Просмотр полной версии : Вибрация при торможении на любой скорости
Форумчане, помогите, пожалуйста, советом и знаниями.
Дело в том, что купил вжика в январе. И сразу заметил вибрацию при торможении да с такой силой, что сначала даже с ABS спутал.
Также на малой скорости (в пробке, например), когда притормаживаешь, то торможение идет рывками. Создается ощущение, что тормозной диск кривой и тормозит только сектором градусов в 30-50.
Чем сильнее жму на тормоз, тем сильнее тормоз бьет мне в ногу. Если же я фиксирую ногу так, чтоб педаль не дергалась обратно при торможении, то трясти начинает всю машину - а при такой массе на скорости 120 я боюсь экспериментировать :ah:
Вот пойду я к другу в сервис. На подъемнике каааак подниму свою машинку и буду смотреть коровьим взглядом, куда там друг будет залезать. Может посоветуете куда смотреть?
P.S. у одного моего знакомого был "вжик" 2002 г.в. Так он сказал, что было то же самое и предположил, что это - родовая болезнь. Если болезнь, то точно народ должен знать, как его вылечить.
Как вариант - если диск не кривой , то может между торм. диском и ступицей ржавчина или грязь и он стоит криво . Обрати внимание ровно ли изношены колотки .
Как вариант - если диск не кривой , то может между торм. диском и ступицей ржавчина или грязь и он стоит криво . Обрати внимание ровно ли изношены колотки .
Если я правильно понимаю, то даже если неровно они сточены, то это только в самом начале. Диск же круглый, поэтому неровность будет проходить по всей колодке и стесывать её равномерно...
Диски кривые и суппорта(поршни и направляющие) заклинены. От постоянного подтормаживания диск перегревается и его ведёт, в передних двупоршневых суппортах может шевелиться только один поршень, от этого суппорт клинит в направляющих, а один поршень тупо гнёт перегретый диск. Короче диски вон или проточить если не сильно гнутые и затёртые, колодки если криво сношены тоже вон, суппорта перебирать с ремкомплектами ровными руками.
Что за ремкомплект? Моежте показать в экзисте или сказать, сколько может такое стоить?
P.S. А если диски ровные и колодки тоже? точно дело в супортах?
У меня когда один поршень в супорте работал ,то колотки били сточены наискось , а точно колотки или суппорта увидешь только при разборке
Что за ремкомплект? Моежте показать в экзисте или сказать, сколько может такое стоить?
Тема по ремонту тормозов на ВЖике, там всё есть: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=31026
P.S. А если диски ровные и колодки тоже? точно дело в супортах?
Не может такого быть, что то будет кривое, диски на глаз видно не будет, только на токарном.
Спасибо. В субботу пойду смотреть. Обязательно отпишусь в любом случае.
меня уже достали эти ремонты тормозов и смена дисков. дайте, кто знает, номерок супортов АКЕБОНО. куплю весь комплект с тормозилками и прочими прелестями.
dimanoid
02.07.2013, 12:48
с Димой свяжись. он ченить найдет тебе.
Странное дело, вроде суппорта нормальные, подвигали их руками. Решили, что дело в дисках и надо их либо заменить, либо подточить.
Поехал в сервис, где диски точат, а тут вдруг биение ослабло и почти не чувствуется... Суппорта только рукой пару раз каждый пошевелили...
Значит дело в них? Если их еще раз пошевелить или как-то почистить лучше станет?
Скорее всего диски гнутые и эффект пропал потому что расшевелили суппорта, они просто начали двигаться по кривой диска и стало менее заметно. Хотя могу ошибаться, может у тебя колесо было не прикручено банально.
Вибрация вернулась после ~1000 км. Значит диски. Механик посоветовал съездить на расточку и поточить (недавно предыдущий владелец менял диски). Друг (бывший джиповод) говорит, что и так можно ездить. Эта болезнь стандартная, появляется после перегрева дисков и заезда в лужу. Советует поездить, а потом просто поставить неродные перфорированные.
Собираю мнения на 3 варианта:
1 расточить
2 заменить
3 забить
P.S. жаба у меня такая, что склоняюсь к 3 варианту. ну на крайняк к первому, но тут уже жаба начинает сопротивляться. второй вариант вообще граничит с обмороком.
Грин Фрог
18.07.2013, 11:44
А не ступице ли хана? Она именно так себя ведёт, когда подшипник помер...
dimanoid
18.07.2013, 12:12
он бы при этом оглашал окрестности сочным ревом
Вибрация вернулась после ~1000 км. Значит диски. Механик посоветовал съездить на расточку и поточить (недавно предыдущий владелец менял диски). Друг (бывший джиповод) говорит, что и так можно ездить. Эта болезнь стандартная, появляется после перегрева дисков и заезда в лужу. Советует поездить, а потом просто поставить неродные перфорированные.
Собираю мнения на 3 варианта:
1 расточить
2 заменить
3 забить
P.S. жаба у меня такая, что склоняюсь к 3 варианту. ну на крайняк к первому, но тут уже жаба начинает сопротивляться. второй вариант вообще граничит с обмороком.
