Переделка блока управления стеклоподъёмниками

[ORnewbee]

Народ, всем здрасте. Имеем (точнее меня имеет) Кирпич 92, мопар
Намучился я уже с этой двухпластинчатой системой управления окошками. То контакт теряется, то окисляется, то ЦЗ отказывается работать, то наоборот только он и работает. Чистил, лудил, варил в кислотах, кнопки местами менял, изготовил новую прокладку диэлектрическую между пластинами - на выходе все то же, работает через жопу.
Замучил Гугл, Яндекс и иже с ними, но не нашел информации по переделке всего этого "великолепия" на нормальные, адекватные и милые сердцу кнопки с разгрузочными реле. Если есть у кого опыт/схемы/чертежи или наброски, подскажите неразумному. Сильно в электрике не разбираюсь, поэтому если имеется мануал, где прям носом тыкают - это идеальный вариант будет.
Спасибо

[yurgis99]

Народ, всем здрасте. Имеем (точнее меня имеет) Кирпич 92, мопар
Намучился я уже с этой двухпластинчатой системой управления окошками. То контакт теряется, то окисляется, то ЦЗ отказывается работать, то наоборот только он и работает. Чистил, лудил, варил в кислотах, кнопки местами менял, изготовил новую прокладку диэлектрическую между пластинами - на выходе все то же, работает через жопу.
Замучил Гугл, Яндекс и иже с ними, но не нашел информации по переделке всего этого "великолепия" на нормальные, адекватные и милые сердцу кнопки с разгрузочными реле. Если есть у кого опыт/схемы/чертежи или наброски, подскажите неразумному. Сильно в электрике не разбираюсь, поэтому если имеется мануал, где прям носом тыкают - это идеальный вариант будет.
Спасибо
Возможно, Вам будет полезен мой опыт, изложенный в сообщении №12 от 01.06.2015г раздела "Jeep Cherokee 1984-2001".

[ORnewbee]

Спасибо за подробный рассказ) видимо так и придется восстанавливать имеющуюся систему, так как слишком уж муторно будет все на кнопки переделывать

[ORnewbee]

