Просмотр полной версии : Довожу до ума 2,1ТД
vyazovoy
08.02.2013, 09:57
Приобрел Чирка с этим дизелем.Машина бралась для охот,рыбалок и т.д.Сделал лифт +2,31 колеса,пороги,ну и так много чего, уже больше половины стоимости самой машины:ai:. Первые впечатления:для бездорожья подходит на все 100,ползает нормально за счет небольшого веса(по сравнению с Патрулем),на трассе ну не едет вообще.Жмешь,жмешь......только клубы черного дыма:ak:. Думаю что надо проверить форсунки.Заказал в экзисте новые распылители (7701202182), свечи (0250200059).а вот с медными кольцами и рез. кольцами проблема, манагеры разводят руками,типа нету.Не может такого быть.По сему вопрос ,может номерок подскажет кто? А так заводится нормально взрывом.Надо будет еще ГРМ посмотреть.Прежний владелец невнятно говорил,что что-то перекидывал на зуб.Во общем буду признателен за любую информацию. Хорошо, что есть JEEP-Forum:bp:
Прежний владелец невнятно говорил,что что-то перекидывал на зуб.Во общем буду признателен за любую информацию.
Зачем Вам эта информация, если никого не спрашивая уже купили распылители и свечи накаливания?
Ну с распылителями - вполне могут и понадобится.
Но при условии хорошего холодного запуска свечи скорее всего все рабочие...
И они не меняются в зависимости от пробега, как свечи на бензомоторе.
А ошибка установки ремня отлично определяется на слух...
Специалистом...
Поэтому найдите нормального дизелиста и отвезите ему автомобиль...
Пусть сразу проверит давление турбины - симптомы указанные к этому предрасполагают...
Ваше же вмешательство в ГРМ может окончиться минимум поломанными рокерами...
Шайбы под форсунки (а их идут по две штуки на цилиндр - медная и стальная) покупаются в магазине по продаже запчастей к топливной аппаратуре или имеются у того же дизелиста.
Никаких резиновых колец там нет...
vyazovoy
10.02.2013, 06:33
Спасибо за ответ.Свечи брал так про запас.Основная проблема в том.что где взять то этого самого дизельного специалиста.Кругом криворукие недоучки,причем которые берутся за все.Но это лирика.Теперь по теме:показометр наддува турбины на приборной панели показывает нормально от 0 до 10 в среднем.Или это еще не показатель нормальной работы турбины?
Показометр не должен заходить в красную зону. нормально, зависит от нажатия на тапку. работает приметрно от 1800-1900 оборотов. Если хотя бы одна свечка сгорит - то запуск ОЧЕНЬ сильно затрудняется. Меняются первые 2 ОЧЕНЬ неудобно. По трассе крейсерская скорость 80-90
Приветствую. У Меня такой же мотор. По Реношному каталогу распылители двух типов идут. Как определял?.
Вот тебе номера
снизу( в блок)
шайба(прокладка огнеупорная) 7700854406
уплотнитель блока (резинка) 7700690542
Сверху (с трубки)
уплотнитель топливный 5000242149
Это по Реношному каталогу - сам еще не заказывал жду лета. По замене ремня ГРМ - как купил поехал к хорошему мотористу -пометили валы\шестерни, сняли аккуратно ремень и поставили новый. По меткам все Ок. Валы в принципе не фиксировали.(отверткой придерживал).
Если что спрашивай - будем обмениваться информацией.(сам тоже токо изучаю аппарат с осени). В принципе в экзисте неплохой каталог Крайслера , только заходить нужно через Jeep (Не через Cherokee) тогда год высвечивается нужный и там уже по дизелю есть. И есть у меня выход на Реношный каталог но там многие номера уже мертвые.
vyazovoy
10.02.2013, 19:07
Вот спасибо!Номер распылителей тут на форуме нашел.Еще ничего не разбирал,начну где-то через недельку.Отпишусь.
где вы там резинки нашли? Медные шайбы - хз какой номер и пламягасящие шайбы - код 080388 по экзисту. Больше там ничего нет.
Андрей150777
11.02.2013, 08:22
Если что то по двиглу нужно будет пиши...кое что есть...
где вы там резинки нашли? Медные шайбы - хз какой номер и пламягасящие шайбы - код 080388 по экзисту. Больше там ничего нет.
Все данные из официального каталога Dialogys. (Если что, Чероки - французкая разработка и с дизельным двигателем есть в официальных каталогах Рено)
080388 тоже самое что 7700854406
Если что то по двиглу нужно будет пиши...кое что есть...
Далековато только Вы находитесь.
Андрей150777
11.02.2013, 10:04
Транспортные компании везде есть!!! Колено шлифованое есть, мелочевка всякая, навесное...
vyazovoy
11.02.2013, 13:56
Спасибо!!! Буду иметь в виду.
По поводу резиновых колец не буду гадать, разберем увидим.А так предполагаю, что должны быть.Разбирая ниссановский ЗД-30,там стоят резиновые кольца -уплотнение в колодце по канавке на форсунке.
vyazovoy
12.02.2013, 08:46
Еще вопрос имеется к высокому собранию.Приобрел у Дмитрия защиту рулевых тяг, вместе с ней бонусом пришла еще одна железяка (вроде как защита раздатки). На фото видно. http://s006.radikal.ru/i215/1212/a7/cd7c8338a1e1.jpg
Но что-то я не пойму как ее устанавливать?
Но что-то я не пойму как ее устанавливать?
42244
vyazovoy
12.02.2013, 16:05
Во как! Спасибо!
Приобрел Чирка с этим дизелем.Машина бралась для охот,рыбалок и т.д.Сделал лифт +2,31 колеса,пороги,ну и так много чего, уже больше половины стоимости самой машины:ai:. Первые впечатления:для бездорожья подходит на все 100,ползает нормально за счет небольшого веса(по сравнению с Патрулем),на трассе ну не едет вообще.Жмешь,жмешь......только клубы черного дыма:ak:. Думаю что надо проверить форсунки.Заказал в экзисте новые распылители (7701202182), свечи (0250200059).а вот с медными кольцами и рез. кольцами проблема, манагеры разводят руками,типа нету.Не может такого быть.По сему вопрос ,может номерок подскажет кто? А так заводится нормально взрывом.Надо будет еще ГРМ посмотреть.Прежний владелец невнятно говорил,что что-то перекидывал на зуб.Во общем буду признателен за любую информацию. Хорошо, что есть JEEP-Forum:bp:
Проверь кампресию,затем турбину есть ли люфт? свечи по 500 рублей
Если нужна документация по J8S могу выслать,сам морочился с переборкой данного ДВС
Алексей77
14.02.2013, 21:01
люфт в турбине даже в новой есть , главное что бы лопости турбины за корпус не цеплялись
люфт то разный бывает поперечный продольный вопрос какой а когда задевает купи(25-40) или переберай(10-15руб) как деньги есть.
,Но скупой платит дважды.
vyazovoy
23.02.2013, 06:19
Всех форумчан с праздником!Удачи и чистого неба! В очередной раз с вопросом.В общем обнаружил недостающие детали,как то:трубопровод от ТНВД на регулятор разряжения(штуцер как раз чуть выше штуцера обратки на ТНВД),самого регулятора разряжения,фильтра для создания атм. давления.Все на стр.13 мануала (не могу сюда прикрепить,к сожалению).И не найду ,где находится поз.4.Может в этом причина дымления?Или это все нужно только в горных условиях?
Алексей77
23.02.2013, 17:23
присоединяюсь к поздравлению и тоже поздравляю с праздником форумчан ! не пойму о какой детали идет речь на ТНВД , выше обратки ничего нет сообщение с воздухом , только штуцер на крышке он к впускному коллектору
трубопровод от ТНВД на регулятор разряжения(штуцер как раз чуть выше штуцера обратки на ТНВД),самого регулятора разряжения,
Никакого регулятора разряжения на этом ТНВД нет!
Под крышкой находится ограничитель подачи топлива, который взаимодействует с мембраной под воздействием давления турбины и добавляет подачу топлива в зависимости от давления во впускном коллекторе, создаваемого турбиной...
vyazovoy
24.02.2013, 18:49
Есть регулятор:av: - (поз.2) Там еще ниже в трубопроводе (по фото не видно) есть что-то вроде демпфера с отверстием Ф0,55, далее трубопровод идет к вакуумному насосу. Но мне кажется,что полость под диафрагмой все равно соединена с атмосферой, поэтому отсутствие поз.2и5 мало на что влияет.
Алексей77
25.02.2013, 08:27
эта деталь на вашем варианте не устанавливалась с завода .
vyazovoy
25.02.2013, 09:22
Возможно.Но тогда ,что должно быть в отверстии над обраткой?Сфоткаю вечером. Что-то там было однозначно.
Приветствую. У меня такая фиговина стоит. С виду под капотом колхоза нет (кроме неродного вакумника :( )
vyazovoy
25.02.2013, 20:18
Вот на фото видно два резьбовых отв. Нижнее с желтым-обратка,верхнее по идее должно быть соединено с атмосферой через регулятор разряжения.Понимаю,что родного не найти.Какие будут мысли,что можно приколхозить?
Алексей77
25.02.2013, 20:58
болтик с маленькой дырочкой , чтобы с атмосферой сообщение было и все
vyazovoy
26.02.2013, 14:34
Тоже к этому склоняюсь.С отверстием диаметром 0,55 мм.Спасибо.
vyazovoy
26.02.2013, 22:45
Проверили сегодня форсунки-в норме,будем дальше думать.
Вот на фото видно два резьбовых отв. Нижнее с желтым-обратка,верхнее по идее должно быть соединено с атмосферой через регулятор разряжения.Понимаю,что родного не найти.Какие будут мысли,что можно приколхозить?
Над обраткой стоит сапун с сеточкой...
Но это не регулятор разряжения!
Когда в Вашу верхнюю трубочку поступает давление воздуха с турбины, диафрагма (мембрана) растягивается и лишнему воздуху под ней надо куда-то выйти - как раз через сапун...
Регулятор разряжения как раз действует наоборот - чем меньше атмосферное давление, тем меньше топлива подает насос.
А при такой схеме будет по-другому...
vyazovoy
27.02.2013, 08:09
Понятно, спасибо.
Всем здравствуйте!
Приобрел такого же "кирпича" взамен УАЗику в соображении охота/рыбалка/прочие пьянки-гулянки. Опыта в общении с дизелями нет совершенно.
Аппарат простоял всю зиму на улице без движения с летним топливом в баке.
Заводиться со стартера отказывается категорически. На галстуке - только в путь.
Работает ровно, не дымит, не чадит, обороты набирает резво, бежит тоже вроде как без натуги. Со слов продавца масло не ест.
По прочтении умной книжки про сей дизель принято решение тащить в гараж (сейчас на стоянке), скидывать ТНВД для диагностики, проверять компрессию.
Уважаемые знатоки, подскажите, какие грабли есть в снятии и установке насоса?
ЗЫ Свечи проверил первым делом, заменил все. АКБ - новая, 77 Ач.
ЗЗЫ Есть подозрения (и сильные), что в вакуумных трубах бардак у меня. Есть ли у кого схема с их правильной разводкой?
И еще вопрос в догонку.
На ТНВД стоит некий соленоид, что при включении толкает рычаг подачи топлива в сторону увеличения.
На схемах не нашел, от чего он управляется, совсем его на моей схеме нет.
И силенок ему не хватат рычаг с места сдвинуть - подавал на него 12в с АКБ, в рычаг упирается, толкнуть не может.
Поясните, пожалуйста его назначение и алгоритм работы.
Алексей77
28.02.2013, 07:42
С снятием ТНВД , никаких камней не , нужно пометить поворот тнвд к переднему креплению , чтобы угол впрыска не сбить , можно снять вместе с креплением от блока , потом разделить , вообще я проверял тнвд не снимая , вместо 1-й форсунки брали форсунку откалиброванную на 230 бар , родная 130 бар , если 230 бар тнвд продавливает то он в норме ,компрессию мерил через свечи накаливания
qwerty771
28.02.2013, 10:43
И еще вопрос в догонку.