Правильный вариант проточить диски, пильнуть колодки если они выносились неровно или купить новые, и обязательно перебрать суппорта чтоб не клинили направляющие и поршни. Если последнее не выполнить, то делать это можно будет каждую 1000км! Если перебирать лень, то забить сразу, но эффект будет прогрессировать и раздолбит сайленты в панаре и рулевые наконечники. Потом станешь фанатом темы "Шимми, воблинг и как с ним бороться".
Не хочу показаться грубым и прошу понять меня правильно - если ваша жаба душит вас за новые диски и колодки может быть машину сменить на попроще? Ну не так уж новые запчасти и дорого стоят, а это все-таки тормоза, безопасность однако.
dimanoid
18.07.2013, 19:00
поколотые специфическим образом поршни тормозные могут криво давить на колодку. а так скорее всего закисли направляющие или поршни или все вместе. или выработка направляющих такая, что скоба тормозная начинает "хлопать". разбери наконец все сам, проверь люфты, свободное перемещение, замени диски и колодки и забудешь про эту проблему.
покупаешь ремкомплекты, пыльники направляющих, направляющие и прокачные штуцеры. скидываешь супорта, снимаешь направляющие и пыльники направляющих. очищаешь направляющий палец и дырку для него в скобе и засовываешь туда направляющий. он туда должен свободно входить, не закусывая, и при этом не болтаться. люфт должен едва ощущаться пальцами.
если болтается, можно попробовать заменить пальцы, но как правило это нужного эффекта не дает. меняется скоба в сборе. люфт проверяется после того, как отверстие для направляющего пальца ВНУТРИ по всей длине очищено от грязи и прочих неприятностей.
из тормозного цилиндра достаются поршни. крайне не советую делать это компрессором под большим давлением. поршень вылетает как из пушки. либо путем создания давления нажимая на педаль, либо автомобильным электронасосом, накрутив на него автомобильный колесный бескамерный нипель в сборе, прижимая его резиновой частью к отверстию тормозного шланга. при таком раскладе больше шансов не покалечиться и не поколоть пластиковые будь они прокляты поршни. если поршни закисли, достать их можно только с помощью педали.
вытаскиваем поршни, осматриваем. на них не должно быть задиров, сколов и трещин. если есть - меняем. выковыриваем резинки из цилиндра, берем заведомо исправный поршень и опускаем в цилиндр. никаких закусываний при движении главное вращении поршня внутри цилиндра не должно быть. поршень должен проваливаться в цилиндр до конца под собственным весом. если что то закусывает, устраняем это мелкой наждачкой внутри цилиндра. уплотнение осуществляется резиновой манжетой внутри, поэтому очковать не стоит. поршень шкуркой не тереть!!!
устраняем дефекты, меняем изношенные детали, очищаем хорошо супорт начинаем сборку. первая резинка смачивается тормозухой и ставится внутрь. далее в зависимости от вида тормозного цилиндра. на акебонах с виду так: смачивается поршень тормозухой, заталкивается в цилиндр до конца. без перекосов само собой. в промежуток между поршнем и цилиндром закладывается универсальная высокотемпературная смазка для тормозов. я использую пластилюб от ATE. сверху натягивается внешний пыльник. один готов. с вторым поршнем делаем все то же самое. цилиндр собран. в томозную скобу устанавливаются пыльники направляющих. на направляющие равномерно наносится немного этой же смазки. небольшой шарик смазки выдавливается внутрь дырки вглубь за пыльник. засовывается направляющий. с другой стороны аналогично. берутся болты крепления скобы, немного смазываются смазкой ШРУС и прикручиваем скобу. тянуть сильно но не до усеру. на рабочую поверхность тормозного поршня наносится немного пластилюба. я еще наношу ее на противоположную часть цилиндра, которая колодки прижимает. ставятся новые антискриповые пластины, колодки устанавливаются в скобу, сверху одевается тормозной цилиндр. болты крепления цилиндра слегка мажем ШРУСОМ, затягиваем аналогичным образом как крепление скобы.
если что-то из перечисленного не сделать, тормоза будут ***** мозги.
прокачиваем тормоза. тут скорее всего понадобятся прокачные штуцеры. имеющиеся с вероятностью 95% при откручивании будут приведены в состояние полной неузнаваемости их функционального назначения.
все.
в любом случае, после любых работ по тормозам необходимо убедиться, что колодки подведены к поверхности диска. ДЛЯ ЭТОГО НАЖИМАЕМ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА ДО ТЕХ ПОР, ПОКА КОЛОДКИ НЕ УПРУТСЯ В ДИСК!!!! это почувствуется по резко возросшему усилию на педали. забывшие про это простое правило ремонтируют передний (задний) бампер себе и ряд кузовных элементов (либо имущество) нечаяных свидетелей приступа нашего рукоделия. при этом не проипите уровень тормозной жижи в бачке.
dimanoid, блин. Во ты озадачил. Я в машинах, как свинья в балете. Попробую другу распечатать и притащить. хотя он только по японцам спец
senator864
29.07.2013, 15:47
забывшие про это простое правило ремонтируют передний (задний) бампер себе и ряд кузовных элементов (либо имущество) нечаяных свидетелей приступа нашего рукоделия.
Супер!!!:bj:
dimanoid
29.07.2013, 16:21
dimanoid, блин. Во ты озадачил. Я в машинах, как свинья в балете. Попробую другу распечатать и притащить. хотя он только по японцам спец
американское железо от японского по химическому составу не отличается.
дело не в составе. Просто в япошках все так хрупко.. такое все маленькое и тоненькое... Вот у меня шруз - это ШРУЗ! а там какой-то шрузик)))
дело не в составе. Просто в япошках все так хрупко.. такое все маленькое и тоненькое... Вот у меня шруз - это ШРУЗ! а там какой-то шрузик)))
Ага, зато их шрузик ходит и ходит, а твой здоровый раз и помер :ag:
подниму тему. Сам ее создавал, сам и подниму :)
Вопрос следующий:
В библии прочитал, что "До 10 мая 2002 года на WJ ставились передние суппорта Сontinental Teves, которые склонны к перегреву и заклиниванию. После 10 мая 2002 года - суппорта Akebono." (http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/faq/brakes.htm)
Только вот не понимаю - могу ли я заменить все постепенно? сначала диски Акебоновские поставить, потом суппорта.
Вот здесь (http://www.moparpartsoverstock.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=932004) нашел схему и детали, но, судя по всему, это только передние диски и супорта. А задних нет. Или назад новые супорта не ставили?
И можно ли поменять только диски? вместо старых поставить такое (http://www.ebay.com/itm/Disc-Brake-Rotor-Front-MOPAR-52098672-fits-00-04-Jeep-Grand-Cherokee-/161249342774?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item258b35b536)?
Смущает то, что старые гораздо тоньше, а у этих посередине какое-то пространство с ребрами жесткости.
dimanoid
26.05.2014, 12:15
вообще на сколько я помню, дисики на континеталах и на акебонах одинаковые.
диски для простых машин бывают двух видов. вентилируемые (обычно передние) и не вентилируемые (обычно задние). которые с "промежутком" - это вентилируемые.
не вентилируемых передних дисков на гранда я не видел.
акебоновского апгрейда для задних тормозов не бывает
У меня все диски без вентиляции. Их повело. Вот хочу понять, как сделать так, чтоб не вело? Вентиляция поможет? Их можно ставить взамен обычных? Влезут в супорт?
Присоединюсь - передних без вентиляции не видел.
dimanoid
26.05.2014, 12:32
У меня все диски без вентиляции. Их повело. Вот хочу понять, как сделать так, чтоб не вело? Вентиляция поможет? Их можно ставить взамен обычных? Влезут в супорт?
у тебя наколхожено что то по ходу.
покупай обычные вентилируемые диски и ставь.
И спереди и сзади?
Влезут в обычные супорта?
Их труднее ведет, чем обычные? Мопар брать или аналоги посмотреть?
dimanoid
26.05.2014, 16:39
сзади вентилируемых дисков не бывает.
ведет все - и вентелируемые и не вентелируемые. просто вентелируемые в ряде случаев остыть успеют до того как их поведет. я себе ставил райбестос и пока все нормально. учитывая свой опыт и опыт коллег, могу сказать, что мопар это скорее плохо, чем хорошо. в супорт должны влезть, но надо будет его развести. если он у тебя заклинен, то развести будет сложно
как раз недавно проверял - супорта целые. один палец заклинило, но мы просто его доставли, смазали, и он как новенький ходить стал.
А по поводу ведения - как же вы избегаете того, что их может повести?
dimanoid
26.05.2014, 17:06
я не избегаю. их не ведет пока
кстати до замены дисков, старые были изношены, но не били. года два назад брембо поставил, проблем тоже не наблюдаю. сзади райбестос - проблем не наблюдаю. на эксплорере райбестос вкруг - никаких пролем.
до этого на сиерре зимерман вкруг - нет проблем. мондео - тоже неоригнал какой то - нет проблем. короче единственная проблема с дисками была на моей десятине. один раз повело все таки. но гонял я на ней жестоко, аж томозная жижа закипала. поменял на аллиед сигнал с перфорацией и проблем не было больше.
senator864
26.05.2014, 17:40
Ставил передние диски какие-то NK. Отъездив год начало бить (некритично) в педаль. Думал повело. Менял спереди овальные рваные сайленты, биение пропало... И такое бывает.
Сайленты вот только на позатой неделе смотрел - целые. У меня диски уже веденые были, когда машину брал. Все искал причину, почему в педаль бьет. А по поводу перфорированных: грязь не залетает под колодки? Нормально оттормаживается (по законам физики площадь поверхности диска меньше, соответственно и поощадь соприкосновения дисков с колодками уменьшается)?
dimanoid
27.05.2014, 09:45
не знаю. у меня машинки тормозные от ниссан пульсар гт стояли, вакуумник от шнивы, недостатка в замедлении не ощущал
vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot