привести проводку в порядок.
Глядишь не хватающие 0.3-0.4 вольта и найдутся.

Вот картинка с напряжениями из мануала оригинального.

Я массу на гене нашел а хде плюсег:ak:

мерил напрягу между + акб и массой "геннадия"

Добавлено через 1 минуту
Вольтметр. На самих выводах генератора сколько?

При повышении температуры напряжение заряда понижается мозгом.

При повышении температуры чего простити?

[eger96]

Я массу на гене нашел а хде плюсег:ak:

мерил напрягу между + акб и массой "геннадия"

Добавлено через 1 минуту


При повышении температуры чего простити?

при повышении температуры аккумулятора...

[Лифтёр]

Кто сказал что мало? При температуре аккумулятора + 60 градусов, ему больше 13.3-13.5 и не надо.
Что действительно нужно это измерить падение напряжения от генератора до аккумулятора, и привести проводку в порядок.
Глядишь не хватающие 0.3-0.4 вольта и найдутся.



Это все американские придумки. В РФ напряжение д.б. около 14в :) в жару и синус может достигать 4-х.
а проводка в порядке.
вот чем мозг измеряет температуру на дорестайле? Вероятно где-то датчик находится в мозгах, а на него всегда дует раскалённый воздух от двига.

[Artem BMW]

Это все американские придумки. В РФ напряжение д.б. около 14в :) в жару и синус может достигать 4-х.
а проводка в порядке.
вот чем мозг измеряет температуру на дорестайле? Вероятно где-то датчик находится в мозгах, а на него всегда дует раскалённый воздух от двига.

Тем не менее никому кроме тебя напряжение повышать не нужно.
Ради интереса измерил плотность аккумулятора - 1.27
Напряжение заряда на прогретом моторе и вкл. потребителях 13.4.

Зачем больше?

Температура аккумулятора рассчитывается исходя из данных датчиков ОЖ и впускного воздуха.

[Лифтёр]

Тем не менее никому кроме тебя напряжение повышать не нужно.


ну по крайней мере Челябинец озабочен этой же проблемой.

а остальные просто боятся озвучить эту проблему :av:

[Челябинец]

Замерил на клеммах "Геннадия ", получается 13.9 до 90 градусов двс и 13.4 на горячем . Собственно это нормально ? Или все таки гену доктору надо показать?

[ромус]

не любите себе мозг))) нормально он заряжает. я б начал задумыватья от 12,5 и ниже.

[Егор Пятигорск]

Тут уже было где-то в темах. http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/starter.htm
Пятый ответ с таблицей.

[Дмитрий73]

А если на заведенном 14.5-14.3 на аккумуляторе. На генераторе 14. Включаю печку, подогрев стекла, на аккуме 12.5-12.9, на гене 13.1-12.7, при этом стрелка на вольтметре на границе красной зоны. газанешь 14. Это нормально? Что то кажется что зимой со всем включенным будет недозаряд. Гену перебирал, щетки новые.

[TheTERMINATOR]

Гену перебирал, щетки новые.
Плохо перебирал. Щетки, токосьемник, обмотки, диоды.

[витёк]

в общем сегодня поставил новый генератор.
на холодном двигателе напряжение-14.3в,
на прогретом -13.8в с включенными габаритами и дальним светом и работающем эл.вентилчторе-13.8в до красной зоны даже не приближается.

[Bneru]

Всем привет, подскажите пожалуйста потянет ли генератор на Jeep Grand Cherokee 2003 2.7л вот такую (http://akkum.ru/product/bosch-silver-s5-100-ach-op600402-0-092s50-130/) аккумуляторную батарею ? Просто хочется зимой заводится без лишней головной боли.

[TheTERMINATOR]

Просто хочется зимой заводится без лишней головной боли.
Гена-то потянет и больше. Но после первого глубокого разряда этот сильвер можно смело выбрасывать.

[orel.kom]

в общем сегодня поставил новый генератор.
на холодном двигателе напряжение-14.3в,
на прогретом -13.8в с включенными габаритами и дальним светом и работающем эл.вентилчторе-13.8в до красной зоны даже не приближается.
Вот так и должно быть. Вот выдержка из инструкции по эксплуатации кислотной батареи:"... Эксплуатация батареи на автомобиле, у которого уровень зарядного напряжения меньше 13,8 В, приводит к прогрессирующему недозаряду. При этом работоспособность батареи постепенно ухудшается, так как степень ее заряженности снижается пропорционально времени эксплуатации, пока не достигнет величины, соответствующей уровню зарядного напряжения. Например, при зарядном напряжении 13,6 В и средней интенсивности эксплуатации степень заряженности батареи при положительной температуре составит около 65%, а при отрицательной 40-45%. Известно, что степень заряженности батареи зимой составляет 70-75%, если напряжение заряда на клеммах батареи равно 13,8-14,3 В при работающем двигателе и включенном дальнем свете.

Длительная эксплуатация батарей при степени заряженности 50-60% приводит к быстрой потере работоспособности из-за ускоренного оплывания активной массы аккумуляторных электродов. Кроме того, при низких температурах электролит в сильно разряженных АКБ может замерзнуть, что может привести к разрушению корпуса батареи и полному выходу ее из строя. Ускоренный износ может быть настолько сильным, что батарея выходит из строя еще в период гарантийного срока, вследствие неблагоприятных условий эксплуатации (неисправностей изделий электрооборудования автомобиля, нарушения требований инструкции по эксплуатации батарей). Выход из строя стартерных аккумуляторных батарей в период гарантийного срока вследствие ускоренного износа не относится к гарантийным отказам..." Таким образом, надо добиваться того, чтобы генератор обеспечивал необходимое напряжение не ниже 13,8 вольт, а лучше 14,2-14,5 при любой нагрузке в бортовой сети, хоть зимой, хоть летом, чтобы сам аккумулятор не стал источником электроэнергии в период работы генератора, а был его нагрузкой, а если мощность генератора недостаточна, чтобы обеспечивать номинальное напряжение в бортовой сети автомобиля при котором устанавливается нормальный для данного аккумулятора зарядный ток, а как известно, чем больше аккумулятор емкостью тем больше зарядный ток, то очень быстро даже весьма мощной батареи будет кирдык из-за недозаряда.:an:

[disshaman]

Стоит Бош S4 обслуживаемая. Мне попался экземпляр с низкой плотностью и хоть как его не заряжай (автомат, ручной сутки-двое-трое) плотность не делается выше 1,25-1,26 (ареометр проверенный несколькими аккумами). Говнецо попался аккум.

[Thug]

Было то же самое - после 30 минут падало до 12.5 примерно. Электрик сказал "непорядок". Гене заменили подшипники, щетки и полечили ротор от кариеса. Плюс замена проводов. Пожуем-увидим, как это скажется на напруге.