На ТНВД стоит некий соленоид, что при включении толкает рычаг подачи топлива в сторону увеличения.
На схемах не нашел, от чего он управляется, совсем его на моей схеме нет.
И силенок ему не хватат рычаг с места сдвинуть - подавал на него 12в с АКБ, в рычаг упирается, толкнуть не может.
Поясните, пожалуйста его назначение и алгоритм работы.
Может стоЯть 2 регулятора, сверху и снизу. Верхний может корректировать количество топлива в зависимости от атмосферного давления. Нижний-в зависимости от температуры изменять момент впрыска.
Но вариантов море. Надо смотреть что конкретно и где стоИт. Поподробнее опишите или сфоткайте.
Снимать насос можно без снятия приводной шестерни. Так и угол не изменится и собирать легче. Угол самого насоса лучше пометить.
нужно пометить поворот тнвд к переднему креплению , чтобы угол впрыска не сбить
Понял, спасибо.
В книжке почему то про это нет, видимо из-за того, что там при установке расписана процедура настройки угла впрыска и подразумевается раз снял - настраивать по-любому.
Может стоЯть 2 регулятора, сверху и снизу. Верхний может корректировать количество топлива в зависимости от атмосферного давления. Нижний-в зависимости от температуры изменять момент впрыска.
Но вариантов море. Надо смотреть что конкретно и где стоИт. Поподробнее опишите или сфоткайте.
Катушка находится в передней части насоса (ближе к радиатору) над подающим патрубком. Якорем толкает рычаг подачи топлива, к котрому трос от педали идет.
Вложить рисунок не получается, почему-то.
В книжке от "Автомобили JeepCherokee 1984-1991, устройство и ремонт" 1995г. издания катушка присутствует только на чертеже на стр. 14 и фото на стр. 12, пояснений про нее никаких нет.
qwerty771
28.02.2013, 11:55
Может система разогрева по температуре?
Может система разогрева по температуре?
Есть у меня подозрение, что это увеличение оборотов на время прогрева, но вот чем это управляется? Электроники-то в двигле нету почти.
Еще пара вопросов:
1. Как выкручиваете свечи? Я поменял, но проклял все. 1 и 2 цилиндр - просто ужас.
В конце концов обрезал рожковый ключ на 12 покороче и приварил к нему длинную проволоку 6-ку. Стало легче намного. Ну и снимал форсунки.
2. Как выдернуть медные шайбы из-под форсунок? Не смог, то ли их зажало там, то ли прикипели. И должно ли там что то еще быть кроме них? Номера шайб по каталогу нашел, даже искать не стал по лабазам, вырезал из меди по каталожным размерам 13,5х9х1,2
qwerty771
28.02.2013, 14:29
Еще пара вопросов:
1. Как выкручиваете свечи? Я поменял, но проклял все. 1 и 2 цилиндр - просто ужас.
В конце концов обрезал рожковый ключ на 12 покороче и приварил к нему длинную проволоку 6-ку. Стало легче намного. Ну и снимал форсунки.
2. Как выдернуть медные шайбы из-под форсунок? Не смог, то ли их зажало там, то ли прикипели. И должно ли там что то еще быть кроме них? Номера шайб по каталогу нашел, даже искать не стал по лабазам, вырезал из меди по каталожным размерам 13,5х9х1,2
Свечи лучше отмачивать, если в первый раз снимаются. Очень вероятно, что обломится и упадет в цилиндр.
Есть спецсъёмники.
Вот тут видео mykR7N-ujj8
Шайбы так же отмачивать и вынимать. Я это делаю острой загнутой отверткой.
А вот форсунки, бывает и так снимают )))
UNpnxx-pqzs
Свечи лучше отмачивать, если в первый раз снимаются. Очень вероятно, что обломится и упадет в цилиндр.
Есть спецсъёмники.
Вот тут видео mykR7N-ujj8
Сорвал без проблем, крутились легко. Подлезть - вот тут засада у меня была.
Шайбы так же отмачивать и вынимать. Я это делаю острой загнутой отверткой.
Попробую. Мочить керосином/WDшкой?
А вот форсунки, бывает и так снимают )))
UNpnxx-pqzs
Тоже снял без проблем, пальцами. Видать, нагара не было, шайбы хорошо держали.
qwerty771
28.02.2013, 14:49
Попробую. Мочить керосином/WDшкой?
WD обычно помогает. Керосином нет смысла. Если только разбавить скипидаром. Смесь скипидара и соляры хорошо размачивает отложения.
Еще пара вопросов:
1. Как выкручиваете свечи? Я поменял, но проклял все. 1 и 2 цилиндр - просто ужас.
В конце концов обрезал рожковый ключ на 12 покороче и приварил к нему длинную проволоку 6-ку. Стало легче намного. Ну и снимал форсунки.
Я вот менял при -15 на улице... если тонкие пальцы то поменять не очень сложно. Мне хватило одного накидного ключа. Ну второго для откручивания гайки провода.
Я вот менял при -15 на улице... если тонкие пальцы то поменять не очень сложно. Мне хватило одного накидного ключа. Ну второго для откручивания гайки провода.
Тоже в -10...15 этим развлекался. Пальцы как раз не шибко тонкие.
Накидной ключ не прошел, ибо не смог отвернуть гайки крепления проводов к свечам - контакт проворачивался вместе с гайкой внутри корпуса свечи. Провода яростно пообкусывал. Думал, может какая методика есть, до которой я не дотумкал, вот и сросил на будущее.
Не в тему....
А вот почему на СангЯнгах, именно в четвертом цилиндре форсунка, без спецсредств, как на видео, выниматься не хочет?
qwerty771
01.03.2013, 01:45
Не в тему....
А вот почему на СангЯнгах, именно в четвертом цилиндре форсунка, без спецсредств, как на видео, выниматься не хочет?
Вот тут ответ http://diesel-tandem.ru/2012/10/ssang-yong-kyron-d20dt.html
К сожалению качество дизельного топлива, несмотря на высокую цену, пока оставляет желать лучшего.От некачественного топлива форсунки выходят из строя. Для проверки форсунок на стенде либо замены необходимо их снять.
vyazovoy
01.03.2013, 10:50
Снимал и форсунки и свечи-без проблем.Возможно недавно это делалось прежним владельцем.При постановке обратно нанес медную смазку. Под форсы кроме медных колец под торец распылителя ставится пламегасящая шайба. И еще по мануалу исчисление цилиндров идет от маховика.Про вакуумные трубки была тут тема, все подробно расписывалось. Медные кольца новые не нашел, подправил и отжег их-все в норме.
Коллеги, подскажите, как снять кожух ремня ГРМ?
Пришел к выводу, что вытащить его мешает ремень помпа-КВ-кондей.
Не могу разглядеть, где ослабить натяжение этого ремня - должен вроде откручиваться крепеж компрессора кодея.
Алексей77
05.03.2013, 21:23
Коллеги, подскажите, как снять кожух ремня ГРМ?
Пришел к выводу, что вытащить его мешает ремень помпа-КВ-кондей.
Не могу разглядеть, где ослабить натяжение этого ремня - должен вроде откручиваться крепеж компрессора кодея.
все правильно пока не снимешь ремни кожух не снять , кондей можно не откручивать просто снять вентилятор снимаешь вместе со шкивом с помпы, кондей ослабить сложно но можно если хочется повозиться , все крепления кондея видны , один сквозной внизу к нему подлезть сложно его шкив перекрывает , поэтому приходится подлезать с внутренней стороны к гайке , хотя там не легче мало места для угла поворота ключа , второй болт чуть выше и правее к блоку прикручен он натяжной
Алексей77
05.03.2013, 21:37
Не в тему....
А вот почему на СангЯнгах, именно в четвертом цилиндре форсунка, без спецсредств, как на видео, выниматься не хочет?
недоработка конструкции , вода после помывки двигателя окисление двух металлов алюминий и металлическая форсунка , это спец средство можно применить к форсункам у которых трубка высокого давления подходит вертикально
все правильно пока не снимешь ремни кожух не снять , кондей можно не откручивать просто снять вентилятор снимаешь вместе со шкивом с помпы, кондей ослабить сложно но можно если хочется повозиться , все крепления кондея видны , один сквозной внизу к нему подлезть сложно его шкив перекрывает , поэтому приходится подлезать с внутренней стороны к гайке , хотя там не легче мало места для угла поворота ключа , второй болт чуть выше и правее к блоку прикручен он натяжной
Спасибо, понял, ковыряю дальше.
ЗЫ У меня крепления не видны, ибо толстый слой грязи. А мыть пока неудобно - -20 на улице.
vyazovoy
06.03.2013, 10:56
был вчера и дизелиста. Повернул ТНВД на более поздний впрыск,подкрутил на четверть оборота винт подачи топлива на ТНВД.Результат-дымность уменьшилась в разы, может стал чуть по-тупее.Решил на этом остановиться.
Коллеги, подскажите величину компрессии на нашем двигле.
И как ее мерить правильно?
Выточил переходник вместо форсунки, удалось померить на 3-х цилиндрах - на 3-м задний кронштейн ТНВД помешал одеть компрессометр на патрубок переходника - везде по 15 bar получилось. Пугающе мало((
Нашел в сети мнение, что обратный клапан должен стоять прямо в переходнике, как можно ближе к началу, чтобы не увеличивать объем камеры сгорания.
В моем же переходнике сквозное отверсие на всю длину.
UPD: Посмотрел в книжке - компрессия 28-30 кг/см.кв. Весь в печали...
15 - естественно мало. Но если это так, то будет плохой (если не сказать вообще никакой) холодный запуск, плохая тяга, большая дымность (серым дымом), большой расход масла и ну очень много картерных газов.
И опять же компрессия и степень сжатия - разные вещи.
Если не прав поправьте.
qwerty771
19.03.2013, 17:07
Я бы измерял по-своему.
4 измерения:
1. На холодную.
а) без масла.
б) с добавлением пары ложек масла в цилиндр.
2. На горячую. Так же.
Если записать все показатели в табличку, то видно что именно дает пониженную компрессию. Можно даже вычислить какой клапан и на каком цилиндре.
И какие кольца и т.п.
Конечно, имея некоторый опыт.
15 - естественно мало. Но если это так, то будет плохой (если не сказать вообще никакой) холодный запуск, плохая тяга, большая дымность (серым дымом), большой расход масла и ну очень много картерных газов.
И опять же компрессия и степень сжатия - разные вещи.
Если не прав поправьте.
Ну да, разные.
Степень сжатия 21,5 по книжке. А компрессия - это давление воздуха в момент сжатия, должна быть 28-30 бар.
Вот и пытаюсь понять - пимпец поршневой или я меряю коряво.
Ко второму пункту склоняет то, что при работе не дымит, даже когда газ в пол только немного пыхает. Тянет вроде нормально, хоть и без турбины.
Масло, со слов предыдущего хозяина, не ест (что, конечно, не гарантированно).
Теперь вопрос от меня:
Теперь у меня под капотом тот агрегат, который раньше пыхтел у Admina.
Перед тем, как ставить поменял форкамеры, проверил износ цилиндров - его нет, заменил прокладку под башкой и т.д и тп.
В результате - при более раннем впрыске - жесткая работа (металический стук), но хороший холодный запуск, ровная работа (без перебоев) и почти не дымит. При более позднем впрыске - хреново заводится, не по детски колбасится пока не прогреешь (а после все равно подкалбашивает) и дымит, но зато работает мягче.
В чем может быть причина?
Ко второму пункту склоняет то, что при работе не дымит, даже когда газ в пол только немного пыхает. Тянет вроде нормально, хоть и без турбины.
Масло, со слов предыдущего хозяина, не ест (что, конечно, не гарантированно).
А заводится как?
В книжке по ремонту Рено нарисована некая технологическая пробка, через которую с помощью штифта фиксируется КВ в ВМТ. Не смог нашарить - она вообще есть на джиповсих движках?
А заводится как?
Стартером - никак. На галстуке заводится и работает ровно.
