Переделка блока управления стеклоподъёмниками

[ORnewbee]

Народ, всем здрасте. Имеем (точнее меня имеет) Кирпич 92, мопар
Намучился я уже с этой двухпластинчатой системой управления окошками. То контакт теряется, то окисляется, то ЦЗ отказывается работать, то наоборот только он и работает. Чистил, лудил, варил в кислотах, кнопки местами менял, изготовил новую прокладку диэлектрическую между пластинами - на выходе все то же, работает через жопу.
Замучил Гугл, Яндекс и иже с ними, но не нашел информации по переделке всего этого "великолепия" на нормальные, адекватные и милые сердцу кнопки с разгрузочными реле. Если есть у кого опыт/схемы/чертежи или наброски, подскажите неразумному. Сильно в электрике не разбираюсь, поэтому если имеется мануал, где прям носом тыкают - это идеальный вариант будет.
Спасибо

[yurgis99]

Сообщение от ORnewbee

Народ, всем здрасте. Имеем (точнее меня имеет) Кирпич 92, мопар
Намучился я уже с этой двухпластинчатой системой управления окошками. То контакт теряется, то окисляется, то ЦЗ отказывается работать, то наоборот только он и работает. Чистил, лудил, варил в кислотах, кнопки местами менял, изготовил новую прокладку диэлектрическую между пластинами - на выходе все то же, работает через жопу.
Замучил Гугл, Яндекс и иже с ними, но не нашел информации по переделке всего этого "великолепия" на нормальные, адекватные и милые сердцу кнопки с разгрузочными реле. Если есть у кого опыт/схемы/чертежи или наброски, подскажите неразумному. Сильно в электрике не разбираюсь, поэтому если имеется мануал, где прям носом тыкают - это идеальный вариант будет.
Спасибо

Возможно, Вам будет полезен мой опыт, изложенный в сообщении №12 от 01.06.2015г раздела "Jeep Cherokee 1984-2001".

[ORnewbee]

Спасибо за подробный рассказ) видимо так и придется восстанавливать имеющуюся систему, так как слишком уж муторно будет все на кнопки переделывать

[ORnewbee]