чтобы долго не искали по форуму, скопирую сюда ваш пост
Отвечая на Вашу просьбу…
У меня на Джип Чероки Лимитед, 4-х дв., 1989 г. пульт управления на водительской двери ( и, аналогично, на пассажирской) был выполнен следующим образом: подходящие к нему провода заканчивались латунными трубками, все вместе были залиты в эластичный компаунд, и представляли законченный блок, который крепился к блоку клавиш (к его металлизированному пластмассовому обрамлению) четырьмя фигурными скобками. Блок клавиш выполнен так: две (латунные) пластины ( с промежуточной изолирующей пластиной между ними), обеспечивающие необходимую схему соединений, надеваются на штыри клавиш; при этом контакт пластин со штырями обеспечивается фигурными вырезами в пластинах. Это удобно при сборке – разложил клавиши, надел пластины, и блок клавиш готов. Но, со временем, вследствие малой площади контакта пластин со штырями, работоспособность в этом месте нарушается. Для улучшения контакта я изготовил разрезные латунные трубочки, которые плотно охватывают штыри, а сами трубочки припаял к пластинам там, где это было возможно. На какое-то время это помогло, но ненадолго. При очередном отказе я присмотрелся к эластичному блоку. По моим прикидкам глубина залитых в нем трубок такова, что длина их контакта со штырями клавиш очень мала (1…2 мм), а сам блок прижимается к клавишам ( фигурными скобками) не очень надёжно. Поэтому я поступил так: полностью разрезал эластичный блок, и плотно надел каждую трубку ( кстати – неразрезную) на соответствующий штырь клавиш. Чтобы трубки не соскакивали, я изготовил прямоугольную текстолитовую пластину и приклеил к ней «Моментом» такую же по размерам резиновую пластину толщиной 5 мм. Чтобы эта сборная пластина прижимала трубки, я просверлил по 6 отверстий диаметром 1 мм с каждой стороны пластмассового обрамления блока клавиш. Затем в эти отверстия я вставил и закрепил один из концов медной проволочки диаметром 0, 7…0,8 мм. Длина проволочек – примерно 100 мм. Затем, прижав трубки к штырям клавиш пластиной, просунул более-менее равномерно проволочки между проводами и попарно скрутил их между собой. Чтобы проволочки не съезжали, предварительно я сделал по 6 надпилов по краям сборной пластины. Таким образом, трубки проводов прижимаются к штырям клавиш пластиной, которая притягивается к обрамлению, в которое вставляются клавиши, шестью проволочками. Резиновая прокладка улучшает равномерность прижима.
По поводу самих клавиш. Со временем у них тоже могут подгореть контакты. Клавиши разбираются (ножом) по стыку в середине. Мне пришлось разбирать и собирать 2-3 раза. Внутри клавиши находятся две изогнутые замыкающие пластинки, обращаться с которыми нужно очень аккуратно из-за микроскопических расстояний и ходов. Если контакты подгорели, чистить их нужно очень осторожно – микронной шкуркой или даже спичечным коробком, не пытаясь полностью вывести эррозионные ямки. У меня в одной из клавиш оказалась лопнувшей упругая пластина, которая фиксирует собственно клавишу (ту, на которую снаружи нажимают пальцем) в корпусе клавиши. Изготовил похожую из нескольких тонких полосок бериллиевой бронзы. Возможно, подойдёт часовая пружина.
Дополнительно, для уменьшения подгорания, я подключил параллельно входным проводам ( т.е. как бы параллельно электродвигателям стеклоподъёмников) два встречно-последовательно соединённых стабилитрона Д816А ( U ст. примерно 22В). На блоке пассажирской двери не ставил.
Конечно, всё это довольно муторно – пластинки, проволочки; одно отсоединение/подсоединение тяг при доставании блока чего стоит, но сейчас уже на протяжении нескольких лет (тьфу-тьфу) проблем у меня нет.Отвечая на Вашу просьбу…
У меня на Джип Чероки Лимитед, 4-х дв., 1989 г. пульт управления на водительской двери ( и, аналогично, на пассажирской) был выполнен следующим образом: подходящие к нему провода заканчивались латунными трубками, все вместе были залиты в эластичный компаунд, и представляли законченный блок, который крепился к блоку клавиш (к его металлизированному пластмассовому обрамлению) четырьмя фигурными скобками. Блок клавиш выполнен так: две (латунные) пластины ( с промежуточной изолирующей пластиной между ними), обеспечивающие необходимую схему соединений, надеваются на штыри клавиш; при этом контакт пластин со штырями обеспечивается фигурными вырезами в пластинах. Это удобно при сборке – разложил клавиши, надел пластины, и блок клавиш готов. Но, со временем, вследствие малой площади контакта пластин со штырями, работоспособность в этом месте нарушается. Для улучшения контакта я изготовил разрезные латунные трубочки, которые плотно охватывают штыри, а сами трубочки припаял к пластинам там, где это было возможно. На какое-то время это помогло, но ненадолго. При очередном отказе я присмотрелся к эластичному блоку. По моим прикидкам глубина залитых в нем трубок такова, что длина их контакта со штырями клавиш очень мала (1…2 мм), а сам блок прижимается к клавишам ( фигурными скобками) не очень надёжно. Поэтому я поступил так: полностью разрезал эластичный блок, и плотно надел каждую трубку ( кстати – неразрезную) на соответствующий штырь клавиш. Чтобы трубки не соскакивали, я изготовил прямоугольную текстолитовую пластину и приклеил к ней «Моментом» такую же по размерам резиновую пластину толщиной 5 мм. Чтобы эта сборная пластина прижимала трубки, я просверлил по 6 отверстий диаметром 1 мм с каждой стороны пластмассового обрамления блока клавиш. Затем в эти отверстия я вставил и закрепил один из концов медной проволочки диаметром 0, 7…0,8 мм. Длина проволочек – примерно 100 мм. Затем, прижав трубки к штырям клавиш пластиной, просунул более-менее равномерно проволочки между проводами и попарно скрутил их между собой. Чтобы проволочки не съезжали, предварительно я сделал по 6 надпилов по краям сборной пластины. Таким образом, трубки проводов прижимаются к штырям клавиш пластиной, которая притягивается к обрамлению, в которое вставляются клавиши, шестью проволочками. Резиновая прокладка улучшает равномерность прижима.
По поводу самих клавиш. Со временем у них тоже могут подгореть контакты. Клавиши разбираются (ножом) по стыку в середине. Мне пришлось разбирать и собирать 2-3 раза. Внутри клавиши находятся две изогнутые замыкающие пластинки, обращаться с которыми нужно очень аккуратно из-за микроскопических расстояний и ходов. Если контакты подгорели, чистить их нужно очень осторожно – микронной шкуркой или даже спичечным коробком, не пытаясь полностью вывести эррозионные ямки. У меня в одной из клавиш оказалась лопнувшей упругая пластина, которая фиксирует собственно клавишу (ту, на которую снаружи нажимают пальцем) в корпусе клавиши. Изготовил похожую из нескольких тонких полосок бериллиевой бронзы. Возможно, подойдёт часовая пружина.
Дополнительно, для уменьшения подгорания, я подключил параллельно входным проводам ( т.е. как бы параллельно электродвигателям стеклоподъёмников) два встречно-последовательно соединённых стабилитрона Д816А ( U ст. примерно 22В). На блоке пассажирской двери не ставил.
Конечно, всё это довольно муторно – пластинки, проволочки; одно отсоединение/подсоединение тяг при доставании блока чего стоит, но сейчас уже на протяжении нескольких лет (тьфу-тьфу) проблем у меня нет.

[Zoltrix]

ORnewbee, Просто досвидос! У меня тоже 1989 и тоже все кругом еле ползает.

[ORnewbee]

В любом случае, попытка не пытка. Может и получится хоть что-то с этим сделать)

[Zoltrix]

Действительно все ужасно муторно. По поводу микроскопических ходов пластин в переключателе вообще не понял что к чему. Что за ходы микроскопические ходы? Разобрал, почистил, руками подогнул, собрал, работает - вывод: не стоит и внимания. Как хочу сделать я. Поставить к каждому подъемнику по два силовых реле и дополнительно кинуть плюс и минус в дверь. Малого тока кнопок должно хватить для замыкания катушки, а уж дальше работа самого реле.

[yurgis99]

Действительно все ужасно муторно. По поводу микроскопических ходов пластин в переключателе вообще не понял что к чему. Что за ходы микроскопические ходы? Разобрал, почистил, руками подогнул, собрал, работает - вывод: не стоит и внимания. Как хочу сделать я. Поставить к каждому подъемнику по два силовых реле и дополнительно кинуть плюс и минус в дверь. Малого тока кнопок должно хватить для замыкания катушки, а уж дальше работа самого реле.

Под « ходами» я подразумевал расстояние между контактами неподвижной и подвижной (замыкающей) пластиной, которое составляет около миллиметра.
Поскольку это расстояние а также сечение подвижной пластины достаточны для коммутации напряжений 12…15В при токе 1…2А (ток потребления электродвигателя стеклоподъёмника), установка дополнительных реле, по-моему, нецелесообразна: реле нужно где-то размещать, потребуются дополнительные цепи коммутации и т.п.
Как я уже сообщал, предложенный мной способ безотказно работает у меня с 2015г.

[Zoltrix]

yurgis99, т.е. все дело в малой площади контакта штырей кнопок с трубочками? И все?

[yurgis99]

yurgis99, т.е. все дело в малой площади контакта штырей кнопок с трубочками? И все?

Дело не только в этом. "Хлипкость" всей конструкции: малая площадь контакта трубок, залитых в компаунде, со штырями; малая площадь контакта коммутирующих пластин со штырями, ненадёжные прижимы эластичного блока к блоку клавиш и т.д. и т.п.

[Zoltrix]

yurgis99, я понимаю это все. Но почему нельзя в помощь подкинуть плюс и минус сечением по 8 кв/см? И через реле? Да, не штатно, да надежно и все работает в полную мощь.

[yurgis99]

yurgis99, я понимаю это все. Но почему нельзя в помощь подкинуть плюс и минус сечением по 8 кв/см? И через реле? Да, не штатно, да надежно и все работает в полную мощь.

Я не говорю "нельзя". Можно, но, по-моему, нецелесообразно. Сечение проводов зависит от их охлаждения (Джоулево тепло), а также от допустимых потерь. Охлаждение зависит от вида изоляции и способа прокладки проводов. Ориентиром может служить допустимая плотность тока 2...6 Ампер на миллиметр квадратный. Амперы определяются мощностью подключаемого устройства: в нашем случае это электродвигатель стеклоподъёмника. Точно его мощность мне неизвестна, но предполагаю, что она не больше 20...30 Вт. Тогда, при питающем напряжении 15В, ток составит примерно 2...2,5 А. Следовательно сечение проводов может быть достаточным 1...2 кв. мм.

[Zoltrix]

yurgis99, жестоко! просто 2 провода медных НЕ тонких и 2 реле с предохранителем по 5-10 ампер. зачем какое-то тепло, охлаждение, подъемник не работает в режиме нонстоп.

[yurgis99]

yurgis99, жестоко! просто 2 провода медных НЕ тонких и 2 реле с предохранителем по 5-10 ампер. зачем какое-то тепло, охлаждение, подъемник не работает в режиме нонстоп.

Я попытался пояснить применительно к нашим условиям причины требований ПУЭ (правила устройства электроустановок) по выбору сечения проводов. А Джоулево тепло выделяется всегда; больше или меньше, действительно от режима протекания тока.

[Nesser]

Пардон джентельмены...а кто-нибудь в курсе - из чего эти изолирующие пластины сделаны например?)))

[yurgis99]

Пардон джентельмены...а кто-нибудь в курсе - из чего эти изолирующие пластины сделаны например?)))

По виду изолирующие пластины выполнены из стеклотекстолита толщиной 0,2... 0,3 мм; корпус переключателей выполнен из термопласта, а изолирующий блок из какого-то эластичного компаунда, похожего на силиконовую резину. Коммутирующие пластины и трубочки выполнены из латуни, а подводящие провода - медные.:ag:

[Nesser]

Безумно благодарен за столь развёрнутый ответ)))

[Zoltrix]

Ну смысл флудить, народ? Изолирующие пластины выясним из чего сделаны, но это моторчикам в полную силу работать не поможет. Конструкция действительно дебильная. Запять ноги в трубочках никак без вандализмов, переделать все полностью это капец и колхоз. Пишите по делу, желательно придумать, внедрить, проверить и отписаться сюда, что вы победили и все работает.

[yurgis99]

Ну смысл флудить, народ? Изолирующие пластины выясним из чего сделаны, но это моторчикам в полную силу работать не поможет. Конструкция действительно дебильная. Запять ноги в трубочках никак без вандализмов, переделать все полностью это капец и колхоз. Пишите по делу, желательно придумать, внедрить, проверить и отписаться сюда, что вы победили и все работает.

Повторюсь, что то, как я описал, безотказно работает у меня с 2015г, хотя это и "колхоз".

[ORnewbee]

yurgis99, ну как бы колхозом это не назвать. Стандартная система, слегка улучшенная и доработанная. Любое решение имеет право на жизнь, если не угрожает здоровью, с оговоркой на эстетику, конечно же.
Мне, пока нет времени на "что-то с этой падлой сделать", приходится ездить с растрепаным блоком на водительской двери, чтобы руками поджимать это силиконово-резиновое безобразие к кнопкам. И да, все из-за цз, привык кнопкой на своей двери открывать замок для пассажиров, лень тянуться до механического флажка.

[Спанчбоб]

Силиконово резиновое безобразие на блоке кнопок должно жОстко фикситься 4 стальными крючками, которые вставляются между корпусом кнопок корпусом самой накладки. И тогда никаких проблем с этим соединением не возникает. То что эти крючки теряют при криворукой разборке - сборке - это уже совсем другой вопрос.

[ORnewbee]

К сожалению, крючки отсутствовали ещё на этапе покупки

[yurgis99]

Силиконово резиновое безобразие на блоке кнопок должно жОстко фикситься 4 стальными крючками, которые вставляются между корпусом кнопок корпусом самой накладки. И тогда никаких проблем с этим соединением не возникает. То что эти крючки теряют при криворукой разборке - сборке - это уже совсем другой вопрос.

К сожалению, у меня несмотря на наличие ВСЕХ четырёх крючков, блок не фиксировался ни "жОстко", ни мягко. А проблемы, о которых я сообщал, существуют независимо от наличия или отсутствия крючков. Так что "криворукость разборки-сборки" здесь не причём.

[Спанчбоб]

Ну хз, у меня нет никаких проблем с этим блоком. Плотно общался еще с неколькими владельцами автомобилей выпуска до 91 года - тоже никаких проблем с контактами в этом месте. Проблемы были другого плана - очень туго она снимается.