Помимо компрессии грешу на ТНВД. Пробовал ослабить штуцер на форсунке и крутил стартером - топливо даже не капало.
Я бы измерял по-своему.
4 измерения:
1. На холодную.
а) без масла.
б) с добавлением пары ложек масла в цилиндр.
2. На горячую. Так же.
Как я понимаю, если компрессия с маслом поднимется, это означает, что кольца "залегли" или им конец?
На горячую, к сожалению, не выйдет - стартером не пускается.
qwerty771
19.03.2013, 17:33
Ну да, разные.
Степень сжатия 21,5 по книжке. А компрессия - это давление воздуха в момент сжатия, должна быть 28-30 бар.
Не понимаю разницы в терминологии. Одно и то же. Если смотреть в идентичных единицах измерения.
Вот и пытаюсь понять - пимпец поршневой или я меряю коряво.
Ко второму пункту склоняет то, что при работе не дымит, даже когда газ в пол только немного пыхает. Тянет вроде нормально, хоть и без турбины.
Масло, со слов предыдущего хозяина, не ест (что, конечно, не гарантированно).
Проверьте компрессию ПРАВИЛЬНО и станет все понятно.
Еще раз: Если с маслом давка поднимается, то поршневая убита. Если нет, то клапана.
По Вашим симптомам, или клапана или измерения кривые.
Теперь вопрос от меня:
Теперь у меня под капотом тот агрегат, который раньше пыхтел у Admina.
Перед тем, как ставить поменял форкамеры, проверил износ цилиндров - его нет, заменил прокладку под башкой и т.д и тп.
В результате - при более раннем впрыске - жесткая работа (металический стук), но хороший холодный запуск, ровная работа (без перебоев) и почти не дымит. При более позднем впрыске - хреново заводится, не по детски колбасится пока не прогреешь (а после все равно подкалбашивает) и дымит, но зато работает мягче.
В чем может быть причина?
Тот же эффект. При правильной работе клапанов, дизель на изменения момента впрыска реагирует правильно. Раньше впрыск-звон и лучший запуск. Позже-мягче работает и расход соляры.
А колбасит его от того, что клапанный зазор не правильный. Прогревается клапан и входит в режим. Впускные надо смотреть обязательно.
ИМХО, конечно.
qwerty771
19.03.2013, 17:36
Как я понимаю, если компрессия с маслом поднимется, это означает, что кольца "залегли" или им конец?
На горячую, к сожалению, не выйдет - стартером не пускается.
Ну если проверить клапана, то стОит помучиться и прогреть движок.
А поршневую и так будет видно.
Кстати, при проверке лучше снять проводок с клапана отсечки, чтоб топливо не поступало в цилиндры.
Топливо имеет тот же эффект, что и масло. Оно искажает истинную картину.
Не понимаю разницы в терминологии. Одно и то же. Если смотреть в идентичных единицах измерения.
Разные единицы.
Компрессия в кгс/см.кв. или других единицах давления.
Степень сжатия - соотношение объемов камеры в ВМТ и НМТ, соответственно единица измерения - разы.
Сваял на работе переходник для компрессометра с клапаном, буду мерять по всякому, как раз выходные длинные, ажно 5 дней
Бывает такая фишка, что при прокручивании стартером питание на электроклапан насоса пропадает, но есть при просто включенном зажигании...
Если все в норме - то насос на стенд...
Но если думаешь, что при прокручивании стартером из под трубки должно брызгать на метр в высоту - то это не так.
Бывает такая фишка, что при прокручивании стартером питание на электроклапан насоса пропадает, но есть при просто включенном зажигании...
Если все в норме - то насос на стенд...
Но если думаешь, что при прокручивании стартером из под трубки должно брызгать на метр в высоту - то это не так.
Клапан проверил в первую очередь - работает.
Метр не ожидал, но под открученный штуцер сунул тряпочку - сухая осталась.
А колбасит его от того, что клапанный зазор не правильный. Прогревается клапан и входит в режим. Впускные надо смотреть обязательно.
ИМХО, конечно.
В том то и дело,что сначала зазоры были большие. Отрегулировал. 0,2 - впускные, 0,25 выпускные. Порядок как в книжке. Грохота клапанов нет. Но на работе движка это никак не сказалось.
qwerty771
19.03.2013, 17:44
Разные единицы.
Компрессия в кгс/см.кв. или других единицах давления.
Степень сжатия - соотношение объемов камеры в ВМТ и НМТ, соответственно единица измерения - разы.
Сваял на работе переходник для компрессометра с клапаном, буду мерять по всякому, как раз выходные длинные, ажно 5 дней
Я как раз про то и говорю, что надо или в тех или в тех единицах смотреть. А не сравнивать теплое с мягким. )))
То есть или смотреть степень сжатия (никогда не понимал как это измерить), или уж обычным компрессометром.
Можно сделать переходник из свечи накала. Самое простое.
qwerty771
19.03.2013, 17:48
В том то и дело,что сначала зазоры были большие. Отрегулировал. 0,2 - впускные, 0,25 выпускные. Порядок как в книжке. Грохота клапанов нет. Но на работе движка это никак не сказалось.
Отрегулировал-это правильно. Но скажется это при изменении момента впрыска.
Движок с "ушедшими" зазорами не даст зажигание крутить как хочешь, просто будет или страивать или уходить в стук-бряк, а тяги нету.
При правильных клапанных зазорах диапазон зажигания гораздо шире, можно крутить как хочешь.
Обычно я делаю так: кручу до звона и чуть назад. Смотря на дым. Это и есть оптимум.
На зажатых клапанах так хрен сделаешь. Еще звенит, а уже задымил и тяга пропала, обороты не берет.
Как-то так. Сорри, что сумбурно. )
Так, тему можно переименовывать в "Болячки 2,1 TD и способы их устранения")))
Еще вопрос: на этом ТНВД (на моем движке такой штуки на насосе не было) стоит некий бочонок, у которого с одной стороны резьба для прикручивания провода, а из другой выходит трубка, которая уходит в ТНВД. Для чего эта штуковина?
Если на нее подать +12, то, по моим ощущениям, впрыск становится раньше (появляется более выраженный мет. звон и движок начинает работать ровнее).
Я как раз про то и говорю, что надо или в тех или в тех единицах смотреть. А не сравнивать теплое с мягким. )))
То есть или смотреть степень сжатия (никогда не понимал как это измерить), или уж обычным компрессометром.
Можно сделать переходник из свечи накала. Самое простое.
А степень сжатия и не измеришь компрессором. Это неизменный параметр двигателя, хоть вообще кольца вытащи.
Переходник на свечи - хорошо, только вот с ним можно подлезть только к 1 и 2 цилиндрам. 3 и 4 - там как раз ТНВД на этом движке.
То есть или смотреть степень сжатия (никогда не понимал как это измерить), или уж обычным компрессометром.
Можно сделать переходник из свечи накала. Самое простое.
А как ее измерить , если степень сжатия - это конструктиваня величина устройства двигателя и представляет собой соотношение объемов в цилиндре при нахождении поршня в верхней и нижней мертвых точках...:ap: и равняется 21.5 для этого двигателя..
Хоть грей его, хоть масло в цилиндры лей...
Так, тему можно переименовывать в "Болячки 2,1 TD и способы их устранения")))
Еще вопрос: на этом ТНВД (на моем движке такой штуки на насосе не было) стоит некий бочонок, у которого с одной стороны резьба для прикручивания провода, а из другой выходит трубка, которая уходит в ТНВД. Для чего эта штуковина?
Если на нее подать +12, то, по моим ощущениям, впрыск становится раньше (появляется более выраженный мет. звон и движок начинает работать ровнее).
Это и есть механизм опережения зажигания для облегчения холодного пуска.
Это и есть механизм опережения зажигания для облегчения холодного пуска.
Так и предполагал. тогда от чего эта фиговина запитывается? Как вариант можно поставить кнопку, которую можно нажимать во время запуска зимой, и не трогать, когда тепло???
Это и есть механизм опережения зажигания для облегчения холодного пуска.
У меня на этом механизме нету проводов. Есть только трубки для ОЖ (там типа термостата внутри) и тросик к ТНВД.
Мы про разные вещи говорим. У меня и эта приблуда есть - она обороты на холодном поднимать должна, и на ней проводов нет - она от температуры ож работает - холодная ОЖ - трос натянулся и поднял обороты, нагрелась - обороты упали.
qwerty771
19.03.2013, 18:15
Переходник на свечи - хорошо, только вот с ним можно подлезть только к 1 и 2 цилиндрам. 3 и 4 - там как раз ТНВД на этом движке.
ну так к свечам или к форсункам всегда подлезть можно. или свечной или форсуночный переходник сделать не проблема же?
Как-то раз делал переходник из пустой форсунки+топливная трубка. На француза подлезть не мог.
ЗЫ Вот так я и не понимаю, зачем про степень сжатия говорить? Какое она отношение к ремонтам имеет. Лично для меня эта информация никогда не была полезной. Ни разу не пригодилась для практического использования.
qwerty771
19.03.2013, 18:17
У меня на этом механизме нету проводов. Есть только трубки для ОЖ (там типа термостата внутри) и тросик к ТНВД.
Корректор по температуре это.
Кроме него бывает еще корректор оборотов от нагрузки, корректор по атмосферному давлению. Но идет далеко не на всех ТНВД.
Мы про разные вещи говорим. У меня и эта приблуда есть - она обороты на холодном поднимать должна, и на ней проводов нет - она от температуры ож работает - холодная ОЖ - трос натянулся и поднял обороты, нагрелась - обороты упали.
Ага. А та, с проводком, она спереди насоса? Там у меня из нее шток торчит, упирается в рычаг подачи топлива, от чего управляется не знаю. Вроде как поднимает обороты.
Корректор по температуре это.
Вот это я и имел ввиду)))) корректирует обороты в зависимости от температуры ож. Причем на том ТНВД, который у меня раньше был (если не ошибаюсь до 91 года) он же и на холодный пуск влиял - тянул рычажок, которого нет на этом ТНВД. А на насосе как у меня сейчас он тупо тянет рычаг к которому трос акселератора идет, т.е. просто поднимает обороты нажатием на газ.
Завтра сфоткаю и тот, и другой насосы - понятнее станет.
Алексей77
19.03.2013, 21:34
В книжке по ремонту Рено нарисована некая технологическая пробка, через которую с помощью штифта фиксируется КВ в ВМТ. Не смог нашарить - она вообще есть на джиповсих движках?
есть такое дело на всех движках j8s , его видно он под тнвд ближе к поддону ,пробка под ключ на 17,вставить в отверстие можно сверло на 8 для фиксации калена
Алексей77
19.03.2013, 21:45
по поводу подергивания на холодную , это может быть из-за распылителей ,если они не правильно распыляют топливо то есть льют
Алексей77
19.03.2013, 21:50
Завтра сфоткаю и тот, и другой насосы - понятнее станет.
можно попросить за одно померить на сколько утоплена сердцевина на клапане внутреннего давления , он находится спереди тнвд слева , круглый с двумя гранями
есть такое дело на всех движках j8s , его видно он под тнвд ближе к поддону ,пробка под ключ на 17,вставить в отверстие можно сверло на 8 для фиксации калена
Спасибо, ищу дальше.
по поводу подергивания на холодную , это может быть из-за распылителей ,если они не правильно распыляют топливо то есть льют
Если бы подергивание, а то полная колбасня.(((
Льющие форсунки - вроде как не должно быть, т.к. пробовал и те, которые приехали с этим двиглом, и свои - результат один в один. А на своих форсунках я всего лишь месяц отъездил после того, как поменял распылители и отрегулировал.
Алексей77
20.03.2013, 22:16
количество форсунок не показатель , у меня их тоже куча да толку нет , распылители бош индия хуже китая , работать не одна из 8-и не хочет , либо льет либо распыляет не правильно даже если на стенде все хорошо , то после некоторой работе на двигателе начинают работать не правильно
Уфф.
Снял ТНВД. Прямо вместе с кронштейном скинул.
Французы такие затейники! Болты крепения ТНВД к блоку - головки на 16.