чтобы долго не искали по форуму, скопирую сюда ваш пост

Отвечая на Вашу просьбу…
У меня на Джип Чероки Лимитед, 4-х дв., 1989 г. пульт управления на водительской двери ( и, аналогично, на пассажирской) был выполнен следующим образом: подходящие к нему провода заканчивались латунными трубками, все вместе были залиты в эластичный компаунд, и представляли законченный блок, который крепился к блоку клавиш (к его металлизированному пластмассовому обрамлению) четырьмя фигурными скобками. Блок клавиш выполнен так: две (латунные) пластины ( с промежуточной изолирующей пластиной между ними), обеспечивающие необходимую схему соединений, надеваются на штыри клавиш; при этом контакт пластин со штырями обеспечивается фигурными вырезами в пластинах. Это удобно при сборке – разложил клавиши, надел пластины, и блок клавиш готов. Но, со временем, вследствие малой площади контакта пластин со штырями, работоспособность в этом месте нарушается. Для улучшения контакта я изготовил разрезные латунные трубочки, которые плотно охватывают штыри, а сами трубочки припаял к пластинам там, где это было возможно. На какое-то время это помогло, но ненадолго. При очередном отказе я присмотрелся к эластичному блоку. По моим прикидкам глубина залитых в нем трубок такова, что длина их контакта со штырями клавиш очень мала (1…2 мм), а сам блок прижимается к клавишам ( фигурными скобками) не очень надёжно. Поэтому я поступил так: полностью разрезал эластичный блок, и плотно надел каждую трубку ( кстати – неразрезную) на соответствующий штырь клавиш. Чтобы трубки не соскакивали, я изготовил прямоугольную текстолитовую пластину и приклеил к ней «Моментом» такую же по размерам резиновую пластину толщиной 5 мм. Чтобы эта сборная пластина прижимала трубки, я просверлил по 6 отверстий диаметром 1 мм с каждой стороны пластмассового обрамления блока клавиш. Затем в эти отверстия я вставил и закрепил один из концов медной проволочки диаметром 0, 7…0,8 мм. Длина проволочек – примерно 100 мм. Затем, прижав трубки к штырям клавиш пластиной, просунул более-менее равномерно проволочки между проводами и попарно скрутил их между собой. Чтобы проволочки не съезжали, предварительно я сделал по 6 надпилов по краям сборной пластины. Таким образом, трубки проводов прижимаются к штырям клавиш пластиной, которая притягивается к обрамлению, в которое вставляются клавиши, шестью проволочками. Резиновая прокладка улучшает равномерность прижима.
По поводу самих клавиш. Со временем у них тоже могут подгореть контакты. Клавиши разбираются (ножом) по стыку в середине. Мне пришлось разбирать и собирать 2-3 раза. Внутри клавиши находятся две изогнутые замыкающие пластинки, обращаться с которыми нужно очень аккуратно из-за микроскопических расстояний и ходов. Если контакты подгорели, чистить их нужно очень осторожно – микронной шкуркой или даже спичечным коробком, не пытаясь полностью вывести эррозионные ямки. У меня в одной из клавиш оказалась лопнувшей упругая пластина, которая фиксирует собственно клавишу (ту, на которую снаружи нажимают пальцем) в корпусе клавиши. Изготовил похожую из нескольких тонких полосок бериллиевой бронзы. Возможно, подойдёт часовая пружина.
Дополнительно, для уменьшения подгорания, я подключил параллельно входным проводам ( т.е. как бы параллельно электродвигателям стеклоподъёмников) два встречно-последовательно соединённых стабилитрона Д816А ( U ст. примерно 22В). На блоке пассажирской двери не ставил.
Конечно, всё это довольно муторно – пластинки, проволочки; одно отсоединение/подсоединение тяг при доставании блока чего стоит, но сейчас уже на протяжении нескольких лет (тьфу-тьфу) проблем у меня нет.Отвечая на Вашу просьбу…
У меня на Джип Чероки Лимитед, 4-х дв., 1989 г. пульт управления на водительской двери ( и, аналогично, на пассажирской) был выполнен следующим образом: подходящие к нему провода заканчивались латунными трубками, все вместе были залиты в эластичный компаунд, и представляли законченный блок, который крепился к блоку клавиш (к его металлизированному пластмассовому обрамлению) четырьмя фигурными скобками. Блок клавиш выполнен так: две (латунные) пластины ( с промежуточной изолирующей пластиной между ними), обеспечивающие необходимую схему соединений, надеваются на штыри клавиш; при этом контакт пластин со штырями обеспечивается фигурными вырезами в пластинах. Это удобно при сборке – разложил клавиши, надел пластины, и блок клавиш готов. Но, со временем, вследствие малой площади контакта пластин со штырями, работоспособность в этом месте нарушается. Для улучшения контакта я изготовил разрезные латунные трубочки, которые плотно охватывают штыри, а сами трубочки припаял к пластинам там, где это было возможно. На какое-то время это помогло, но ненадолго. При очередном отказе я присмотрелся к эластичному блоку. По моим прикидкам глубина залитых в нем трубок такова, что длина их контакта со штырями клавиш очень мала (1…2 мм), а сам блок прижимается к клавишам ( фигурными скобками) не очень надёжно. Поэтому я поступил так: полностью разрезал эластичный блок, и плотно надел каждую трубку ( кстати – неразрезную) на соответствующий штырь клавиш. Чтобы трубки не соскакивали, я изготовил прямоугольную текстолитовую пластину и приклеил к ней «Моментом» такую же по размерам резиновую пластину толщиной 5 мм. Чтобы эта сборная пластина прижимала трубки, я просверлил по 6 отверстий диаметром 1 мм с каждой стороны пластмассового обрамления блока клавиш. Затем в эти отверстия я вставил и закрепил один из концов медной проволочки диаметром 0, 7…0,8 мм. Длина проволочек – примерно 100 мм. Затем, прижав трубки к штырям клавиш пластиной, просунул более-менее равномерно проволочки между проводами и попарно скрутил их между собой. Чтобы проволочки не съезжали, предварительно я сделал по 6 надпилов по краям сборной пластины. Таким образом, трубки проводов прижимаются к штырям клавиш пластиной, которая притягивается к обрамлению, в которое вставляются клавиши, шестью проволочками. Резиновая прокладка улучшает равномерность прижима.
По поводу самих клавиш. Со временем у них тоже могут подгореть контакты. Клавиши разбираются (ножом) по стыку в середине. Мне пришлось разбирать и собирать 2-3 раза. Внутри клавиши находятся две изогнутые замыкающие пластинки, обращаться с которыми нужно очень аккуратно из-за микроскопических расстояний и ходов. Если контакты подгорели, чистить их нужно очень осторожно – микронной шкуркой или даже спичечным коробком, не пытаясь полностью вывести эррозионные ямки. У меня в одной из клавиш оказалась лопнувшей упругая пластина, которая фиксирует собственно клавишу (ту, на которую снаружи нажимают пальцем) в корпусе клавиши. Изготовил похожую из нескольких тонких полосок бериллиевой бронзы. Возможно, подойдёт часовая пружина.
Дополнительно, для уменьшения подгорания, я подключил параллельно входным проводам ( т.е. как бы параллельно электродвигателям стеклоподъёмников) два встречно-последовательно соединённых стабилитрона Д816А ( U ст. примерно 22В). На блоке пассажирской двери не ставил.
Конечно, всё это довольно муторно – пластинки, проволочки; одно отсоединение/подсоединение тяг при доставании блока чего стоит, но сейчас уже на протяжении нескольких лет (тьфу-тьфу) проблем у меня нет.

[Zoltrix]

ORnewbee, Просто досвидос! У меня тоже 1989 и тоже все кругом еле ползает.

[ORnewbee]

В любом случае, попытка не пытка. Может и получится хоть что-то с этим сделать)

[Zoltrix]

Действительно все ужасно муторно. По поводу микроскопических ходов пластин в переключателе вообще не понял что к чему. Что за ходы микроскопические ходы? Разобрал, почистил, руками подогнул, собрал, работает - вывод: не стоит и внимания. Как хочу сделать я. Поставить к каждому подъемнику по два силовых реле и дополнительно кинуть плюс и минус в дверь. Малого тока кнопок должно хватить для замыкания катушки, а уж дальше работа самого реле.

[yurgis99]

Сообщение от Zoltrix

Действительно все ужасно муторно. По поводу микроскопических ходов пластин в переключателе вообще не понял что к чему. Что за ходы микроскопические ходы? Разобрал, почистил, руками подогнул, собрал, работает - вывод: не стоит и внимания. Как хочу сделать я. Поставить к каждому подъемнику по два силовых реле и дополнительно кинуть плюс и минус в дверь. Малого тока кнопок должно хватить для замыкания катушки, а уж дальше работа самого реле.

Под « ходами» я подразумевал расстояние между контактами неподвижной и подвижной (замыкающей) пластиной, которое составляет около миллиметра.
Поскольку это расстояние а также сечение подвижной пластины достаточны для коммутации напряжений 12…15В при токе 1…2А (ток потребления электродвигателя стеклоподъёмника), установка дополнительных реле, по-моему, нецелесообразна: реле нужно где-то размещать, потребуются дополнительные цепи коммутации и т.п.
Как я уже сообщал, предложенный мной способ безотказно работает у меня с 2015г.

[Zoltrix]

yurgis99, т.е. все дело в малой площади контакта штырей кнопок с трубочками? И все?

[yurgis99]

Сообщение от Zoltrix

yurgis99, т.е. все дело в малой площади контакта штырей кнопок с трубочками? И все?

Дело не только в этом. "Хлипкость" всей конструкции: малая площадь контакта трубок, залитых в компаунде, со штырями; малая площадь контакта коммутирующих пластин со штырями, ненадёжные прижимы эластичного блока к блоку клавиш и т.д. и т.п.