[Solarcat]

у меня на вольтметре тоже напряжение падает с временем до 10в в притом что на клеммах АКБ все норм 13,9-14.
скорее вольтметр в приборке врет или масса отгнила гденить у меня. забил короче

[yurgis99]

Вот так и должно быть. Вот выдержка из инструкции по эксплуатации кислотной батареи:"... Эксплуатация батареи на автомобиле, у которого уровень зарядного напряжения меньше 13,8 В, приводит к прогрессирующему недозаряду. При этом работоспособность батареи постепенно ухудшается, так как степень ее заряженности снижается пропорционально времени эксплуатации, пока не достигнет величины, соответствующей уровню зарядного напряжения. Например, при зарядном напряжении 13,6 В и средней интенсивности эксплуатации степень заряженности батареи при положительной температуре составит около 65%, а при отрицательной 40-45%. Известно, что степень заряженности батареи зимой составляет 70-75%, если напряжение заряда на клеммах батареи равно 13,8-14,3 В при работающем двигателе и включенном дальнем свете.

Длительная эксплуатация батарей при степени заряженности 50-60% приводит к быстрой потере работоспособности из-за ускоренного оплывания активной массы аккумуляторных электродов. Кроме того, при низких температурах электролит в сильно разряженных АКБ может замерзнуть, что может привести к разрушению корпуса батареи и полному выходу ее из строя. Ускоренный износ может быть настолько сильным, что батарея выходит из строя еще в период гарантийного срока, вследствие неблагоприятных условий эксплуатации (неисправностей изделий электрооборудования автомобиля, нарушения требований инструкции по эксплуатации батарей). Выход из строя стартерных аккумуляторных батарей в период гарантийного срока вследствие ускоренного износа не относится к гарантийным отказам..." Таким образом, надо добиваться того, чтобы генератор обеспечивал необходимое напряжение не ниже 13,8 вольт, а лучше 14,2-14,5 при любой нагрузке в бортовой сети, хоть зимой, хоть летом, чтобы сам аккумулятор не стал источником электроэнергии в период работы генератора, а был его нагрузкой, а если мощность генератора недостаточна, чтобы обеспечивать номинальное напряжение в бортовой сети автомобиля при котором устанавливается нормальный для данного аккумулятора зарядный ток, а как известно, чем больше аккумулятор емкостью тем больше зарядный ток, то очень быстро даже весьма мощной батареи будет кирдык из-за недозаряда.:an:В целом, совершенно справедливые соображения, однако, позволю себе несколько замечаний:
1. Срок службы ламп накаливания обратно пропорционален четвёртой степени напряжения, поэтому повышение бортового напряжения до 14,5 В существенно снизит срок их службы.
2. Эмпирическое соотношение между ёмкостью аккумулятора и его током зарядки («ток зарядки выбирается равным 0,1 от ёмкости батареи, или 0,2 при 20-ти часовом или 10-ти часовом режиме зарядки») лишь ориентир. Ток зарядки аккумуляторов разной ёмкости зависит лишь от разности напряжений между генератором и аккумулятором. Чем сильнее разряжен аккумулятор (чем меньше его противоэдс), тем дольше он будет заряжаться (при постоянстве напряжения генератора). Внутренним сопротивлением аккумуляторов разной ёмкости можно пренебречь ввиду его малости (сотые и тысячные доли ома).
3. Всё сказанное относится к классическим свинцово-кислотным аккумуляторам; для различной «экзотики» - кальциевым, гелевым, малосурьмянистым и проч. численные значения могут быть иными.

[orel.kom]

Если капнуть еще глубже, то мы и в дебри уйдем:ai:. Классика - напряжение в бортовой сети всегда измеряется на клеммах аккумулятора и вообще лучше измерять не напряжение, а ток в разрыве положительной клеммы на аккумулятор или через шунт чтобы не портить клемму, например стрелочным амперметром с нулем посередине, как это было в старых допотопных советских автомобилях, тогда уж точно можно определить по отклонению стрелки в плюс или минус: что идет заряд или расход энергии аккумулятора при работающем двигателе, поскольку контрольная лампочки зарядки не в состоянии отразить данный процесс при исправном генераторе, она всего лишь контролирует подачу тока от генератора в бортовую сеть питания энергопотребителй на автомобиле, но никак зарядку или разрядку аккумуляторной батареи. Но на фига это нам нужно, достаточно руководствоваться инструкцией и вольтметром. Всем удачи в этом нелегком решении вопроса поиска плохой массы и контакта.:af:

[Степаныч]

Я про эту шнягу на ZJ дорестайловых уже рассказывал тут несколько раз.
Это все время помноженное на то ли экономию средств, то ли не очень светлую голову разработчиков.
Вкратце, электросхема так построена, мало проводов питания заходит в салон, не хватает сечения, а включение многих нагрузок (головной свет, печка, отопление заднего стекла и прочие более мелкие потребители) происходит этим питанием, часто безо всяких реле, тот же головной свет, в результате мы греем провода питания, на них то и падает напряжение, греть то чем то надо, ну и провода не цельные, а через разъемы, там тоже потери с прогревом, время разъемы не щадит, особенно негерметичные. Перетряхните 100way разъем, справа от ног пассажира.
В рестайловом варианте там и проводов входит больше, на разные потребители, и управление уже развязано через реле, не все, но много, силовые цепи реле питаются своим проводом, потому и нет этой проблемы.

[yurgis99]

Если капнуть еще глубже, то мы и в дебри уйдем:ai:. Классика - напряжение в бортовой сети всегда измеряется на клеммах аккумулятора и вообще лучше измерять не напряжение, а ток в разрыве положительной клеммы на аккумулятор или через шунт чтобы не портить клемму, например стрелочным амперметром с нулем посередине, как это было в старых допотопных советских автомобилях, тогда уж точно можно определить по отклонению стрелки в плюс или минус: что идет заряд или расход энергии аккумулятора при работающем двигателе, поскольку контрольная лампочки зарядки не в состоянии отразить данный процесс при исправном генераторе, она всего лишь контролирует подачу тока от генератора в бортовую сеть питания энергопотребителй на автомобиле, но никак зарядку или разрядку аккумуляторной батареи. Но на фига это нам нужно, достаточно руководствоваться инструкцией и вольтметром. Всем удачи в этом нелегком решении вопроса поиска плохой массы и контакта.:af:

Советую посмотреть мою краткую заметку про амперметр (пост №12 В теме "Электронные игрушки).

[RB_Brother]

у меня на вольтметре тоже напряжение падает с временем до 10в в притом что на клеммах АКБ все норм 13,9-14.
скорее вольтметр в приборке врет или масса отгнила гденить у меня. забил короче

Такая же ерунда. Вольтметр всегда в красной зоне, фары, печка, подсветка и прочее работают в 2/3 накала, т.е. тускло. При этом на клеммах аккума 14 вольт всегда. Гену на стенде гоняли час - качает, как новенький. Видимо тоже где то что то отгнило... Проще сжечь всю машину, чем найти, по ходу...:ak:

Бывает приходит в норму, но не надолго((

[chemist]

........
Таким образом, надо добиваться того, чтобы генератор обеспечивал необходимое напряжение не ниже 13,8 вольт, а лучше 14,2-14,5 при любой нагрузке в бортовой сети, хоть зимой, хоть летом, .............
........, чем больше аккумулятор емкостью тем больше зарядный ток, то очень быстро даже весьма мощной батареи будет кирдык из-за недозаряда.:an:
Это никак не следует из инструкции по эксплуатации свинцово-кислотной батареи.
Если летом наваливать 14,2В "кирдык" придет в 10 раз быстрее чем от недозаряда.
Для аккумов расположенных в подкапотном пространстве напряжение зарядки при температуре +30С на улице, должно быть около 12,9В
Зависимость напряжения зарядки от температуры достаточно существенная.
Источник "Аккумуляторы" Хрусталев Д.А.

[Artem BMW]

Это никак не следует из инструкции по эксплуатации свинцово-кислотной батареи.
Если летом наваливать 14,2В "кирдык" придет в 10 раз быстрее чем от недозаряда.
Для аккумов расположенных в подкапотном пространстве напряжение зарядки при температуре +30С на улице, должно быть около 12,9В
Зависимость напряжения зарядки от температуры достаточно существенная.
Источник "Аккумуляторы" Хрусталев Д.А.

Причём в сервис-мануале на жып есть таблица напряжений от температуры - вот там как раз при больше +30 и есть порядка 13 вольт...

Добавлено через 1 минуту
Такая же ерунда. Вольтметр всегда в красной зоне, фары, печка, подсветка и прочее работают в 2/3 накала, т.е. тускло. При этом на клеммах аккума 14 вольт всегда. Гену на стенде гоняли час - качает, как новенький. Видимо тоже где то что то отгнило... Проще сжечь всю машину, чем найти, по ходу...:ak:

Бывает приходит в норму, но не надолго((

Там проводов-то всего ничего. если проблема постоянная - найти-устранить дел на пару часов с перекурами....

[orel.kom]

Это никак не следует из инструкции по эксплуатации свинцово-кислотной батареи.
Если летом наваливать 14,2В "кирдык" придет в 10 раз быстрее чем от недозаряда.
Для аккумов расположенных в подкапотном пространстве напряжение зарядки при температуре +30С на улице, должно быть около 12,9В
Зависимость напряжения зарядки от температуры достаточно существенная.
Источник "Аккумуляторы" Хрусталев Д.А.
Батаник твой Хрусталев. Мой первый аккумулятор после сделанных мною выводов, прослужил 7 лет и второй служит уже 4 год, а вот когда было 12,9 вольт так сразу и кирдык в течении года, не успевал менять. Не надо мне истину открывать насчет температуры. Лет 10 назад я заморочился тем, что мой аккумулятор на моем дизельном двигателе за год приходил в негодность, летом покупал аккумулятор, на следующее лето выкидывал. Перелопатил гору литературы и советов, потом все-таки решился и поехал в славный город Курск, благо случай на это выдался и он от Орла в 150 км, на аккумуляторный завод. Через знакомого пообщался с технологом. Я ему поведал свою беду, дескать, не пойму, что за фигня, каждый год, ну максимум два года и аккумулятор выходит из строя после зимы. Он мне сказал просто, что не слушай никого, все что пишут и рассказывают - это теория, а на практике совсем иное. Летом проблем нет, поскольку благоприятные условия эксплуатации аккумуляторной батареи и современные автомобили имеют термокомпенсированные регуляторы напряжения, которые обеспечивают нормальный режим зарядки аккумулятора, если конечно не прегружать нештатными приборами систему бортового питания электроэнергией автомобиля. А вот зимой, при существенной нагрузке на бортовую систему, особенно касаемо дизельных двигателей, вся термокомпенсация летит коту под хвост. Поэтому здесь действует простое правило и дал мне инструкцию, выдержку из которой я привел выше. С тех пор и руководствуюсь ей и чихать я хотел на этого Хрусталева и читать его книжку не буду, я и так без него до куя всякого начитался. Мне легче долить летом воду(хотя мне этого не разу не приходилось делать), чем менять аккумулятор после зимы. Я свой опыт не навязываю никому, сами не маленькие разберетесь, когда возникнет проблема, теоретики,......:af:

[orel.kom]

Ко всему выше сказанному хочу добавить для теоретиков, начитавшихся книжек от Хрусталева. Так вот, перезаряд может произойти при эксплуатации батарей на автомобилях, уровень зарядного напряжения, которых превышает 14,5 В., и составляет 16-18 вольт, а это бывает тогда, когда неисправен регулятор напряжения а аккумулятор уже достаточно хорошо заряжен, в остальных случаях надо знать, что от генератора в нормальном режиме работы штатного регулятора напряжения нельзя полностью зарядить, а тем более перезарядить до закипания батарею. Генератор при штатном регуляторе только способен поддерживать заряд и только тогда, когда она заряжена не ниже 75-80% емкости, в противном случае, при штатных регуляторах напряжения аккумулятор будет постепенно и неуклонно разряжаться до тех пор, пока, однажды, вы остановившись на заправке, будете не в состоянии пустить двигатель своего автомобиля чтобы уехать с нее. И очень даже может случиться, что будете недоуменно хлопать своими очами, как вот этот товарищ:ai:, думая, что как же так, "седни" с утра все ехало, сейчас нет, ведь должно было зарядиться, я ведь проехал уже более трех часов. Да и об этом, постепенном разряде батареи, знающему и понимающему автолюбителю сигнализирует вольтметр, показывая в бортовой сети энергообеспечения автомобиля напряжение менее 13,8 вольт и постепенное его снижение при работающем двигателе. Поэтому, некоторые умельцы, вроде меня, заведомо, для предупреждения такой напасти, применяют трехуровневые регуляторы напряжения и цифровой контроль напряжения в бортовой сети, отключая штатный регулятор и пытаясь, таким образом, обмануть физику. В достаточно слабеньком 65 амперном генераторе моего дизельного микроавтобуса при помощи трехуровнего регулятора на лето я устанавливаю штатный вольтаж 13,8-14,3 в, на осень-весну повышенный - 14,3-14,8 в., на зиму и вовсе высокий- 14,8 -15,2 в. А для понятия, почему нельзя зарядить аккумулятор при штатном регуляторе напряжения в штатном генераторе в штатной бортовой сети автомобиля, скажу следующее, наш аккумулятор обычно разряжен, и его емкость составляет менее 75% от полностью заряженного. Это явление легко объяснимо при штатном генераторе и штатном регуляторе, встроенном в генератор, поскольку при конструкторской разработке наших старых машинок, предназначенных для более теплого климата, не было предусмотрен достаточно мощный генератор, частый пуск двигателя в холодное время при минусовых температурах, езда при включенных постоянно фарах, а далее привожу выдержку из руководства по зарядке кислотных аккумуляторов, а именно:"...При выборе зарядного устройства следует руководствоваться информацией, приведенной ниже.

Заряд при постоянстве тока

Заряд батареи производится при постоянной величине зарядного тока, равной 0,1 С20 (0,1 от номинальной емкости при 20-часовом режиме разряда). Это значит, что для батареи емкостью 60 А/ч ток заряда должен быть равен 6 А. Для поддержания постоянства тока в течение всего процесса заряда необходимо регулирующее устройство.
Для определения примерного времени заряда необходимо определить степень разряженности батареи, исходя из реальной плотности электролита, замеренной ареометром или по НРЦ (напряжение на клеммах акб. при разомкнутой цепи).
Недостаток такого способа - необходимость постоянного (каждые 1-2 часа) контроля и регулирования зарядного тока, а также обильное газовыделение в конце заряда. Для снижения газовыделения и повышения степени заряженности батареи целесообразно ступенчатое снижение силы тока по мере увеличения зарядного напряжения. Когда напряжение достигнет 14,4 В, зарядный ток уменьшают в два раза (3 Ампера для батареи емкостью 60 А/ч) и при таком токе продолжают заряд до начала газовыделения. При заряде батарей последнего поколения, которые не имеют отверстий для доливки воды, целесообразно при увеличении зарядного напряжения до 15 В еще раз уменьшить ток в два раза (1,5 А для батарей емкостью 60 А/ч). Батарея считается полностью заряженной, когда ток и напряжение при заряде сохраняются без изменения в течение 1-2 часов. Для современных необслуживаемых батарей такое состояние наступает при напряжении 16,3-16,4 В в зависимости от состава сплавов решеток и чистоты электролита (при его нормальном уровне).

Заряд при постоянстве напряжения.

При заряде этим методом степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В полностью разряженная 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В - на 85-90%, а при напряжении 16 В - на 95-97%. Полностью зарядить разряженную батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В.
В первый момент включения тока его величина может достигать 40-50 А и более, в зависимости от внутреннего сопротивления (емкости) и глубины разряда батареи. Поэтому зарядное устройство снабжают схемными решениями, ограничивающими максимальный ток заряда.

По мере заряда напряжение на выводах батареи постепенно приближается к напряжению зарядного устройства, а величина зарядного тока, соответственно, снижается и приближается к нулю в конце заряда (если величина зарядного напряжения выпрямителя ниже напряжения начала газовыделения). Это позволяет производить заряд без участия человека в полностью автоматическом режиме. Ошибочно критерием окончания заряда в подобных устройствах считают достижение напряжения на выводах батареи при ее заряде, равного 14,4+0,1 В. При этом, как правило, загорается зеленый сигнал, служащий индикатором достижения заданного конечного напряжения, то есть окончания заряда. Однако, для удовлетворительного (на 90-95%) заряда современных необслуживаемых АКБ с помощью подобных зарядных устройств, имеющих максимальное зарядное напряжение 14,4-14,5 В, потребуется около суток...". Вот и подумайте, можем ли мы ехать непрерывно сутки, чтобы обеспечить полную зарядку аккумулятора, а тем более его перезарядку, закипание и разрушение "в 10 раз быстрее", да еще при этом имея постоянный расход энергии на другие нужды, например слушая "бухало" в заштатных децибелах в салоне автомобиля, а тем более при зарядном напряжении 12,9 вольт, как тут смел утверждать chemist, опираясь на выводы Хрусталева.. Поэтому чтобы ездить долго и счастливо, надо иметь мощный генератор, не ниже 90-120 ампер, который может обеспечивать напряжение в бортовой сети не менее 13,8-14,2 вольт при нормально заряженной батарее, достаточно емкую аккумуляторную батарею в соответствии с мощностью стартера, как правило на дизелях 75-100 а.ч., для бензиновых двигателей 65-75 а.ч.. НЕ зря же на скромные жигули сейчас устанавливают 120 амперные генераторы, не от хорошей жизни. Сказанное мною, проверено моим опытом и действительно для генераторов с собственным регулятором напряжения, хотя надо заметить, что встречаются генераторы с термокомпенсированным регулятором напряжения, который повышает напряжение до 14,5 вольт на холодную, и снижает до 13,5 на горячую, но я такого в руках не держал, а всего лишь слыхал, да и для меня лучше перестраховаться и иметь всегда не ниже 13,8 вольт. Относительно Черокеза, то данным вопросом я не заморачивался, комп на моем джипе прекрасно справляется с регулированием напряжения и разряженного аккумулятора я не имел за двадцать лет владения данным автомобилем.. :af:

[RB_Brother]

Там проводов-то всего ничего. если проблема постоянная - найти-устранить дел на пару часов с перекурами....

Там такой колхоз с проводами, что найти сможет только тот, кто его там устраивал... Если джип не продам, буду контракную проводку ставить.

[chemist]

Ко всему выше сказанному хочу добавить для теоретиков, начитавшихся книжек от Хрусталева.
.....................
////////////////////
а не ниже 13,8 вольт. Относительно Черокеза, то данным вопросом я не заморачивался, комп на моем джипе прекрасно справляется с регулированием напряжения и разряженного аккумулятора я не имел за двадцать лет владения данным автомобилем.. :af:

А чего ты кипятишься-то? :ag: Тебя обидели чтоли. Мы на форуме так-то. Все имеют право высказать свою точку зрения. Нет?
Ну слушай тогда.....
Ты как и все аццкие практики судя по всему ниасилил тоненькую книжку и даже одного предложения которое я написал.
На моем жыпе зарядкой рулит PCM и как ты думаешь по температуре или нет? Все вокруг дурачки? или только Хрусталев?
На современных жыгулях например на шниве термокомпесатор встроен в релерегулятор.
Режимы зарядки которые ты описал отношения к делу не имеют.
В бесперебойниках, например, аккумулятор (свинцовокислотный) заряжается до 100% и поддерживается в этом состоянии. Вот он заряжается примерно как ты написал. Только стадий там может быть больше в зависимости от крутости бесперебойника. Теоретики **** придумали ))))))
В автомобиле (если это не Тесла и не приус и подобное) стартерный аккумулятор находится в буферном режиме. Поэтому он заведомо никогда не должен заряжаться до 100%. Потому что это вреднее для него чем недозаряд. Т.е. так, бляха, специально сделано чтобы вот он, ****, аккумулятор НИКОГДА НЕ ЗАРЯЖАЛСЯ ДО 100% на автомобиле.
Чтобы хоть как-то компенсировать последствия постоянного недозаряда существует рекомендация проводить зарядку на снятом аккуме до 100%. А еще лучше циклическую заряд/разрядку и т.д. в том числе импульсными токами и прочее. Теоретики даже изготавливают и продают по вменяемым ценам зарядки системы "полный автомат", восстанавливающие угробленные аккумы. И представляешь что самое интересное. Там в этой инструкции к таким зарядкам автомат написано про температуру!!!!! Это возмутительно скажешь ты, но на самых блатных профессиональных зарядках есть датчик температуры, который надо прилепить к аккуму!
И зарядка на машине по-фэншую должна быть по температуре.
Однако, вполне вероятно что совсем старые автомобили не только не имеют термокомпенсации, но и не рассчитаны конструктивно на эксплуатацию Ca/Ca и "серебряных" аккумов. Потому что напряжения отличаются. В этом кстати сакральный смысл покупки оригинального аккума. Он заведомо соответсвует проектированной системе электрооборудования, если она исправна конечно.

Если у тебя по какой-то неисправности (или несоответствия) летели в мусорку аккумуляторы, то это совсем не значит, что внеся туда другую и компенсировав первую ты постиг дзен.
И общий смысл твоих практических излияний это то, что не имея термокомпенсированной зарядки ты соорудил другую, попроще и она в твоем конкретном случае работает. ГДЕ ТЫ УВИДЕЛ ПРОТИВОРЕЧИЕ я не понял?
И вред перезарядки кстати вовсе не в "выкипании" как ты пишешь (другого не упоминается). И доливать воду в Ca/Ca аккумы бесполезно и в серебряные тоже, потому что почки уже отпали...

Засим адьёс :)

[orel.kom]

Тема изжевана, пар выпущен, вникать в тему уже не хочется, спорить тем более. Каждый выбирает свою дорогу, вы имеете свое убеждение, я свое. Я не ученый и даже не специалист с профессиональными знаниями в теории зарядки и эксплуатации аккумуляторных батарей. У меня возник вопрос, я обратился на аккумуляторный завод, мне дали разъяснение и совет, который мне помог в решении моей проблемы, которую я уже как много лет забыл. Мною потерян интерес по данной теме: что я здесь пытался донести, уже сказано, моя точка зрения не бесспорна, но работает на практике, во всяком случае в моей практике, а утверждать свою точку зрения в качестве истины считаю делом неправильным и бесперспективным. По своему возрасту и жизненному опыту я прекрасно давно понял, что убеждать других напрасное дело, поскольку любой мало-мальски смышленый автолюбитель мужского пола очень тяжело воспринимает чужую точку зрения, отличную от своей, и всячески старается защитить свою точку зрения, притягивая за уши разные факты и фактики, порой весьма отдаленно относящееся к теме спора. Я тоже в числе таких автолюбителей, но я научился говорить себе "стоп", что я и делаю. Поэтому для меня тема закрыта, на первенство я не претендую. А интересующиеся данной темой, прочитав здесь написанное мною и вами, проверив сказанное нами по данной теме на своей практике, сами для себя сделают правильный, на их взгляд, вывод.:af:

[Chatl]

Всем Привет...спрошу здесь...
...ZJ 93г. 4л....Гена...на холостых не держит нагрузку, если всё включить.
...регулятор или мост?
...летом чистил + замена щеток....не помогло.
...морозы поджимают, куда копать?...спс

http://img-fotki.yandex.ru/get/6604/139663572.b/0_7eba1_f5b84e3d_XL

[orel.kom]

Всем Привет...спрошу здесь...
...ZJ 93г. 4л....Гена...на холостых не держит нагрузку, если всё включить.
...регулятор или мост?
...летом чистил + замена щеток....не помогло.
...морозы поджимают, куда копать?...спс

http://img-fotki.yandex.ru/get/6604/139663572.b/0_7eba1_f5b84e3d_XL
Глубокий разряд аккумулятора. Проверь качество аккумулятора (годность, плотность) и заряди хорошо (полностью, не менее 24 часа) его на стационарном зарядном устройстве и будет тебе счастье. И не слушай всякие высоконаучные теоретические изыски. На холостом ходу, при включенных всех потребителях должно быть не менее 13,8 вольт на клеммах аккумулятора, если этого нет, значит разряжен аккумулятор, нагрузка сверхштатная, неисправность генератора (к.з. в обмотках статора, обрыв в обмотке возбуждения якоря, внутренний обрыв в регуляторе напряжения, ну и т.д.).:af:

[Chatl]

Глубокий разряд аккумулятора. Проверь качество аккумулятора (годность, плотность) и заряди хорошо (полностью, не менее 24 часа) его на стационарном зарядном устройстве и будет тебе счастье.:af:

Мутла 80а...плотность конечно не 1.27...с роду на нем не добился такого
...не разу не подвел...пятая зима
...гоняю 2-3 в год по 2-3 суток...максимум 1.26.
...но не в акуме дело...с геной уже три года такой прабл...доп свет воще не тянет,...накипело блин!

[orel.kom]

Проведи штатное испытание на снятом генераторе по известной методике . В качестве двигателя я применял болгарку в тисках. :af:

[Chatl]

И не слушай всякие высоконаучные теоретические изыски. На холостом ходу, при включенных всех потребителях должно быть не менее 13,8 вольт на клеммах аккумулятора, если этого нет, значит разряжен аккумулятор, нагрузка сверхштатная, неисправность генератора (к.з. в обмотках статора, обрыв в обмотке возбуждения якоря, внутренний обрыв в регуляторе напряжения, ну и т.д.).:af:

...хм....на ХХ свет печка + задний обогрев стекла...еще как то теприт...+ доп.свет......почти всё гаснет!...вот именно вчера...(пока откапывал другую машину)...он тарахтел на ХХ со все возможными нагрузками больше полу часа (проибал))....заглушил.... потом завел легко...на стрелку не смотрю...погода там)

Добавлено через 4 минуты
Проведи штатное испытание на снятом генераторе по известной методике . В качестве двигателя я применял болгарку в тисках. :af:

...а зачем снимать чтобы испытывать?...блин я не электрик...есть прорехи всё же))))...мне и так уже стыдно...вон Степаныч, заглянул и сразу ушел...)

[orel.kom]

Заочно, со стороны, невозможно точно определить причину, но помочь вашей беде очень хочется. Поэтому, надо было бы вам порекомендовать изначально не всякие измышления насчет генератора, а просто первое - заряди хорошо аккумулятор, проверь напряжение на нем (именно на его клеммах измерять напряжение, штатный бортовой вольтметр вам не помощник), должно быть в пределах 12,9, -13,0 вольт без всяких подключений, т.е. на холостом ходу. Запусти двигатель и замерь напряжение на аккумуляторе на х.х. двигателя должно быть в пределах - 14,2-14,3 вольт при плюсовой температуре, при минусовой может быть выше, это свидетельствует о том, что нормально заработал генератор. Затем, последовательно подключая нагрузку, проверь тестером на клемах аккумулятора изменение напряжения, и отпишитесь нам, может просто большое сопротивление в контактах, что гаснет свет, т.е. некачественный контакт в цепи подключения бортовой нагрузки. Обычно как бывает, стартерные провода имеют хороший контакт с минусом-плюсом аккумулятора, поэтому хорошо крутится стартер и запускает двигатель, а провода идущие на штатные потребители имеют окисленный(плохой) контакт, например с массой, что, благодаря высокому сопротивлению, ограничивают ток в бортовой сети не давая другим потребителям потреблять его в нужной мере, из-за этого могут при подключении нагрузки гаснуть свет, и бортовой вольтметр показывать не то, что хотелось бы. Поэтому я и говорю проверяйте тестером на клеммах аккумулятор, а не штатным вольтметром на панели проиборов. Отпишитесь о ваших испытаниях. :af:

[Chatl]

Заочно, со стороны, невозможно точно определить причину, но помочь вашей беде очень хочется. Поэтому, надо было бы вам порекомендовать изначально не всякие измышления насчет генератора, а просто первое - заряди хорошо аккумулятор, проверь напряжение на нем (именно на его клеммах измерять напряжение, штатный бортовой вольтметр вам не помощник), должно быть в пределах 12,9, -13,0 вольт без всяких подключений, т.е. на холостом ходу. Запусти двигатель и замерь напряжение на аккумуляторе на х.х. двигателя должно быть в пределах - 14,2-14,3 вольт при плюсовой температуре, при минусовой может быть выше, это свидетельствует о том, что нормально заработал генератор. Затем, последовательно подключая нагрузку, проверь тестером на клемах аккумулятора изменение напряжения, и отпишитесь нам, может просто большое сопротивление в контактах, что гаснет свет, т.е. некачественный контакт в цепи подключения бортовой нагрузки. Обычно как бывает, стартерные провода имеют хороший контакт с минусом-плюсом аккумулятора, поэтому хорошо крутится стартер и запускает двигатель, а провода идущие на штатные потребители имеют окисленный(плохой) контакт, например с массой, что, благодаря высокому сопротивлению, ограничивают ток в бортовой сети не давая другим потребителям потреблять его в нужной мере, из-за этого могут при подключении нагрузки гаснуть свет, и бортовой вольтметр показывать не то, что хотелось бы. Поэтому я и говорю проверяйте тестером на клеммах аккумулятор, а не штатным вольтметром на панели проиборов. Отпишитесь о ваших испытаниях. :af:

...Спасибо за отклик!
...вот мой тест на протяжении трех лет!...не чего не меняется...только уже от усталости акума сейчас вижу прабл в зимний период...машинка на каждый день...ковыряться больно и некогда...
...сам акум заряжен стационарным в течении 1,5 суток, из них 6ч. на автомате, остальное время на цикле.
...последние 4 часа пузырил, но плотность догнал только до 1.23-1,24...ему уже шестой год...но Мутла!)))
...сам акум - 12,8v
...на холостых 13,4v
...при всех нагрузках...падает на 9-10v.
...на штатный вольтметр уже давно не смотрю)))
...вся проводка родная(там еще всё родное)...провода и контакты в отличном состоянии!!!(это поражает и уже не удивляет)...а вот про то что конструкторы сэкономили на проводке доРестайла...и то что надо посмотреть под панелью силовые на основное потребление(в этой теме выше)....я всё не как
...если влияет сырость от коврика на контакты?...был я там, не грамма окисления!
...эх гену бы новую)...или от Дмитрия...хочу 120 и более...но колхозить с 5.2 не мой вариант....еще раз спасибо:bf:

[TheTERMINATOR]

эх гену бы новую
Да не будет генератор на ХХ выдавать мощность на нем написанную. Сам производитель об этом говорит.

[Chatl]

Да не будет генератор на ХХ выдавать мощность на нем написанную. Сам производитель об этом говорит.


...чуть не в тему...летом менял сальники клапанов у брата на калине...он жаловался на акум...замерил гену...и обалдел...14,2 - ХХ, 14,1 - при всех нагрузках на ХХ........!
...а тазику 6 лет...и гену еще не теребили...акум осыпался, заряд даже не брал...)

[chemist]

..ZJ 93г. 4л....Гена...на холостых не держит нагрузку, если всё включить.
А если газ слегка поддать? На скольки оборотах нормальное напряжение на клеммах? Если есть оно там вообще...
Сколько ампер гена по паспорту?

[Chatl]

А если газ слегка поддать? На скольки оборотах нормальное напряжение на клеммах? Если есть оно там вообще...
Сколько ампер гена по паспорту?


...уже при 1000об...всё ок...если можно так назвать...13,5 примерно)

http://img-fotki.yandex.ru/get/6604/139663572.b/0_7eba1_f5b84e3d_XL

[TheTERMINATOR]

обалдел...14,2 - ХХ,
Учи матчасть, читай Библию. Как регулируется напряжение на наших машинах - баян.

[Chatl]

Учи матчасть, читай Библию. Как регулируется напряжение на наших машинах - баян.

...читай внимательно!

[витёк]

я тоже думал что у нас такие умные мозги ,и так регулируют выходное напряжение с гены. но когда купил новый генератор то очень удивился как он работает и сразу забыл про наши умные мозги 13.5в всегда.
а при вскрытии старого генератора не вооруженным глазом видно диоды приказали долго жить.

[chemist]

На фото не видно сколько ампер...
Ты можешь сам найти график ампер vs обороты и прикинуть может он в принципе осилять то, что ты на него навесил на ХХ или нет.
Если расчетно может - чини.
На ZJ мозг управляет геной?

Добавлено через 3 минуты
У меня после смены на новую проводки "гена-акб-стартер" (силовая часть то есть) зарядка стала по-другому работать. Напряжение на клеммах выросло.
Клеммы на акб не самопальные. Штатные клеммы - говно (старые уже очень)

[Chatl]

На фото не видно сколько ампер...
Ты можешь сам найти график ампер vs обороты и прикинуть может он в принципе осилять то, что ты на него навесил на ХХ или нет.
Если расчетно может - чини.
На ZJ мозг управляет геной?

Добавлено через 3 минуты
У меня после смены на новую проводки "гена-акб-стартер" (силовая часть то есть) зарядка стала по-другому работать. Напряжение на клеммах выросло.
Клеммы на акб не самопальные. Штатные клеммы - говно (старые уже очень)

...из доп нагрузки только две ПТФ
...клеммы на акуме качественные...

[A.S.A.T.]

гена на фото на 90А... мож есть потребитель, который все это и жрет?

[Спанчбоб]

Так обычно бывает когда вылетает один диод.

[chemist]

...из доп нагрузки только две ПТФ
...клеммы на акуме качественные...
Ну так и складывай нагрузку-то...
Вот когда у тебя зарядки не хватает, это у тебя включено:
1. 2шт ПТФ по 55Вт
2. 2шт ближних по 55Вт
3. ....?

График для гены нашел?
Что за клеммы?

Добавлено через 38 секунд
Так обычно бывает когда вылетает один диод.
Да, бывает.

[Reichsbanner]

Ребята, у меня немного всё постарее - Renix, но такая проблема - как заведусь напряжение около 14 по штатному вольтметру, включаю только габариты, фары, печку - стрелка прибора стоит как вкопанная, а как прогреюсь и проедусь становится около 12, если вентиляторы заработают просаживает ещё ниже. Потом как мы остынем - опять 14, это гена в ремонт значит? Так вот всё лето катался и думал когда же я наконец застряну где-нибудь?))

[chemist]

А цифровой вольтметр на клеммах акб что показывает?

[Спанчбоб]

Итак, генератор заменен, мотор запущен, зарядка пошла.

https://a-a.d-cd.net/24e7c2es-480.jpg

Двигатель холодный.

https://f-a.d-cd.net/6ee7c2es-480.jpg

Включаем электровентилятор, дальний свет, ПТФ, печку на всю катушку, аварийку и жмем на тормоза, чтобы загрузить генератор по самые гланды.

https://c-a.d-cd.net/fbe7c2es-480.jpg

Пока все нормально.
Пока грелся двигатель я поднялся в квартиру, помыл руки, переоделся, спустился обратно, сгонял до сбербанка, заскочил в магазин купил пожрать, заскочил в другой магазин купил носков, а то чота все износились, приехал обратно. В общей сложности находился в движении примерно 20 — 25 минут.
Двигатель прогрелся до рабочей температуры.
Сильнее он почему то не греется, ни зимой ни летом :)))

https://f-a.d-cd.net/b517c2es-480.jpg

Опять включаем все что есть на максимум:

https://f-a.d-cd.net/7b97c2es-480.jpg

Для уверенности в результате втыкаем вольтметр на клеммы АКБ (на холодную не додумался это сделать, а потом было лень ждать когда остынет:))))

https://f-a.d-cd.net/3a57c2es-960.jpg

Выключаем всю нагрузку, повторяем измерения:

https://b-a.d-cd.net/7957c2es-960.jpg

На первый взгляд все нормально :))) Все измерения производились на холостом ходу.

Вот так по моему скромному мнению должен работать исправный генератор. :)))

[VolodiaG]

Привет всем
Чуть не в тему но про генератор. Поставил новые угольки (по 1 евро за штуку). На заводе в електроцехе токарь протачил колца т. к. были канавки. Шлифанули кольца. При езде когда работает радио слышен паразитный мелкий треск как буто от исрения гены. Думал притрутся колца ездил 4 месяца тоже самое. В чём проблема.

[Спанчбоб]

Через радио обычно свечи слышно.

[жип]

или провода

[ждановский]

Доброго дня форумчане!
Что бы не плодить тем, спрошу здесь.
Сначала опишу неисправность:
Примерно с месяц назад, стрелка вольтметра на панели, при заведенном холодном двигателе, перестала подниматься выше красной зоны (ранее всегда, сразу же после запуска, становилась в вертикальное положение).
Спустя несколько минут после пуска, стрелка поднималась до нормального положения. После полного остывания двигателя, картинка начиналась по новой.
В дальнейшем стрелка стала падать к красной зоне и на горячем движке. При прогазовке опять становилась вертикально.
Кончилось это тем, что стрелка упала окончательно и больше не поднималась.
После небольших раздумий, был сделан вывод о кончине щеток генератора. В связи с этим, я снял генератор и отвез его электрику.
Кстати, при снятии обнаружил, что клема минусового провода от генератора к блоку двигателя была плохо затянута (на самом блоке).
Электрик снял крышку, осмотрел щетки, сделал прозвонку и сообщил, что с геной все нормально.
Наивно полагая, что проблема была в плохой массе, я установил генератор на место и завел двигатель. Результат НОЛЬ! Стрелка не поднялась.

Теперь вопрос: Куда копать?

ЗЫ. Забыл указать, что генератор стоит как на Грандах (53008647) и подводка проводов аналогичная: толстый плюсовой провод, толстый минусовой и два тонких проводка к клемам обмотки возбуждения.
Напряжение регулируется РСМ

[Ёсик]

ждановский, если бы ты создал тему я б её удалил - а так как ты пост написал то жди ответа ))) https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=53&a=22 у меня его нет.

[ждановский]

Конечно, первое что я сделаю, это проверю напряжение на клемах при работе двигателя.
В случае если зарядки нет, не обязательно же виноват именно генератор. Он вполне может быть исправным.
То что нашел в Библии
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/electrical/alternator/nippondenso.htm
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/injection/mopar/voltage_signal.htm
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/injection/mopar/sbec/circuit.htm

[ждановский]

Проверил напряжение на клемах АКБ при работающем двигателе.
Вольтметр показал 11,2 В.
Есть ли смысл кидать щупы на выводы генератора?
Если этот замер покажет, что генератор выдает зарядку, то где она может потеряться "по пути" до АКБ?

И еще вопрос: В Библии написано, что РСМ регулирует массу, подаваемую на обмотку возбуждения генератора.
Мне непонятно, что значит "регулирует"? То есть подает массу или отключает ее в определенные моменты?

[Спанчбоб]

Между генератором и АКБ есть два предохранителя, по 60 ампер вроде.
Регулирует - значит регулирует, делает массу тише или громче :)))

[TheTERMINATOR]

что значит "регулирует"? То есть подает массу или отключает ее в определенные моменты?
Да, регулируется длительность импульса. Погугли - ШИМ.

[ждановский]

Между генератором и АКБ есть два предохранителя, по 60 ампер вроде.
Регулирует - значит регулирует, делает массу тише или громче :)))

Предохранители смотрел. Целые они.
Сегодня попробую замерить напряжение на выводах генератора.
Подскажите, сколько вольт он должен выдавать на 900-1000 оборотах двигателя?

[ждановский]

Генератор заработал! Но обо всем по порядку:
Подцепив вольтметр к выводам генератора, я удивился, почему он показывает ноль. Завел двигатель, но ситуация не изменилась.
Тогда стал повторно проверять предохранители, но уже не визуально, а с лампочкой.
Результат, мягко говоря, удивил... Оба предохранителя по 60А ток не пропускали!
Причем, если на предах, которые лежат в продаже, толстая перемычка видна даже слепому, то на тех, которые стояли, тонюсенкую перемычку через мутный темный пластик практически не видно. Точнее видно, но кажется что она целая. Поэтому прошу прощения у уважаемых форумчан за поспешные выводы!
В общем, купил я предохранители, поставил их и все заработало. И ток заряда появился, и стрелка на панели встала вертикально. Получается зря снимал генератор...
Тем не менее, причина перегорания двух предохранителей, а также прыгание стрелки на приборке остались для меня загадкой.
Есть какие нибудь версии?

[ждановский]

И что, ни у кого нет никаких соображений?
Ау! Спецы по электрике...

[Степаныч]

И что, ни у кого нет никаких соображений?
Ау! Спецы по электрике...

Возможно чьи то "прямые" руки пробовали подключить жигулевскую батарею и переполюсовали питание, предохранители тут же погорят, если батарея заряжена.

[ждановский]

Степаныч, благодарствую!
Клемы никто не путал, но факт того, что сдох АКБ место имел.
Возможно ли, что предохранители перегорели от внутреннего замыкания АКБ?
Но опять же непонятна причина гуляния стрелки на приборке...

[Степаныч]

Степаныч, благодарствую!
Клемы никто не путал, но факт того, что сдох АКБ место имел.
Возможно ли, что предохранители перегорели от внутреннего замыкания АКБ?
Но опять же непонятна причина гуляния стрелки на приборке...

Да, КЗ в батарее может спровоцировать повышение тока и сжечь предохранители, стрелка может дергаться от того же КЗ в батарее, там ведь не "железное" КЗ, а замыкание пластин осыпавшейся активной массой, при большом токе масса разрушается, снова замыкает пластины, снова разрушается, напряжение при этом меняется, но это все не более чем догадки, по месту смотреть надо.

[ждановский]

Имхуется что причина была именно в этом.
По крайней мере, после замены АКБ и предов, три дня катания показали стабильное состояние стрелки на приборке.
Вот воистину, век живи, век учись! никогда бы не подумал, что именно такая неисправность вылезет. Точнее, такие причины ее возникновения...

[REDbricks]

Подиму старую темку. Получается все владельцы кирпичей походят через эту головную боль с зарядом и покозания стрелки.

Тащил 100км микроавтобус. Пропала зарядка. Пока добрался до гаража аккум высосал сколько мог. Не заводится.
Аккум на зарядку. Снял гену, замениил щетки. Дальняя очень уж стертая. Кольца токосьемные с небольшой выработкой. Заводится. Ездиет. Но вот стрелка от своего почти вертикального положения стала откланяться влево. На заведенной машине без фар печки и прочего. Причем может сразу после заводки упасть или спустя 10-15-20 минут. При включении потребителей стрелка падает до красной зоны.
В движении чуть чуть повышается.
Вчера нажал тормоз и приборка сошла с ума. Бенз в ноль ушёл, лампа загорелась. Неработающий датчик давления ожил. Магнитола стала выключаться.
Тормоз отпустиш, через минут 5 все приходит в норму кроме стрелки аккума. Так чуть выше красной зоны и стоит.
Минус проподает??? Или коротит где-то. Лампы (двухнитевые) в стопах смотрел. Целые.
Аккум двухлетка. Мутлу 75А.
Напряжение по показометру бинара от 11.9В до 13.3В прыгает.

[Mauser]

разъемы смотреть.
у меня стрелка иногда проваливалась, почистил хорошо разъем PCM и стало лучше.
прыгал тахометр - отпадает масса под крылом (у меня зедка правда).
так что надо рыть в эту сторону для налача.

[REDbricks]

Датчик температуры, что на термостате. Как то провода в нём подозрительно вращаются.

[REDbricks]

Всё-таки все завязано на тормоз. Жмеш педальку и поплыли стрелки на приборке в разные стороны. Не всегда правда. Отпустиш педальку. Подумают и обратно мееееедленно ползут.

[REDbricks]

Вчера заправился. И как буд-то все пришло в норму. Может Датчик топлива в баке так сума сходит.

[Ёсик]

Подиму старую темку. Получается все владельцы кирпичей походят через эту головную боль с зарядом и покозания стрелки.

Тащил 100км микроавтобус. Пропала зарядка. Пока добрался до гаража аккум высосал сколько мог. Не заводится.
Аккум на зарядку. Снял гену, замениил щетки. Дальняя очень уж стертая. Кольца токосьемные с небольшой выработкой. Заводится. Ездиет. Но вот стрелка от своего почти вертикального положения стала откланяться влево. На заведенной машине без фар печки и прочего. Причем может сразу после заводки упасть или спустя 10-15-20 минут. При включении потребителей стрелка падает до красной зоны.
В движении чуть чуть повышается.
Вчера нажал тормоз и приборка сошла с ума. Бенз в ноль ушёл, лампа загорелась. Неработающий датчик давления ожил. Магнитола стала выключаться.
Тормоз отпустиш, через минут 5 все приходит в норму кроме стрелки аккума. Так чуть выше красной зоны и стоит.
Минус проподает??? Или коротит где-то. Лампы (двухнитевые) в стопах смотрел. Целые.
Аккум двухлетка. Мутлу 75А.
Напряжение по показометру бинара от 11.9В до 13.3В прыгает.

Где то зелень поселилась

[REDbricks]

Реально бесит. Попробую пойти от обратного. Буду новую массу кидать. Постепенно. Но видно где-то шевелнул. Не так остро стало. Но на тормоз жмеш и видно часы притухают маленько.

[REDbricks]

Бросил проводок, медяха 2.5 кв/мм с минуса аккума до болта в районе первой форсунки. Ничего не поменялось.

С переключателя фар, что слева от руля. Сбоку есть разьём папа и он вроде как звонится на массу. Вобщем от него, чуть ниже примотал провод, продернул его под капот и под болт притянул.
Покатался сегодня. Стрелка вольтметра стоит вертикально. Пока не двигается. Наблюдаю.

[PavelR]

Бросил проводок, медяха 2.5 кв/мм с минуса аккума до болта в районе первой форсунки. Ничего не поменялось.

С переключателя фар, что слева от руля. Сбоку есть разьём папа и он вроде как звонится на массу. Вобщем от него, чуть ниже примотал провод, продернул его под капот и под болт притянул.
Покатался сегодня. Стрелка вольтметра стоит вертикально. Пока не двигается. Наблюдаю.

Тоже с этим боролся (проседание напруги) самое эффективное было удаление всех фьюз линков в районе реле + и чистка разъёма блока предов.
Масс тоже предварительно понавешал, но толку от большого количества проводов по факту нет, ток протекает по пути наименьшего сопротивления, достаточно одной надежной массы, остальное балластом висит в холостую.