Теперь насос на диагностику.
Пока легко подлезть, снял вакуумный насос на предмет проверки.
Оказалось - капец ему, от мембраны одни лохмотья.
Тот кто копался в моторе до меня гениально заглушил один из патрубков от насоса. Подскажите, куда этот шланг должен идти? Схемы соединения вакуума нигде не нашел, к сожалению.
Алексей77
21.03.2013, 22:19
нужна фотка вакуумного насоса , у меня на нем 1-н вход
нужна фотка вакуумного насоса , у меня на нем 1-н вход
http://www.olimpia-auto.com.ua/pics/catalog/parts/16/4022447.jpg
Верхний вариант у меня.
Одна труба идет на вакуумный усилитель тормозов, а вторая была заглушена.
Внутри мембрана и клапана, как я понял, если в одной трубе разрежение, то во второй должно быть давление? Так же не нашел, куда втыкаются трубки от печки и некий вакуумный резервуар, который должен быть под правой фарой (еще не смотрел, а есть ли он у меня).
Неужели никто не подкажет про вакуумный насос?
Какие распылители форсунок подходят к J8S кроме указанных в мануале?
У меня с двумя выходами. Но вакумник уже не родной (на москвичевский похож) - так вот одна трубка на него идет, которая разрежение создает видимо, а вторая просто торчит в верх(трубка как от вакумника) и делает пых-пых-пых (на фото желтым обведена) :) когда двигатель работает. При этом из нее достаточно приличное воздушное давление. Могу предположить что этот воздух должен идти в управление вакумом, но повторюсь у меня колхоз. Летом попробую разобраться.
Так никто и не подскажет схему вакуума на J8S?
Забрал с ремонта ТНВД - дело было в нем и форсунках, теперь заводится со стартера.
Пытаюсь разобраться с блоком управления свечами. Кто-то зачем-то зацепил свечи на кнопку из салона. Поставил реле на место (их не было), вроде работает система, только вот не знаю, как она должна правильно работать. После включения зажигания свечи включаются, горит контролька на панели, затем контролька гаснет а свечи все еще под напряжением.
Как долго они еще должны работать и отчего отключаться?
Алексей77
23.04.2013, 22:12
ток и есть на панели лампочка гаснет , а на свечах еще накал едет , потом реле накала срабатывает и все , реле обычно слышно как отщелкивает , но времени не засекал через сколько ну скажем секунд 10
ток и есть на панели лампочка гаснет , а на свечах еще накал едет , потом реле накала срабатывает и все , реле обычно слышно как отщелкивает , но времени не засекал через сколько ну скажем секунд 10
Явно больше 10 секунд у меня. Но я не заводил.
Знать бы, от чего зависит время отключения...
Ну, чтобы проверить правильность работы.
Алексей77
24.04.2013, 08:19
я пробовал свечи от аккамулятора разогревать , для них гдето секунд 20 надо
я пробовал свечи от аккамулятора разогревать , для них гдето секунд 20 надо
Странно, я новые перед установкой проверял - секунды 3-4 и можно прикуривать, красные.
Коллеги, подскажите, как на этом аппарате снимается стартер.
Болты крепления открутил, а дальше - никак, не могу его вытащить. Есть какая-то хитрость?
Отворачиваешь кронштейн опоры, домкратишь движок и вынимаешь стартер.
Отворачиваешь кронштейн опоры, домкратишь движок и вынимаешь стартер.
Ага, получилось, снял.
Это ж надо такую конструкцию придумать.
Ладно, хоть двигун вытаскивать не пришлось...
С ужасом представляю внедрение кронштейна обратно.
Щетки в стартере (плюсовые) оказались стерты в ноль.
Подошли от УАЗа как родные.
А вот со втулками засада. Обскакал несколько магазинов в округе - ничего не подошло.
Передняя вроде от ВАЗ классики похожа, буду пробовать.
И выточить то не из чего - материала такого нет в досягаемости.
Щетки в стартере (плюсовые) оказались стерты в ноль.
Подошли от УАЗа как родные.
А вот со втулками засада. Обскакал несколько магазинов в округе - ничего не подошло.
Передняя вроде от ВАЗ классики похожа, буду пробовать.
И выточить то не из чего - материала такого нет в досягаемости.
Странно, я свой снимал зимой минут за 10, открутил крепление и вынул без проблем. Втулки мне поменяли вместе с бендиксом в специализированной мастерской по ремонту стартеров-генераторов. сказали что расточили под какую-то другую.
Странно, я свой снимал зимой минут за 10, открутил крепление и вынул без проблем. Втулки мне поменяли вместе с бендиксом в специализированной мастерской по ремонту стартеров-генераторов. сказали что расточили под какую-то другую.
Вынуть не получилось. Крутил-вертел по всякому, пока не снял кронштейн двигателя для подушки вытащить не удалось.
Втулки вроде подобрал - передняя жигулевская, задняя от ГАЗ/УАЗ, средняя от КАМАЗа. Соответственно все точить придется под размер.
Специализированная мастерская у нас в городе есть, но берут дорого и делают медленно. Да и не за все берутся.
Буду пробовать пока своими руками.
Доброго времени суток ! Вопрос : при резком нажатии на педаль акселератора идет черный дым под капотом нашел висящую трубку похожую на вакуумную со стороны расширительного бочка
если стартер легко снимается - значит не родной. Тот, что с этими движками шел вынимается только так. Я поставил новый - вот он теперь снимается без гемора, потому что чуть короче чуть тоньше. причем при сборке родного стартера надо заднюю крышку правильно поставить - там есть выемка, она должна быть в таком положении, что бы смотрела к блоку. Иначе стартер будет упираться в вакуумный насос тогда фиг поставишь на место. Все до миллиметров просчитано.))) Я в первый раз облажался....
Доброго времени суток ! Вопрос : при резком нажатии на педаль акселератора идет черный дым под капотом нашел висящую трубку похожую на вакуумную со стороны расширительного бочка
Ответил в личке. тема была похожая (https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=25577)
если стартер легко снимается - значит не родной. Тот, что с этими движками шел вынимается только так. Я поставил новый - вот он теперь снимается без гемора, потому что чуть короче чуть тоньше. причем при сборке родного стартера надо заднюю крышку правильно поставить - там есть выемка, она должна быть в таком положении, что бы смотрела к блоку. Иначе стартер будет упираться в вакуумный насос тогда фиг поставишь на место. Все до миллиметров просчитано.))) Я в первый раз облажался....
Видимо не родной, он и крутился со звуком как поросенка режут )))
мотор J8S трубка идет сзади мотора и выходит под расширительным бочком
все просмотрел не куда эту ебалду вставить
Алексей77
21.06.2013, 22:22
откуда эта ерунда выходит ?
Алексей77
21.06.2013, 22:30
сегодня закончил собирать двигатель после того , как обрезало зубья ГРМ , обошлось тем что сломалась только одна опора оси коромысел
все просмотрел не куда эту ебалду вставить
Тоже не могу найти внятной схемы вакуумных трубокю
Вроде как на управление заслонками печки идти должно и на тормоза, больше и никуда не нужно.
Еще есть трубки от впускного коллектора до ТНВД и от некоей системы компенсации атмосферного давления к ТНВД, но это не вакуум.
У меня это тоже отсутствует.
Да вот только под расширительным бачком целая куча трубок, одна идет к раздатке, на крыле какой-то клапан, в тосольной трубке около ТНВД типа датчика что-то...
Темный лес.
Алексей77
22.06.2013, 18:20
Тоже не могу найти внятной схемы вакуумных трубокю
Вроде как на управление заслонками печки идти должно и на тормоза, больше и никуда не нужно.
Еще есть трубки от впускного коллектора до ТНВД и от некоей системы компенсации атмосферного давления к ТНВД, но это не вакуум.
У меня это тоже отсутствует.
Да вот только под расширительным бачком целая куча трубок, одна идет к раздатке, на крыле какой-то клапан, в тосольной трубке около ТНВД типа датчика что-то...
Темный лес.
у меня с трубками все понятно , все трубки с завода на месте , если нужно сравнение можем разобраться ,
у меня с трубками все понятно , все трубки с завода на месте , если нужно сравнение можем разобраться ,
А не с чем сравнивать. У меня вообще все повырвано.
Единственное, что однозначно - это шланг от вакуумного насоса к усилителю тормозов, туда же через тройник шланг к ресиверу и трубка из салона для управления заслонками отопителя.
Нарисуй схематично, пожалуйста, откуда куда выкуум идет.
ЗЫ Может, кому пригодится - мембрана вакуумного насоса подходит от мерседеса
FEBI 08491 - это клапана
SWAG 99902442 - это сама мембрана
И снова не хочет мой чирок заводится нормально.
Снимаю АКБ с зарядки, подключаю, завожу - работает.
Прогрел, заглушил - пытаюсь завести - нифига.
Стартер крутит слабо, как будто батарея села.
Заряжаю снова, завожу, работает.
Заряд на батарею идет около 12 А, напряжение в норме.
Разобрал стартер, заменил изношенные щетки, вставил новые втулки, во втягивающем реле заменил родные стальные болты с медными нашлепками контакта на цельные медные.
Провода от стартера к АКБ поставил новые, 50 мм. кв., клеммы новые, "массу" прикрутил прямо на болт крепления стартера.
Стало чуть лучше, но все равно с заводкой проблемы. Раз завел, второй раз хуже, третий раз - все, не хочет.
Батарея 77 Ач, пусковой ток 640 А (как на этикетке написано), новая.
Коллеги, может кто подскажет, в каком направлении рыть?
Алексей77
06.07.2013, 08:35
начни с аккамулятора , новый не значит рабочий
начни с аккамулятора , новый не значит рабочий
Разобрался вроде.
Аккум новый, рабочий, при покупке проверенный, но недозаряженный.
Китайская зарядка-автомат видимо рано отключается.
Зарядил старым советским трансформатором - заводится раз за разом с полпинка.
Задумался теперь - а как же зимой? Если с недозаряда такая заводка, то в мороз страшно подумать, что будет. Или покупать батарею большей емкости?
Я зимой уносил домой АКК. До -15 заводился сам. Ниже с прикуривания от второго авто. Решение проблемы - установка автозапуска и будет он сам заводиться по таймеру или по температуре. Другой вариант-теплый гараж, подогрев двигателя, и т п.
Я зимой уносил домой АКК. До -15 заводился сам. Ниже с прикуривания от второго авто. Решение проблемы - установка автозапуска и будет он сам заводиться по таймеру или по температуре. Другой вариант-теплый гараж, подогрев двигателя, и т п.
-15...:ai:
Грустно это. У нас это за мороз не считается...
Ладно, поживем - увидим.
Планируется эксплуатация не постоянная, а в гараже есть электричество.
ТЭН и машка - наше все!
ЗЫ Теплый гараж - не есть хорошо. Кузов гниет изумительно в нем.
Продам двс J8S 2.1 td c навесным в сборе после ремонта цена 50.000
Привет всем спрошу тут..
Нужен ремень на генератор что идет с гидроуселителя руля..
Если есть у кого данные на все ремни буду признателен за помощ..
Данные мотора 2.1 тд 59 кв 1992 год..
Жду ответов...
Алексей77
12.08.2013, 19:21
Привет всем спрошу тут..
Нужен ремень на генератор что идет с гидроуселителя руля..
Если есть у кого данные на все ремни буду признателен за помощ..
Данные мотора 2.1 тд 59 кв 1992 год..
Жду ответов...
машинка с кондеем если да то ремень от гура на генератор 10х688
Машина без кондиционера.
Схема ремней коленвал гидроуселитель.
Гидроуселитель генератор-этот ремень порвался.
На будущие интересуют все размеры ремней что крутят подвесное оборудование.
В книге такой схемы не видел там схема на 3 шкивах и мощность 64 кв а у меня 59 кв..
Жду ответа а так заказал 2 ремня что нашел по нету на гену это 10-700 и 13-825.
Думаю что один из них подойдет.
Стоят копейки..
Как поменяю отпешусь о моем варианте..
Машина без кондиционера.
Схема ремней коленвал гидроуселитель.
Гидроуселитель генератор-этот ремень порвался.
На будущие интересуют все размеры ремней что крутят подвесное оборудование.
В книге такой схемы не видел там схема на 3 шкивах и мощность 64 кв а у меня 59 кв..
Жду ответа а так заказал 2 ремня что нашел по нету на гену это 10-700 и 13-825.
Думаю что один из них подойдет.
Стоят копейки..
Как поменяю отпешусь о моем варианте..
700 вроде на гур и 825 на генератор. 825 от оки подходит, но у вас неактуально )
Привет сегодня поменял ремень .
На генератор подошел 10-700.
Вес список ремней что идут на мой мотор 2.1 тд 59 кв без кондиционера.
Помпа охлаждения тут выбор боьшей 13- 825 до 845.
Гидроуселитель руля 10- 820 до 835.
Генератор 10-700
Все ремни клиновидные.
Список моих ремней.
Помпа 77.00.690.029 renualt
Уселитель руля 6271 mc gates
Генератор avx 10-700 5 05 01 79/a 444 4435 conttech
orel.kom
19.08.2013, 22:04
-15...:ai:
Грустно это. У нас это за мороз не считается...
Ладно, поживем - увидим.
Планируется эксплуатация не постоянная, а в гараже есть электричество.
ТЭН и машка - наше все!
ЗЫ Теплый гараж - не есть хорошо. Кузов гниет изумительно в нем.
Я эксплуатирую дизельный авто очень давно. Если Вас печалит предстоящая зима с морозами ниже 15, то надо придумывать предпусковой прогрев двигателя и соответствующие подготовительные работы. Первый совет: перед началом холодов замените фильтр топливный о б я з а тельно и смените масло на зимнее, также необходимо проверить свечи накала, путем выкручивания и обзора их накаливания в живую, а не какой либо проверкой сопротивления или индикаторной лампочкой, фигня это все, часто бывает одностороннее накаливание, не прокал, длительное накаливание, просто греется поясок внизу, у хорошей свечи должен накал происходить быстро с кончика. Надо также проверить действие реле свечей накаливания. Я, например, в сильные холода включаю свечи накаливания вручную выдерживаю минуту и запускаю двигатель, далее еще выдерживаю их включенными еще как минимум 15-20 минут до устойчивой работы двигателя и приемлемой температуры заведенного двигателя, а дальше отключаю всю свою химию и перехожу снова на штатное реле. Недостаток такого метода - забываю вовсе отключать свечи, последствия - разрядка аккумулятора на стоянке, недолгая служба свечей накаливания, поэтому покупаю дешевый вариант свечей, чтобы не жалко. Аккумулятор должен быть в норме, проблема всех дизелей без предпускового подогрева , весьма короткий срок службы аккумулятора 2-3 максимум 4 года при исправной системе зарядки. Для аварийной необходимости ехать в мороз надо иметь "тарзана", так я называю электрическое мощное пуско-зарядное устройство от 5 квт, лучше 10, а еще лучше больше, мощную проводку в гараже и огнетушитель углекислотный литров 10 минимум. При таких условия, с учетом вовремя залитой зимней солярки и соответствующего зимнего масла успех гарантирован, но и делать такой запуск надо как можно реже, горят клеммы аккумуляторные, проводка силовая греется неимоверно, но самое главное двигателю очень плохо, стартеру весьма плохо и аккумулятору тоже. Есть два выхода из положения, дешевый вариант - покупка электроподогревателя двигателя, бюджетный вариант без вмешательства в двигатель (т.е. не надо трогать пробки водяной рубашки двигателя) это китайский Лунфэй, коим я пользовался до сих пор, взять его можно http://elcoma.ru/predpuskovoy-podogrevatelx-lunfey-sinx-dzhi-p-210.html, ко мне в Орел заказ пришел за неделю, опробован в течении двух зим, работает нормально, в 20 градусный мороз нагревает двигатель до плюс 20 градусов в течении 15-20 мин., только надо брать не мене 3-х киловаттной мощности. Его преимущество перед другими -он имеет свой циркуляционный насос и дешевизна, недостаток - не везде есть рядом электророзетка, например на работе или в гостях и т.п. Следующий этап это преодоление недостатков Лунфэя это автономные подогреватели жидкостного типа. Дорогой вариант-всем известное Вебасто и другие подобные ему чудеса немецкого автопрома, более бюджетный вариант, над которым я сейчас начинаю работать купив за 15 килорублей Бинар 5Д-С на http://www.autoterm.ru/products.html. Сейчас вот думаю как его пристроить, вроде невелика прилада и мой микроавтобус вместительный, но места ему пока не придумал, да и некогда, надо завершать домашние ремонтные работы. Подогреватель Бинар тоже опробован, правда не мною, впечатление хорошее. Ну вот и все, конечно еще есть ряд прибамбасов, типа электроподогревателей топлива на всасывающем патрубке бака, электроподогреватели топливопровода, топливного фильтра, все это хорошо, но уже перебор для климата средней полосы. Край не рекомендую всякого рода ухищрений типа периодического запуска двигателя по таймеру или другим способом, не понаслышке, а в живую видел, как автомобиль, будучи вместо ручника на скорости, сам по себе поехал на нас на стоянке, правда на стартере, двигатель не смог завестись, кто-то во время по передним колесам ударил ногой, автомобиль уперся в цоколь здания никому ничего не сделав плохого и продолжал скрести колесами и жужжать, слава богу хозяин быстро объявился. Вот столько проблем для дизельного двигателя зимой, но многие почему-то любят его, я в том числе, поэтому принимают как должное такие жертвы. Всем удачи на дорогах:af:.
еще есть ряд прибамбасов, типа электроподогревателей топлива на всасывающем патрубке бака, электроподогреватели топливопровода, топливного фильтра, все это хорошо, но уже перебор для климата средней полосы.
Ну бывают такие времена зимой, что даже у нас зимнее топливо парафиниться...
Думаю все же, что подогрев топлива не будет лишним в этом случае, так как прогретый всякими вышеуказанными способами мотор без топлива далеко не уедет.
У меня был дизель скандинавского исполнения, где в штуцере (болте) подачи соляры на фильтр стояла свеча накаливания (такая, как и в двигателе), включаемая через реле отдельным датчиком температуры топлива в другом штуцере.
На следующих своих дизельных машинах обязательно делал такую схему, правда уже без датчика, а включаемую тумблером, и перед запуском ручной подкачкой на фильтре (если есть) прокачивал несколько минут горячее топливо через ТНВД.
Все рассмотренные коллегой и тезкой меры и этот (в смысле предварительного подогрева топлива - можно любыми другими) облегчит запуск практически до моментального.
Так можно ездить в течении некоторого времени, пока обратка в бензобаке не растопит озерко чистой соляры.
При этом свеча, омываемая топливом, не сгорает и, естественно, топливо не поджигает:bf:
Вариант ну очень дешевый и практичный...
Есть такого типа свечи (тены) нагрева и для врезки в бензобак, но главная проблема, что топливо замерзает и забивает топливопровод и фильтр.
Это хорошо для тех машин (типа Мерседес), где рядный ТНВД имеет мощный топливоподкачивающий насос, способный это прокачать...
Насчет работы свечей накаливания в головке - на многих японских машинах такой догрев в течении некоторого времени после запуска реализован, но с понижением на них напряжения, поэтому они со строя быстро не выходят.
vyazovoy
21.08.2013, 08:28
Ну раз уж про зиму заговорили, мои 5 копеек. Чирок 2.1 ТД не первая диз. авто. и к зиме (еще к прошлой) был подготовлен следующим образом: подогреватель двигателя (антифриз)-220В.-Лидер Тюменский 1,5 кВт с таймером, арматура топливного фильтра с подогревом от обратки (и сам фильтр от Ниссан Патрол). бандаж на топливный фильтр Номаконовский. Прошлая зима без проблем(зимнюю соляру не покупаю.
Хорошо когда доступ к розетке. А если всю ночь на ветру в -25 стоит? Я все думаю об автозапуске. Пусть заводится каждый час-два.
orel.kom
21.08.2013, 09:52
Ну раз уж про зиму заговорили, мои 5 копеек. Чирок 2.1 ТД не первая диз. авто. и к зиме (еще к прошлой) был подготовлен следующим образом: .................................................. ...... арматура топливного фильтра с подогревом от обратки (и сам фильтр от Ниссан Патрол). бандаж на топливный фильтр Номаконовский. Прошлая зима без проблем(зимнюю соляру не покупаю.
Вот здесь поподробнее и где брал. Буду зело благодарен. Валерий.
orel.kom
21.08.2013, 10:10
SKA Купи бинар http://www.autoterm.ru/products.html жизнь и машина дороже 15 поганных килорублей, не ради них живем, а ради жизни и радости в жизни, поэтому сделайте удовольствие себе и автомобилю.:af:.
vyazovoy
21.08.2013, 15:09
Вот здесь поподробнее и где брал. Буду зело благодарен. Валерий.
арматуру (ставится без проблем вместо штатного квадратного фильтра)брал в барахолке на nissan 4x4 club (в прошлом было два дизельных Патруля). там для авто с хол. климатом немного другая арматура, т.е. с ТНВД не сразу в бак, а идет в фильтр+еще установлена такая штука, которая позволяет без последствий эксплуатацию летом. Номаконовский бандаж во обще без проблем,брал у ни в офисе в районе Белорусского вокзала (в комплекте провода,реле,кнопка, лампочка, за все где-то 2тр)
На УАЗе ставил в качестве подогревателя котел от немецкой кофемашины. Представляет из себя бронзовый шар объемом около поллитра с ТЭНом внутри. Есть еще 3 датчика на разную температуру, но не заморачивался, соединял напрямую. В гараже за 20-30 минут головка двигателя теплая становилась. Насоса никакого не было, тосол сам отлично циркулировал. Была проблема с креплением - тяжелый, зараза, отрывало на кочках.
На Чирок купил топливный фильтр с подогревом от китайского автобуса (200р фильтр, 200 свеча для него, 60 арматура), штатного у меня не было, стоял от КаМАЗа - доверия не вызывает.
Следующим этапом думаю про подогрев обратки от тосола и электроподогрев двигателя.
ЗЫ Вроде решил свою проблему с плохим запуском со стартера - оказалось, обмотки на корпус коротят, вот и просаживает напряжение и слабо крутит. Отдал в ремонт, есть надежда на выздоровление.
А от чего из нашемарок может подойти стартер, хотя бы частично?
Смотрел на ЗиЛовский, от 131-го вроде - похож.
Край не рекомендую всякого рода ухищрений типа периодического запуска двигателя по таймеру или другим способом, не понаслышке, а в живую видел, как автомобиль, будучи вместо ручника на скорости, сам по себе поехал на нас на стоянке, правда на стартере, двигатель не смог завестись, кто-то во время по передним колесам ударил ногой, автомобиль уперся в цоколь здания никому ничего не сделав плохого и продолжал скрести колесами и жужжать, слава богу хозяин быстро объявился. Вот столько проблем для дизельного двигателя зимой, но многие почему-то любят его, я в том числе, поэтому принимают как должное такие жертвы. Всем удачи на дорогах:af:.
Ну так в описываемой ситуации установщики автозапуска - чудаки на букву "М". При нормальной установки такое невозможно. Ну либо сам блок автозапуска крайне упрощенный.
Автозапуск срабатывает только при включенном "ручнике".
В тему:ap:
- Сегодня ехал на работу трамваем...
-Почему?
- да зима лютая... вышел утром, сел за руль, повернул ключ зажигания - а на табло надпить - "Не могу откусить солярку! С уважением, Ваш ТНВД!"
надо где то надыбать реле времени предпускового подогрева для 2,1 тд, может кто подскажет где можно найти
надо где то надыбать реле времени предпускового подогрева для 2,1 тд, может кто подскажет где можно найти
Попадалось оно мне где-то, искал по номеру.
Ценник был негуманный абсолютно, даже не запомнил.
ИМХО практичнее кнопку на панель выкинуть, чтобы реле с нее включались.
Искал, потому что мое как то странно работает - свечи не отключаются, пока стартер не отработает. Иногда включаются при заведенном двигателе.
В общем, в планах вывод кнопки на панель.
да кнопку то я всандалил, но хотелось сделать как то по родному
да кнопку то я всандалил, но хотелось сделать как то по родному
Там в принципе схема несложная.
Можно родную попробовать отремонтировать ну или заменитель сваять полностью новый.
Даже на реле можно сделать.
спасибо за советы, займусь, в принципе все данные знаю, время разогрева и потребляемый ток, осталось сесть и сделать, спасибо
подскажите для чего на конце промвала эксцентрик
Алексей77
27.02.2014, 23:19
подскажите для чего на конце промвала эксцентрик
пережитки от бензинки :bf:
понятно я так и предположил что возможно хотели ставить мембранный топливный насос
Все, отъездился и надолго, сломало промвал и пробило обломышем блок
Андрей150777
23.03.2014, 13:25
что такое не везет и как с этим бороться??? Сочувствую...
Андрей150777, все фигня, все что ни делается, все к лучшему, значит удача впереди и я схвачу ее за хвост
Андрей150777
23.03.2014, 16:31
главное чтоб не за передний...(((
vyazovoy
24.03.2014, 10:31
Вопрос к гуру в ГРМ 2.1 ТД. По букварю проверяется и выставляется зазор 0,1 мм между кронштейном натяжителя ремня ГРМ и держателем сальника пром. вала.Что-то не понятно зачем? Натяжитель НАМЕРТВО прижимается к корпусу двумя болтами (один регулировочный,другой как ось) и не перемещается при работе, к чему этот 0,1 мм зазор, который выставляется болтом с контр.гайкой. Какие может быть особенности по замене ремня ГРМ? На днях решил поменять. При снятии крышки обнаружено: отсутствие пружины с толкателем на натяжитель:ai:, износ подшипников роликов натяжителя и паразитного. Износ понятно, а без пружины работало все:ai:. Хотя пружина и зазор 0.1 , что-то мне кажется здесь лишними. Ну и по роликам вопрос: где лучше брать, производитель?
vyazovoy
24.03.2014, 16:29
На фото экзиста натяжной ролик совсем другой и без упора для пружины. Не понятно.
Алексей77
24.03.2014, 21:34
Вопрос к гуру в ГРМ 2.1 ТД. По букварю проверяется и выставляется зазор 0,1 мм между кронштейном натяжителя ремня ГРМ и держателем сальника пром. вала.Что-то не понятно зачем? Натяжитель НАМЕРТВО прижимается к корпусу двумя болтами (один регулировочный,другой как ось) и не перемещается при работе, к чему этот 0,1 мм зазор, который выставляется болтом с контр.гайкой. Какие может быть особенности по замене ремня ГРМ? На днях решил поменять. При снятии крышки обнаружено: отсутствие пружины с толкателем на натяжитель:ai:, износ подшипников роликов натяжителя и паразитного. Износ понятно, а без пружины работало все:ai:. Хотя пружина и зазор 0.1 , что-то мне кажется здесь лишними. Ну и по роликам вопрос: где лучше брать, производитель?
Натяжку ГРМ можно произвести и без пружины . Зазор 0.1 нужен не для пружины , а для ремня ГРМ . Без этого зазора ремень смешается не помню точно наружу или вовнутрь по шестерням грм
vyazovoy
24.03.2014, 21:45
Спасибо за ответ.Ширина роликов достаточна, чтобы смещаться ремню в ту или другую сторону. Не понятно все равно.
Алексей77
24.03.2014, 21:54
Спасибо за ответ.Ширина роликов достаточна, чтобы смещаться ремню в ту или другую сторону. Не понятно все равно.
Эдуард , а при запуске шкив нижний был установлен ? Рокеров у меня к сожалению нет .
vyazovoy
25.03.2014, 03:28
Шкив нижний? Это, который коленвала? Нет,не был. :ai:Точно,блин, из-за него и соскачил. Алексей, спасибо огроменное! Вот я ******:bu:
Рокера нашел, уже в дороге.Спасибо Чира (Александр из Питера) выручил. Еще тогда вопрос: хочу заменить ролики натяжной и обкатной, по фото с экзиста натяжной без упора для пружины (ну с пружиной в роде разобрались-нах не нужна), но там нет и выступа, по которому выставляется зазор 0,1 мм. Но это лучше в живую посмотреть. Обкатной отдельно не продается, только комплектом. Снимается-надо съемником его? Или есть какие-то хитрости?
Алексей77
25.03.2014, 21:21
Шкив нижний? Это, который коленвала? Нет,не был. :ai:Точно,блин, из-за него и соскачил. Алексей, спасибо огроменное! Вот я ******:bu:
Рокера нашел, уже в дороге.Спасибо Чира (Александр из Питера) выручил. Еще тогда вопрос: хочу заменить ролики натяжной и обкатной, по фото с экзиста натяжной без упора для пружины (ну с пружиной в роде разобрались-нах не нужна), но там нет и выступа, по которому выставляется зазор 0,1 мм. Но это лучше в живую посмотреть. Обкатной отдельно не продается, только комплектом. Снимается-надо съемником его? Или есть какие-то хитрости?
Да по экзисту натяжной какой-то странный . Обводной двумя прочными отвертками или монтажками вынемать , обратно молотком на туже глубину :bf:
vyazovoy, пружина чтоб сам ремень натягивался, а зазор чтоб ролик имел возможность самонатяжения при ослаблении ремня, после замены ремня он имеет привычку слегка вытягиваться, так вот чтоб не снимать кожух грм и стоит пружина, все элементарно ВАТСОН
vyazovoy
25.03.2014, 23:25
Дока, так в том и дело, что затянув двумя болтами натяжитель, нет возможности для самонатяжения, так что пружина не при делах остается. А не снимая кожух, болты не отвернуть.
Алексей77
26.03.2014, 08:32
Дока, так в том и дело, что затянув двумя болтами натяжитель, нет возможности для самонатяжения, так что пружина не при делах остается. А не снимая кожух, болты не отвернуть.
Эдуад в кожухе есть отверстия для двух гаек натяжителя
vyazovoy
26.03.2014, 09:52
Теперь понятно, спасибо. Вот только пружины у меня не стояло. Надо будет поставить. Что за пружина, насколько сильная? Диаметр, длина, толщина проволоки?
vyazovoy, не запаривайся, натягивай ремень монтажкой и все
vyazovoy
31.03.2014, 10:17
Сделал наконец:bp: Наё...ся предостаточно, никаких приливов ни на блоке ни на ГБЦ и ТНВД для установки меток на шкивах не обнаружил:aq: Хорошо новый ремень с метками. Новый натяжной ролик пришел без упора для пружины поставил, натянув монтажкой. Клапана отрегулировал. Вот еще не дает покоя стук, в роде как, пром вал. Стук не критичный, на холодную сильнее. Хотелось бы и с этим решить. По мануалу не понятно, что там за подшипник и как вынимается промвал? Если подшипник скольжения, наверное, не полезу туда.Кто разбирал, какие могут быть сложности и подводные камни?
Алексей77
31.03.2014, 21:47
Сделал наконец:bp: Наё...ся предостаточно, никаких приливов ни на блоке ни на ГБЦ и ТНВД для установки меток на шкивах не обнаружил:aq: Хорошо новый ремень с метками. Новый натяжной ролик пришел без упора для пружины поставил, натянув монтажкой. Клапана отрегулировал. Вот еще не дает покоя стук, в роде как, пром вал. Стук не критичный, на холодную сильнее. Хотелось бы и с этим решить. По мануалу не понятно, что там за подшипник и как вынимается промвал? Если подшипник скольжения, наверное, не полезу туда.Кто разбирал, какие могут быть сложности и подводные камни?
Пром вал на подшипнике скольжения , если его вынуть нечего интересного не увидишь
vyazovoy
02.04.2014, 08:56
Алексей, спасибо! Подшипник скольжения-есть номерок?
vyazovoy, если при прогреве стук стихает, то это не промвал, ищи причину, я упустил износ втулок и сломало промвал и пробило блок, так что не рискуй
vyazovoy
03.04.2014, 16:43
Дока, спасибо. Втулки новые покупал или точили где? Что за втулки,номерок?
Алексей77
03.04.2014, 19:24
Дока, спасибо. Втулки новые покупал или точили где? Что за втулки,номерок?
втулки типа вкладыш , не разу не менял и не знаю есть ли они в природе
vyazovoy, мне выточили, дал токарю на работе размеры и хороших отвесил, получились лучше родных, точил из бронзы
vyazovoy
04.04.2014, 08:59
Понятно. Еще хотел спросить про прокладки для турбины. Хочу посмотреть клапан (заслонка какая-то на выпуск). Нужны будут новые прокладки. Кто что ставил. Родные (есть ли номерок) или колхозили (с чего?).
vyazovoy, снимал аккуратно, прокладка целая, смазал графитной смазкой и наместо, правда капот не ставил прогрел двигатель хорошенько раза три и все в норме
Собратья, подскажите, подходит ли к нам турбина от чего-либо или только родая?
Мне моя досталась в виде кучки деталек в жестянке и в корпусе, похоже, трещина.
Имеет ли смысл восстанавливать?
Алексей77
09.04.2014, 21:40
Собратья, подскажите, подходит ли к нам турбина от чего-либо или только родая?
Мне моя досталась в виде кучки деталек в жестянке и в корпусе, похоже, трещина.
Имеет ли смысл восстанавливать?
турбину нужно искать от рено 21 , эспейс . У них разница с нашей это передняя улитка и выход на приемную трубу . придется ставить свою . здесь на форуме чира турбину продает от 2.1 тд 93 г.в
уря движок перебрал, все наладил, машина просто летает, осталось страховку ОСАГО где нибудь приобрести
Алексей77
26.04.2014, 21:07
Поздравляю ! Я свой на 31-ю поставил , теперь в планах задние дисковые тормоза
Алексей77, не я с резиной пока подожду, финансы не позволяют, пока во всяком случае
Алексей77, подскажи заслонки печки от вакуума работают или от всасывающего коллектора, а то у меня неработают, дует только на стекло
Алексей77
27.04.2014, 09:39
Вокуумные заслонки работают от вакуумного насоса , а управляются верхним рычагом
Алексей77, спасибо, теперь займусь, есть еще один вопрос, чтото щелкает на правом переднем колесе когда набираю скорость, поддомкрачивал крутил-тишина, может что подскажешь
Может не в тему но спрошу.
Потекла манжета в рабочем цилиндре сцепления. Воткнул жигулевую с классики, вроде подошла.
Начал прокачивать - вроде воздуха не осталось в системе, но педаль пустая.
Озадачился.
Выкрутил РЦС - а у него шток выдвинут на полную и до вилки не достает!
Нащупал вроде штоком вилку, прикрутил.
Сейчас педаль провалена, ход очень маленький, сцепление работает неприятно.
Есть какая-то тонкость, которую я не знаю???
Кстати, РЦС внешний, хотя по мануалам до 92-го должен быть совмещен с выжимным.
Может, на наши экзотические дизеля внешние ставили?
турбину нужно искать от рено 21 , эспейс . У них разница с нашей это передняя улитка и выход на приемную трубу . придется ставить свою . здесь на форуме чира турбину продает от 2.1 тд 93 г.в
Спасибо за наводку!
Далековато до него, но, надеюсь, дотянемся!
Алексей77
28.04.2014, 22:22
Может не в тему но спрошу.
Потекла манжета в рабочем цилиндре сцепления. Воткнул жигулевую с классики, вроде подошла.
Начал прокачивать - вроде воздуха не осталось в системе, но педаль пустая.
Озадачился.
Выкрутил РЦС - а у него шток выдвинут на полную и до вилки не достает!
Нащупал вроде штоком вилку, прикрутил.
Сейчас педаль провалена, ход очень маленький, сцепление работает неприятно.
Есть какая-то тонкость, которую я не знаю???
Кстати, РЦС внешний, хотя по мануалам до 92-го должен быть совмещен с выжимным.
Может, на наши экзотические дизеля внешние ставили?
попробуй снять рцс и горизонтально вдавить поршень во внутрь и так несколько раз . должно помочь удалить воздух . точно не уверен про цилиндр совмещенный с выжимным может он касался больше бензинок .
попробуй снять рцс и горизонтально вдавить поршень во внутрь и так несколько раз . должно помочь удалить воздух . точно не уверен про цилиндр совмещенный с выжимным может он касался больше бензинок .
Сделал так сразу же, в результате чего и увидел, что шток при полностью выдвинутом цилиндре не достает до вилки. Воздуха в системе вроде нет.
Ох, неохота коробас снимать...
Может, кто скинет ссылку с описанием последовательности снятия коробаса 2.1. Не могу найти. Готовлюсь сальник коренной поменять.
Может, кто скинет ссылку с описанием последовательности снятия коробаса 2.1. Не могу найти. Готовлюсь сальник коренной поменять.
Самому только предстоит это.
Посмотрел в мануале - вроде ничего необычного - снять карданы, рычаги переключения, провода, трубки и трос спидометра и откручивать все в сборе с раздаткой. Сняв перед этим поперечную балку.
По мнению знакомого владельца чирка - можно снимать РК отдельно.
Приятель как-то давно тому в поле разбирал, потрошил.
Может, более опытные товарищи укажут, где соломки подстелить?
Miky, перед снятием коробки сними декоративку у рычага скоростей и там еще есть пыльник на четырех саморезах, сбрасывай карданы, под коробку подложь чурку чтоб сразу не грохнулась и потом откручивай, открутив слегка поддомкрать зад коробки и монтажкой отодвигай от движка, дальше сам по ходу увидишь что и как.
DimaSKO, по отдельности снимешь, но потом собирать замучаешься
Т.е. рычаг переключения передач остается на коробке ?
Miky, я его снять не смог, просто коробку опустил вниз и все, и если есть два домкрата то вообще легко получается.
"чистый джип-позор хозяина"
Miky, так что земляк давай дерзай, и привет родному казахстану.
"чистый джип-позор хозяина"
Товарищи дизелисты, подскажите начинающему!
Потеплело, и стал замечать, что движок явно тяжелее работает.
Особенно заметно было, когда утром было +5, а днем около +20
Утром явно лучше работает - тише, тянет лучше.
Это для дизеля нормально?
Vnedorog
13.05.2014, 12:01
фильтр воздушный давно менялся?
фильтр воздушный давно менялся?
Фильтр свежий.
ТНВД после ремонта.
Распылители форсунок тоже менялись.
Не проверял зазоры клапанов и угол впрыска.
Есть еще одна особенность - если заглушить, то сразу после этого не заводится. Как будто АКБ севшая, еле крутит.
Постоит немного (чем теплее на улице - тем дольше) - заводится нормально.
vyazovoy
13.05.2014, 16:11
Товарищи дизелисты, подскажите начинающему!
Потеплело, и стал замечать, что движок явно тяжелее работает.
Особенно заметно было, когда утром было +5, а днем около +20
Утром явно лучше работает - тише, тянет лучше.
Это для дизеля нормально?
Ничего удивительного. В холодном воздухе больше кислорода, что соответственно улучшает горение топлива.
Ничего удивительного. В холодном воздухе больше кислорода, что соответственно улучшает горение топлива.
Ну этот показатель НАСТОЛЬКО проявлятся не может ! Смотреть ТНВД , то что он перебран ничего не значит . Перебрать по-разному можно , сам понимаешь.
DimaSKO, смотри зажигание, ну а зазор в клапанах в первую очередь
Ну этот показатель НАСТОЛЬКО проявлятся не может ! Смотреть ТНВД , то что он перебран ничего не значит . Перебрать по-разному можно , сам понимаешь.
Понимать-то понимаю...
Только чего я в том ТНВД посмотреть могу, не представляю.
Заменена была плунжерная пара, распылители и все это регулировалось на стенде. Делал вроде в надежном месте, по отзывам местных дизелистов.
А может, из-за отсутствия турбины такой эффект ?
Турбина моя пока еще в СПБ, не было ее вообще, вот приобрел с разбора только.
Фильтр свежий.
ТНВД после ремонта.
Распылители форсунок тоже менялись.
Не проверял зазоры клапанов и угол впрыска.
Есть еще одна особенность - если заглушить, то сразу после этого не заводится. Как будто АКБ севшая, еле крутит.
Постоит немного (чем теплее на улице - тем дольше) - заводится нормально.
Плохо крутит "на горячую" - ремонт стартера...
Если термоэлемент на механизме холодного запуска работает, то при прогреве момент впрыска становиться позже, что отражается на тяге и заводке горячего (при нормально работающем стартере).
Про тягу вообще нет смысла сейчас говорить - без турбины...
Плохо крутит "на горячую" - ремонт стартера...
Если термоэлемент на механизме холодного запуска работает, то при прогреве момент впрыска становиться позже, что отражается на тяге и заводке горячего (при нормально работающем стартере).
Про тягу вообще нет смысла сейчас говорить - без турбины...
Стартер был снят в первую очередь.
Замена втулок, щеток и якоря.
Втягивающее перебрано, болты с контактами заменены на медные.
Термоэлемент вроде работает, только мне казалось, что он просто добавляет ХХ на холодную.
Стартер был снят в первую очередь.
Замена втулок, щеток и якоря.
Втягивающее перебрано, болты с контактами заменены на медные.
Термоэлемент вроде работает, только мне казалось, что он просто добавляет ХХ на холодную.
Или стартер перебран плохо или масса двигателя плохая...
Кинь дополнительную "крокодилами" - проверь...
То, что тебе кажется, еще не значит, что опережение зажигания не работает...
Опытный дизелист может определить на слух...
Неопытным можно посоветовать тянуть рычаг опережения, к которому идет трос от элемента - будет (должно) чуствоваться его дерганье, а звук мотора станет чуть звонче...
Или стартер перебран плохо или масса двигателя плохая...
Кинь дополнительную "крокодилами" - проверь...
Да чего там перебирать то. Втулки, щетки, якорь новый.
Пробовал редукторный поискать - но шибко дорого выходит, зараза.
Провода 50 мм. кв., прямо от батареи к стартеру прикручены.
То, что тебе кажется, еще не значит, что опережение зажигания не работает...
Опытный дизелист может определить на слух...
Неопытным можно посоветовать тянуть рычаг опережения, к которому идет трос от элемента - будет (должно) чуствоваться его дерганье, а звук мотора станет чуть звонче...
Это попробую, этот узел наверняка как попало установлен.
Будем разбираться.
DimaSKO, то что это зажигание, это точно пробуй его регулировать, а стартер здесь не причем, (уже проверено, пройденный этап)
DimaSKO, ну что получается с машиной
DimaSKO, то что это зажигание, это точно пробуй его регулировать, а стартер здесь не причем, (уже проверено, пройденный этап)
Если стартер плохо крутит - то что это?
Стартер может "спотыкаться" только при очень раннем зажигании...
В таком случае на холодном двигателе и подавно бы плохо крутил...
valdod, порой собака зарыта там где ее недолжно быть никак
DimaSKO, ну что получается с машиной
Получается, только не то и не там.
Накрылся медным тазом подшипник на задней полуоси.
Ну и всякого другого цельный список на подъемнике выявился.
А сегодня, как назло, помотаться по городу нужно было.
Завтра медленно и печально поползу в гараж, как раз есть у нас там умельцы с прибором для установки угла впрыска, попробуем.
ЗЫ Подергал рычаг, к которому прикручена тяга от пускового устройства, по совету valdod. Сдвинуть его не получилось. Буду пробовать накрутить его по книжке.
Озадачился так же неким устройством для компенсации высоты над уровнем моря (так кажется).
У меня вся это мерихлюндия вообще никак не подсоединена.
valdod, порой собака зарыта там где ее недолжно быть никак
Эт точно.
Вообще затыка с запуском имелась с момента приобретения.
Сначала ТНВД пошел в ремонт.
Стал заводиться, но однократно - то есть с первого тыка не вышло, все, заряжай батарею.
Перебрал стартер - уж больно вяло вертел.
Воткнул провода 50 мм. кв.
Стало немного лучше - раз завел, два завел, три - не, нафиг.
Оказалось, еще и якорь на корпус коротил, сразу не прозвонил я его.
Поменял, перемотать не вышло.
Вот теперь так: завел, ездишь, прогретый заглушил - сиди, кури.
Чем сильнее прогрет двигатель и чем теплее за бортом - тем длиннее сигарета нужна. Просто медленно, вяло крутит.
Vnedorog
16.05.2014, 21:31
Озадачился так же неким устройством для компенсации высоты над уровнем моря (так кажется).
А что это?
А что это?
Есть такая приблуда на некоторых ТНВД - ограничитель подачи топлива в зависимости от атмосферного давления...
Сюда он никаким боком не "прикрутиться"...
А что это?
Вот оно, как в книжке нарисовано.
DimaSKO, отключи его, а на тнвд ставь заглушку и все
Обращаюсь к владельцам td 2.1 . У меня проблема с подключением привода вентилятора охлаждения радиатора. Я его разобрал чтобы заменить виско муфту, а собрать не могу, не помню как этот привод - ремень соединяется и с чем. И сам ремень потерялся. Если не затруднит вас заглянуть под капот вашего авто и прислать мне рисунок или фото соединения буду признателен. Спасибо.
Алексей77
19.05.2014, 21:26
Обращаюсь к владельцам td 2.1 . У меня проблема с подключением привода вентилятора охлаждения радиатора. Я его разобрал чтобы заменить виско муфту, а собрать не могу, не помню как этот привод - ремень соединяется и с чем. И сам ремень потерялся. Если не затруднит вас заглянуть под капот вашего авто и прислать мне рисунок или фото соединения буду признателен. Спасибо.
Первый ремень , шкив колена- гур . второй , шкив колена-кондей-помпа . третий гур - генератор .
Алексей, я не совсем разбираюсь в этой терминологии, мне надо либо показать на фотке либо изобразить в виде рисунка.
User500, сбрось мыло, я тебе отправлю хорошую инструкцию по движку
vyazovoy
21.05.2014, 16:14
У меня кондея нет, поэтому первый ремень-шкиф колена-вискомуфту-натяжитель.
Дока, cкиньте и мне пожалуйста инструкцию по движку. Спасибо за инфу по коробке. Я ее тщательно изучил, осмотрел крепления коробки, прикинул сколько это у меня займет времени, но потом ВДРУГ, поймав немного денег , стыдно признаться, поменял сальник в СТО! (Обошлось 5000 в рублях) Михаил . svn61@mail.ru
DimaSKO, твой стартер редукторный D9R134 стоит 9000 рублей
А не с чем сравнивать. У меня вообще все повырвано.
Единственное, что однозначно - это шланг от вакуумного насоса к усилителю тормозов, туда же через тройник шланг к ресиверу и трубка из салона для управления заслонками отопителя.
Нарисуй схематично, пожалуйста, откуда куда выкуум идет.
ЗЫ Может, кому пригодится - мембрана вакуумного насоса подходит от мерседеса
FEBI 08491 - это клапана
SWAG 99902442 - это сама мембрана
Еще 1в1 подошла от редуктора бытового газового баллона. (лучше 2 поставить)
не хочу плодить новые темы, подскажите, пока рылся на форуме проскакивал номерок комплекта болтов и шпилек гбц на j8s, понадобились, найти нужной темы не могу. в каталоге экатс только по одному и нет в наличии
Алексей77
16.01.2016, 11:53
не хочу плодить новые темы, подскажите, пока рылся на форуме проскакивал номерок комплекта болтов и шпилек гбц на j8s, понадобились, найти нужной темы не могу. в каталоге экатс только по одному и нет в наличии
Зачем они тебе новые ставь старые . Затяжка 120 Н/м . Если больше , то может лопнуть блок .
Есть прокладка гбц и болты новые могу отправить тк
Зачем они тебе новые ставь старые . Затяжка 120 Н/м . Если больше , то может лопнуть блок .
Не раз лопались болты во время затяжки, по этому хочу заранее подстраховаться.
vyazovoy
26.10.2016, 21:03
Вопрос имеется к уважаемому сообществу. Снял ГБЦ и обнаружил, что распредвал имеет осевое перемещение 10-15мм. Такого же не должно быть. Крутил-вертел, так и не понял, чем фиксируется распредвал. По мануалу вообще ничего нет
Алексей77
27.10.2016, 21:00
Как фото вставить ? Распредвал удерживает упорный фланец на первой опоте оси коромысел .
vyazovoy
31.10.2016, 12:23
Спасибо, Алексей, разобрался.
Гермогенов Андрей
15.12.2016, 13:50
Здравствуйте. У меня такая проблема машина ездит, тянет, но дымит,так что на снег при первом запуске пятно копоти выкидывает, и как будто подстраивает холодный пока потом перестаёт траить или потдергиваться.а дим постоянно если в натяг идёт или газу потдаю. и расход в среднем, 20-25 литров.
Как купил так и было. По трассе может меньше ест.
Стало холодно и дня 3 назад совсем не завелся, при том что подогреватель на 2кВт с помпой 3часа грел.подскажите что может быть
Jedinike
15.12.2016, 16:05
Херасе у вас расход. Надо ехать к дизелисту, может тнвд бешено льёт, может форсы. Короче это нихрена не норма.
Алексей77
18.12.2016, 19:11
Да расход , было у меня раз такое , но нагрузил я на него тонну . Надо смотреть угол впрыска . Компрессия не мало важный факт в добавок .
Алексей77
18.12.2016, 19:12
Да , а так расход в среднем за 9 л не выходит
Добрый день, не давно приобрел Чероки XJ 2.1TD 1994 года. Приходится тоже доводить до ума и естественно вопросы. На Тнвд стоит концевой выключатель типа микрика, от него отходит проводок, у меня провод висит в воздухе,куда он должен подключаться и его назначение. Второй вопрос: От насоса к топливному фильтру идет тяга что это такое? Спасибо.
Алексей77
20.09.2017, 21:33
микрик пофиг , фото есть ?
Был такой авто и тоже кабель от тнвд в этом месте был не подключен, спрашивал, ответили что у нас не задействован, на Рено используется..
Спасибо за ответы. Еще вопрос: в топливном фильтре стоит тэн подогрева, кто нибудь знает его каталожный номер (фильтр родной прямоугольный)
Ivanzvuk
08.10.2017, 10:50
Спасибо за ответы. Еще вопрос: в топливном фильтре стоит тэн подогрева, кто нибудь знает его каталожный номер (фильтр родной прямоугольный)
Если что - есть в сборе.
Если брать в сборе то уж другой мутить надо, с более доступным фильтрующим элементом и жабкой.
Ivanzvuk
10.10.2017, 06:16
Цена в сборе будет - 1т.р.
Я думаю ТЭН отдельно - будет стоить дороже.
Еще вопрос, на многих фото тнвд на этом форуме изображен регулятор повышенного холостого хода (для холодного пуска) который работает от температуры антифриза, у меня он вакуумный и стоит с другой стороны насоса, куда его подключить? на прямую к коллектору нельзя ведь с прогревом он должен отключаться
http://www.imageup.ru/img137/2891249/tnvd.jpg
Алексей77
22.10.2017, 20:04
Это тнвд от Рено . Но ваукуумное управление ещё не встречал . Должны быть клапана .
to0r, клапан электровакумный может быть где есть? а управление может быть электронное - обычный термодатчик на блоке и реле.
Да, двигатель с насосом ставили с эспейса, клапанов ни каких нет, я вот думаю можно ли приспособить вместо пневмо привода привод от родного насоса, который термо. По идее будет тоже самое, при прогреве будет холостой повыше.
orel.kom
24.10.2017, 13:01
Еще вопрос, на многих фото тнвд на этом форуме изображен регулятор повышенного холостого хода (для холодного пуска) который работает от температуры антифриза, у меня он вакуумный и стоит с другой стороны насоса, куда его подключить? на прямую к коллектору нельзя ведь с прогревом он должен отключаться
http://www.imageup.ru/img137/2891249/tnvd.jpg
Вакуумных корректоров повышенного холостого хода от нагрева температуры антифриза не бывает. Бывают только автоматические корректоры момента впрыска топлива от температуры антифриза. Поясняю: когда антифриз холодный, термоэлемент в капсуле, который омывает охлаждающая жидкость, сжимается и сдвигает рычагом насильно автомат опережения впрыска ТНВД в сторону существенного опережения, что позволяет легко запустить холодный двигатель, при этом, частота коленвала несколько повышается из-за раннего впрыска, уменьшается дымление двигателя. С разогревом двигателя антифриз разогревается, вещество термоэлемента расширяется и рычаг возвращает автомат опережения впрыска на место, в нормальное состояние, частота вращения коленвала приходит в норму, дымление прекращается окончательно и двигатель готов работать в нормальном режиме. Если корректор опережения не вернуть в нормальное состояние, то мы получим раний впрыск на всех режимах, т.е. автомат опережения впрыска ТНВД не будет должным образом работать, что вызовет детонацию, перегрев двигателя и не полное развитие оборотов при надавливании педали акселератора, падение мощности на повышенных оборотах(автомобиль за жопу держат), короче все прелести раннего зажигания, вернее впрыска. Бывает что термоэлемент корректора выходит из строя и не сразу можно определить неисправность ТНВД, начинают ковырять ТНВД, вскрывать сам автомат опережения впрыска ТНВД (сам на этом попался по не знанию, пока опытные дизелисты не подсказали.), а дело всего лишь в нем. Определить капсулу -корректор опережения впрыска при пуске холодного двигателя можно по трубкам подводящих антифриз к ТНВД. Бывает еще и упрощенный вариант пуска холодного дизеля, через тросик, который мы называем "подсос". Вытаскивая ручку подсоса на торпеде, мы через трос приводим в движение рычаг принудительного опережения впрыска, который связан с автоматом опережения впрыска на ТНВД, ну а далее процесс понятен. Есть еще корректоры по наддуву, это воздушная камера на верху ТНВД, связанная воздушной трубкой с турбиной, через реле наддува. Этот корректор предназначен для регулировки объема подачи топлива от давления наддува, тем самым не позволяя двигателю дымить нещадно при резком ускорении. Когда выходит турбина из строя (разрушаются маслоотбивные кольца и турбина поливает маслом все что может, в том числе гонит масло во всасывающий коллектор, делая его топливом и тогда двигатель ускоряется и его штатно остановить невозможно, пока двигатель не покажет руку друга), ее снимают и, если нет замены, ездят без нее, ибо масло с турбины может приводить двигатель к разносу. Если при снятой турбине не откорректировать подачу топлива, то двигатель будет выбрасывать огромные клубы черного дыма при ускорении.
Теперь насчет того, что ты спрашиваешь. Отвечаю - это вакуумная камера через рычаг, сдвигающая регулятор числа оборотов холостого хода в сторону увеличения оборотов двигателя при включении компрессора кондиционера. К нему подводится вакуум с вакуумного насоса двигателя (на обратном клапане вакуумного насоса есть два отвода, один толстый для вакуумного усилителя тормозов, другой, тонкий, как раз для этой вакуумной камеры), через воздушный электрический клапан, который электрически связан с выключателем кондиционера, дабы при включении компрессора кондиционера двигатель не заглох на холостом ходу. Вот пожалуй и все, что я хотел рассказать о всех камерах ТНВД, с которыми столкнулся сам, имея дизельный двигатель. Удачи.:af:
Вакуумных корректоров повышенного холостого хода от нагрева температуры антифриза не бывает. Бывают только автоматические корректоры момента впрыска топлива от температуры антифриза.
4М40 = стоит термостат он на холодную делает раньше угол впрыска топлива И! ставит повышенные холостые обороты на время Прогрева двигателя = все делается механически через рычаги.
????
Бывает еще и упрощенный вариант пуска холодного дизеля, через тросик, который мы называем "подсос". Вытаскивая ручку подсоса на торпеде, мы через трос приводим в движение рычаг принудительного опережения впрыска, который связан с автоматом опережения впрыска на ТНВД, ну а далее процесс понятен
Вакуумных корректоров повышенного холостого хода от нагрева температуры антифриза не бывает
чем отличается пускопрогрев тросиком от вакумного ??
Есть еще корректоры по наддуву, это воздушная камера на верху ТНВД, связанная с турбиной, через реле наддува. Этот корректор предназначен для регулировки объема подачи топлива от давления наддува, тем самым не позволяя двигателю дымить нещадно при резком ускорении. Когда выходит турбина из строя (разрушаются маслоотбивные кольца и турбина поливает маслом все что может, в том числе гонит масло во всасывающий коллектор, делая его топливом и тогда двигатель ускоряется и его штатно остановить невозможно, пока двигатель не покажет руку друга), ее снимают и, если нет замены, ездят без нее, ибо масло с турбины может приводить двигатель к разносу. Если при снятой турбине не откорректировать подачу топлива, то двигатель будет выбрасывать огромные клубы черного дыма при ускорении.
корректоры по наддуву
ПО наддуву!! тоесть топливо добавляется в зависимости от давления наддува!
интересно как у тебя так получается? :
при снятой турбине не откорректировать подачу топлива, то двигатель будет выбрасывать огромные клубы черного дыма при ускорении.
???? откуда давление наддува без турбины :bj:
orel.kom
24.10.2017, 13:27
ПО наддуву!! тоесть топливо добавляется в зависимости от давления наддува!
интересно как у тебя так получается? :
???? откуда давление наддува без турбины :bj:
А вот ты сними турбину и поезди, увидишь как твой двигатель будет дымить без турбины, поэтому когда нет турбины камеру убирают или глушат и делают корректировку подачи топлива, или вовсе меняют ТНВД на атмосферник.. А корректировка количества топлива по наддуву, надо соображать прежде чем писать,:an: так вот когда при резком нажатии на педаль газа, когда турбина не завелась, надо корректировать величину подачи топлива в сторону уменьшения стехеометрическим способом , чтобы выхлоп был чуть коричневым, а не черными клубами, для этого предназначена камера. Учи матчасть, прежде чем писать и разбивать в пух и прах то, что я написал, я на этом уже зубы свои съел, пытаясь откорректировать черный выхлоп турбированного двигатиеля, без турбины. И вообще думай, что пишешь, а прежде читай внимательно и не додумывай за меня того что я не говорил и не думал говорить.
orel.kom
24.10.2017, 13:33
чем отличается пускопрогрев тросиком от вакумного ??
Это что за глупость-"пускоподогрев тросиком". У тебя с головой все в порядке, удали глупость. Ты хоть знаешь как работает автомат опережения впрыска в ТНВД. Ты хоть знаешь что сбоку ТНВД выходит рычаг с которым связаг тросик или термокоректор, чтобы увеличить момент впрыска принудительно. Какой "пускопрогрев тросиком"?! откуда такая дремучесть!? Впервые встречаю чтобы тросиком или вакуумной камерой можно было разогревать двигатель. Двигатель разогревается сам при его работе, или автономным предпусковым подогревателем двигателя. Вот облегчение пуска двигателя при помощи сдвига угла опережения впрыска в строну увеличения возможно при помощи тросика или термокамеры. Можно приспособить и воздушную камеру, но так никто не делает, потому что глупо.
orel.kom
24.10.2017, 13:39
4М40 = стоит термостат он на холодную делает раньше угол впрыска топлива И! ставит повышенные холостые обороты на время Прогрева двигателя = все делается механически через рычаги.
????
Зачем повторять то, что я уже сказал ранее, меня не надо повторять. И какие "выставляет повышенные холостые обороты?!" Ну ты и даешь! Возьми принудительно измени момент впрыска на дизельном двигателе или на бензиновом момент зажигания в сторону опережения от нормального, на двигателе сразу повысятся обороты холостого хода, против ранее установленных оборотов при нормальном опережении впрыска.
vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot