Просмотр полной версии : Долго заводится и постоянно работает вентилятор
Авто 3года стоял, пару раз в год заводил. Вот дошли до него руки. Когда заводил долго крутил стартером и глох, потом всё нормально, не придал значению долго стоял наверное. Когда ехал постоянно работал вентилятор, был тосол ниже меток, подумал может аварийный режим какой датчик в бачке включает. Менял гидротрансформатор, после сборки опять долго заводился. Выдернул фишки с верхнего датчика в патрубке радиатора и вентилятор перестал постоянно молотить, но включаться стал после 100гр и на мало, после заглушки закипел. Если подключаю верхний датчик опять начинает постоянно молотить, отключается очень не скоро и не надолго. Потом движок вообще заглох и не заводиться. Пока крутил стартером ничего, как поворачивал ключ на зажигание подхватывал и глох. Потом совсем перестал подавать признаки жизни. Искра есть. Топливо 3.5-4атм при зажигании. Вкл зажигание и накидывал клемму. Был один не могу крутить ключем. Куда копать в растеренности. Датчик коленвала был новый 4г назад и не ездил. Фишку дпк вывел под капот, удлинил провода в косе, но до этого тоже долго крутил стартером.
Ещё, выкрутил свечу, она сухая, по опыту с карбюраторами должна быть в бензине. На форсунку вроде подается напряжение, опять же вставил в разъем тестер повернул зажигание и накидывал клемму, появлялось напряжение.
бензонасос?
Давление в рампе 3-4 атм
Ютубил, один пишет искра была но слабая, поставил катушку от уаза и заработал. Вопрос, кто нибудь колхозил, для проверки попробовал бы, но какую катушку не понятно и как её подключать. Чел писал поставил Б-115-03, но именно такая не гуглиться
Я в свое время колхозил на ЗЖ5,2 катушку от классики первую попавшуюся с каком-то сельпо, чтобы до дома с покатушек доехать 500км. Работало отлично. Потом долго ее возил как запасную
Чел писал поставил Б-115-03, но именно такая не гуглиться
Скорее всего речь о Б-115В. Поставь лучше 27.3705 от бесконтактной системы.
По поводу не заводиться, отбой)), подкинул катушку от нивы завелась с пол оборота. Искра была со старой, но очень слабая поэтому не подхватывал.
Скорее всего речь о Б-115В. Поставь лучше 27.3705 от бесконтактной системы.
Я тут поизучал пару часов отечественные катушки, так вот самая близка к оригиналу по сопротивлению первичной и вторичной обмотки это от газ, паз, уаз и тд, Б-116. От ваз2108 очень маленькое сопротивление вторичной обмотки 4-5 кОм В оригинальной 13кОм, у б-116 15-18кОм. Это значит у жигулёвской искра слабее. Но с большим сопротивлением типа б-114 искра будет ещё сильнее, но ставить опасно, может сгореть коммутатор или чего там у нас))
Просветите по датчикам ТОЖ на гранде, там стоит нижний и верхний(похоже от ваз)Я так понял они работают 1 скорость включает верхний, а когда не справляется от нижнего включется 2-я скорость вентилятора. У меня на верхнем стоит 82-87гр и работает постоянно почти, думаю поменять на 87-92гр. Нижний очень поздно срабатывает, после 100гр. Ещё не гуглил какие они бывают нижние.
Какой термостат оптимален для 5.9 по опыту? Мне не нравиться слишком горячий мотор.
Люди спасайте, это помойка опять заглох и не заводится. Поставил катушку б116, завелся сразу, работал отлично, нагрелся гр60 и заглох. Нет искры на катушке. Подкидывал другую, на которой вчера работал, тоже самое. На разъеме к трамблеру 5в. На катушке фиг знает как мерить, один контакт звонит на массу, другой ничего при зажигании. Вообще хуже машины не было, загнал в гараж с одним, он не выезжая разваливается. Как вы на этом Г ездите.
не любишь ты его,
вот он и мстит тебе капризничая.
:)
Много лет катаюсь с такой конфигурацией датчиков: 1 - 95вкл, 91выкл, 2 - 101вкл, 97выкл. По факту т-ра срабатывания по БК 96-97 вкл. 1-я скорость, 91-89 выкл, 102-103 вкл. 2-я 97выкл. Оба датчика стоят в самодельной проставке верхнего патрубка, какой судак на хруслере их разнёс на вход и на выход - непонятно. Датчики Facet или Waler уже не помню, но работают исправно и те и другие, датчики с самыми простыми клеммами ножевого типа, переделка проводки элементарная. Проставку сварил из нержавеющей трубы Ф38мм и нержавеющей гайки, распиленной пополам для уменьшения высоты. Термостат стандартный 91 градус Waler.
При включении зажигания pcm запитывает обмотку asd реле, оно срабатывает и подаёт постоянный плюс на катушку, а также форсы. Искрой управляет pcm, подавая в нужный момент минус на катушку, ну и на форсы также. Для работы pcm нужны данные положения коленвала, распредвала, дроссельной заслонки, данные абсолютного давления на впуске и температура двигателя, и само собой хороший контакт массы, всё. Если плохой контакт массы, то работать будет, примерно как у тебя, я бы проверил для начала все точки массы на моторной косе.
А в чем проблема взять новую катушку здорового человека? Например NGK 48633. Главное бери с квадратным разъемом, с овальным это младший рест и дорест.
Катушку поставил новую от Газ УАЗ Б116. Она такая же как оригинал, замерял сопротивление. С ней работал нормально
Реле АСД щелкает, переставлял другие бестолку. Прозвонил проводку к мозгам от дпкв и дпрв всё норм. Прикручении стартера на катушку подается 9в, но искры нет, при ключ в зажигании напряжения нет.
Вообщем полный пипец. 3й день. Остается датчики кв или холла или мозги.
А коммутатор то у нас есть или в мозгах?
Добавлено через 59 секунд
У нас оказывается реле регулятора нет, оно в блоке управления жесть
А какое напряжение между плюсовым контактом катушки и массой, если перемкнуть силовые контакты asd напрямую? Девять вольт маловато, должен быть полный вольтаж аккумулятора, ищи, возможно, где-то не контакт и появилось доп. сопротивление.
Неисправность датчиков дпкв и дпрв зажигает чек с соответствующей ошибкой, если покрутить секунд 20.
А какое напряжение между плюсовым контактом катушки и массой, если перемкнуть силовые контакты asd напрямую? Девять вольт маловато, должен быть полный вольтаж аккумулятора, ищи, возможно, где-то не контакт и появилось доп. сопротивление.
Неисправность датчиков дпкв и дпрв зажигает чек с соответствующей ошибкой, если покрутить секунд 20.
Контакты реле я перемыкал(это 2 больших я так понял) не завёлся. 9в прыгало на тестере, я так понял это из-за работы стартёра не хватает электричества. А когда просто ключ зажигания на катушке нет ничего. Перемкну проверю на катушке.
Много лет катаюсь с такой конфигурацией датчиков: 1 - 95вкл, 91выкл, 2 - 101вкл, 97выкл. По факту т-ра срабатывания по БК 96-97 вкл. 1-я скорость, 91-89 выкл, 102-103 вкл. 2-я 97выкл. Оба датчика стоят в самодельной проставке верхнего патрубка, какой судак на хруслере их разнёс на вход и на выход - непонятно. Датчики Facet или Waler уже не помню, но работают исправно и те и другие, датчики с самыми простыми клеммами ножевого типа, переделка проводки элементарная. Проставку сварил из нержавеющей трубы Ф38мм и нержавеющей гайки, распиленной пополам для уменьшения высоты. Термостат стандартный 91 градус Waler.
Ясно. Термостат очень поздний мне кажется. Это на зиму только. Думаю их разнесли вверх и вниз, чтоб одинаковые датчики ставить, вверху жарче он первый срабатывает, если совсем жарко, то низ нагревается как верх.
Когда тёк радиатор, я временно ставил холодный термостат, то ли 84, то ли 82, не помню. Расход топлива увеличился заметно, и в динамике потерял. А так, да, на любом рассоле из ларька не кипел после выключения, но не то пальто. Починил радиатор, поставил новую крышку, вернул термостат 91 градус, залил AGA 65 и после отжигов в жару сразу не глушу, даю поработать несколько минут.
А какое напряжение между плюсовым контактом катушки и массой, если перемкнуть силовые контакты asd напрямую? Девять вольт маловато, должен быть полный вольтаж аккумулятора, ищи, возможно, где-то не контакт и появилось доп. сопротивление.
Неисправность датчиков дпкв и дпрв зажигает чек с соответствующей ошибкой, если покрутить секунд 20.
Эпопея продолжается. Перемкнул контакты реле на катушке 12в. Заказал датчик коленвала, он же холла в трамблёре
Кто знает напишите, мозги от 5.2 от какого года на мой 5.9 98г подойдут. Нужны для проверки и для возить с собой на запас(просто от 5.9 очень дорогие чтоб для диагностики иметь) Думаю собрать все датчики и мозги и возить в багажнике. Очень не надёжная машина, ломается в гараже никуда не выезжая это писец.
Когда тёк радиатор, я временно ставил холодный термостат, то ли 84, то ли 82, не помню. Расход топлива увеличился заметно, и в динамике потерял. А так, да, на любом рассоле из ларька не кипел после выключения, но не то пальто. Починил радиатор, поставил новую крышку, вернул термостат 91 градус, залил AGA 65 и после отжигов в жару сразу не глушу, даю поработать несколько минут.
Все антифризы любых раскрасок это маркетинг, состав везде один. Я больше 25лет во все свои авто лью тосол дзержинский и никогда проблем не было. Спорщиков много, но сути никто не знает. Для автоваза разработали антифриз для аллюминивого блока и головы и назвали его тосол. Некоторые пни с пеной у рта доказывают мне тосол и антифриз это разные вещи. Дошло даже с продавцом из магаза, он мне говорит тосол из спирта всё разъедает, пипец. Я взял показываю ему состав, потом берем дорогой антифриз и там такой же состав, он опешил и не знает что сказать, начал бубнить что-то про ошибку на наклейке крутого антифриза))))
У AGA 65 содержание МЭГ выше чем у других охлаждающих жидкостей на рынке(концентраты не в счёт), соответственно и температура кипения при одинаковом давлении выше, чем у антифризов стандартного состава, правда, снижена процентов на 10 теплоёмкость и теплопроводность. Можно померить плотность любого моноэтиленгликолевого антифриза, из таблицы узнать соотношение воды и МЭГ и довести чистым МЭГ концентрацию до 60% по массе и получить антифриз, кипящий при атмосферном давлении около 110гр.Цельсия, а с учётом избыточного давления 18psi в системе - около 130гр.С., а можно взять готовый AGA65 и не заморачиваться.
Кто знает напишите, мозги от 5.2 от какого года на мой 5.9 98г подойдут...
Старший рестайлинг, 97-98 модельный год. На младшем рестайлинге разъемы pcm такие же, но топливный модуль другой и прошивка рассчитана на давление 3 бара. Что будет, если поставить мозги от младшего на старший с модулем 3.4бара, я не знаю, но знаю, что если воткнуть мозг от старшего на младший, то топливных коррекций точно не хватает для нормальной работы двигателя.
Эпопея продолжается. Перемкнул контакты реле на катушке 12в. Заказал датчик коленвала, он же холла в трамблёре
В каком смысле он же холла в трамблёр? Если имеется ввиду принцип работы, основанный на эффекте Холла, то - да. Если сами датчики, то они сильно разные.
alekssandr
27.12.2024, 15:38
Эпопея продолжается. Перемкнул контакты реле на катушке 12в. Заказал датчик коленвала, он же холла в трамблёре
датчик распредвала
Сканер подключал?
Какое-то гадание на кофейной гуще
В Москве негде сделать диагностику?
Пришел датчик холла с али, эти уроды прислали от 5.2, который чуть крупнее. Пришлось точить подгонять, разъем подходит. Один хрен не заводится. Датчик дросельной заслонки тоже заменил. Я в акуе от этой машины.
Сканер подключал?
Какое-то гадание на кофейной гуще
В Москве негде сделать диагностику?
Ошибок нет. Чек горит только при зажигании, если крутить 20сек, то чек не загорается, загорается чек гейтес. В москве где её делать, тут только масло менять могут. Этот гроб заехал в гараж и заглох, вытащить его оттуда невозможно до весны. Подключал елм327 ошибок нет
Искры нет. Кроме мозгов от чего еще может пропасть искра? Мап может быть причиной?
Точно бензин в рампе есть? Ты пишешь что давление 3-4атм. но свечи сухие, как-то странно... У меня вон вчера бензонасос сдох - по звуку работает (жужжит) а свечи сухие, нажал на ниппель на рампе - а там пусто.
Когда свой будил от пятилетней спячки такая же была проблема - небыло искры. Я бы посоветовал тебе всё-таки вызвать мастера со сканером, как делал я. Я тоже сначала и дпкв новый купил, и новую катушку (и родную и от жигулей какую-то пробовал), и дпрв менял на заведомо рабочий... А когда подключили сканер оказалось, что мозги дпкв, дпрв и первую лямбду видят, но искры всё равно нет. Вот тут уже и осталось что мозги. Так и получилось, был сгоревший транзистор, перепаяли на аналог - до сих пор езжу .
Кстати, то что на катушке есть +9 вольт ни о чём не говорит, + на катушке есть всегда при включённом зажигании, а от мозгов катушка управляется минусом.
И дпрв с 5,2 у нас одинаковые, не может он быть чуть больше, отличия только в разъёмах рест/дорест. Что-то тебе не то прислали
В общем, если сканер увидит и дпкв и дпрв, а катушка точно рабочая - разбирай мозги (либо подкинь от рестайлового 5,2)
Точно бензин в рампе есть? Ты пишешь что давление 3-4атм. но свечи сухие, как-то странно... У меня вон вчера бензонасос сдох - по звуку работает (жужжит) а свечи сухие, нажал на ниппель на рампе - а там пусто.
Когда свой будил от пятилетней спячки такая же была проблема - небыло искры. Я бы посоветовал тебе всё-таки вызвать мастера со сканером, как делал я. Я тоже сначала и дпкв новый купил, и новую катушку (и родную и от жигулей какую-то пробовал), и дпрв менял на заведомо рабочий... А когда подключили сканер оказалось, что мозги дпкв, дпрв и первую лямбду видят, но искры всё равно нет. Вот тут уже и осталось что мозги. Так и получилось, был сгоревший транзистор, перепаяли на аналог - до сих пор езжу .
Кстати, то что на катушке есть +9 вольт ни о чём не говорит, + на катушке есть всегда при включённом зажигании, а от мозгов катушка управляется минусом.
И дпрв с 5,2 у нас одинаковые, не может он быть чуть больше, отличия только в разъёмах рест/дорест. Что-то тебе не то прислали
В общем, если сканер увидит и дпкв и дпрв, а катушка точно рабочая - разбирай мозги (либо подкинь от рестайлового 5,2)
На катушку подается 12в, вчера проверил, всё как надо подключил 12в на плюс катушки, на К другой провод от трамблера или от мозга. Бензин подается точно, воняет даже из трубы когда долго кручу. Искры нет от катушки, проверял даже толстым проводом от катушки , думал мало ли провод центральный кирдык. Нет искры и всё. Датчик холла больше это точно, даже видео разные есть, толи от 4х литрового или от 5.2. Больше сам круг. Датчик идентичный. 2ч подгонял аккуратно, получилось супер, но это не датчик, похоже мозги кирдык. Попробую механика со сканером уговорить, там у нас есть в гаражах джипами занимаются, может толковый сканер покажет чего. Но елмка в разных приложениях подключалась, видит положение заслонки ищё там чего то, но ошибки были старые по гидротрансформатору я их сбросил и всё новые не выдает хоть стартер сожги. Кстати на катушки при включении зажигании сразу нет 12в, оно появиться если реле асд перемкнуть. Я скоро электриком стану по джип. Самое обидное, что он занял гараж и другими делами не могу заняться и вытащить оттуда. Но с другой стороны говорю ему спасибо, что в гараже сломался, а не на улице.
О дружище, ты из Адлера, большой привет, только уехали от вас пару дней и погоду хорошую увёз))
Повторюсь может кто знает. Если датчик МАР вышел из строя оно должно заводиться, именно 5.9л 98г. Я просто видюхи разные смотрел, этот год там по мелочи много отличий. Например все гранды до 98г работают без датчика холла, а с 5.9 мотором нет. Просто мозги выключают искру и всё, хотя раннии года обходились только дпкв
Повторюсь может кто знает. Если датчик МАР вышел из строя оно должно заводиться, именно 5.9л 98г. Я просто видюхи разные смотрел, этот год там по мелочи много отличий. Например все гранды до 98г работают без датчика холла, а с 5.9 мотором нет. Просто мозги выключают искру и всё, хотя раннии года обходились только дпкв
привет
через пару дней придёт бензонасос - попробую заводится ли без дпрв
Просто странно что без него может работать, зачем тогда он нужен
Повторюсь может кто знает. Если датчик МАР вышел из строя оно должно заводиться, именно 5.9л 98г. Я просто видюхи разные смотрел, этот год там по мелочи много отличий. Например все гранды до 98г работают без датчика холла, а с 5.9 мотором нет. Просто мозги выключают искру и всё, хотя раннии года обходились только дпкв
Если отключаю датчик МАР - двигатель заводится, но загорается чек
Без датчика распредвала не заводится. Проверено на двух авто 5.9 моем и у друга.
killroy, возьми это кольцо с разборки, даже дорест подойдёт, только разъем перепаять. С китайскими датчиками лучше не связываться, слишком нестабильное качество. Проверяешь - вроде работает, но смотришь осцелографом, форма сигнала кривая и не стабильная, и это приводит к плавающей неисправности, которая весь мозг вынесет, хуже плавающей проблемы, только гнилые лонжероны. Вообще, ставь по возможности качественные запчасти: оригинал, б/у оригинал, качественный автемаркет, оно на круг дешевле получается и ходит годами.
Без дпрв не заводится, без датчика абсолютного давления воздуха - заводится но с чеком
Если отключаю датчик МАР - двигатель заводится, но загорается чек
Спасибо большое
Просто странно что без него может работать, зачем тогда он нужен
Скорей всего в рестайлах мозг блокирует работу двигателя, если нет сигнала с дпрв. Может помешательство на экологии, чтоб не ездили с ошибкой, начинается жор и выхлоп, некоторым пофиг будут ездить.
В общем гемор продолжается, такой квест пипец. Прозвонил всё что можно, всё звенит, подключал к разъему дпкв проводя железным предметом включается насос, щелкают реле и всё что с этим связано. Вывод датчик работает мозги его видят, но нога катушки не заземляется для искры. Подключил к дпкв коммутатор от ваз, искра появилась, форсунки льют, мотор чихает подхватывает, но не работает, искра не корректируется и детонирует во впуск. Зато видно, что коммутатор видит дпкв. Остается сделать вывод, что всё же это мозги, тот пин который выходит на катушку
Штатная сигнализация не может глюкануть? Как она вообще должна работать. Блок комфорта не может заглючить? Как это проверить, отключить?
В общем гемор продолжается, такой квест пипец. Прозвонил всё что можно, всё звенит, подключал к разъему дпкв проводя железным предметом включается насос, щелкают реле и всё что с этим связано. Вывод датчик работает мозги его видят, но нога катушки не заземляется для искры. Подключил к дпкв коммутатор от ваз, искра появилась, форсунки льют, мотор чихает подхватывает, но не работает, искра не корректируется и детонирует во впуск. Зато видно, что коммутатор видит дпкв. Остается сделать вывод, что всё же это мозги, тот пин который выходит на катушку
Вот тоже самое было - мозги всё видят, реле щёлкают, бензонасос гудит, а искры нет. Вскрывал мозги и перепаивал транзистор
Штатная сигнализация не может глюкануть? Как она вообще должна работать. Блок комфорта не может заглючить? Как это проверить, отключить?
Блок комфорта - это тот что под панелью слева?
Блок комфорта - это тот что под панелью слева?
типа да, видел только на авито, продают в паре с мозгами, работают вроде в паре с имобилайзером который в мозгах с 98г
Вот тоже самое было - мозги всё видят, реле щёлкают, бензонасос гудит, а искры нет. Вскрывал мозги и перепаивал транзистор
Этот? Там их много на плате. Его можно прозвонить проверить мультиметром?
Этот? Там их много на плате. Его можно прозвонить проверить мультиметром?
да именно этот, честно скажу не знаю проверяется ли он на плате мультиметром, я свой сам вскрывал и отвозил мастеру, как тот его проверял - не знаю
тебе бы другие мозги подкинуть на пробу чтоб зря не разбирать свои
или с твоими мозгами попробовать завести другое авто
типа да, видел только на авито, продают в паре с мозгами, работают вроде в паре с имобилайзером который в мозгах с 98г
по-моему нет у нас никакого иммо в мозгах, народ отдельно покупает мозги на 5,9 и ставят без проблем
alekssandr
22.01.2025, 19:29
иммо в блоке стеклоподьемника правой передней двери, а вот на европейцах немного сложнее
иммо в блоке стеклоподьемника правой передней двери, а вот на европейцах немного сложнее
А отключить и выбросить этот иммо можно?
да именно этот, честно скажу не знаю проверяется ли он на плате мультиметром, я свой сам вскрывал и отвозил мастеру, как тот его проверял - не знаю
тебе бы другие мозги подкинуть на пробу чтоб зря не разбирать свои
или с твоими мозгами попробовать завести другое авто
Идея хорошая. Остается найти кто хочет проверить свою авто. Готов приехать со своими мозгами для проверки вашего авто, БЕСПЛАТНО))
alekssandr
23.01.2025, 11:44
А отключить и выбросить этот иммо можно?
можно наверное, но я не делал
Штатная сигнализация не может глюкануть? Как она вообще должна работать. Блок комфорта не может заглючить? Как это проверить, отключить?
Штатный иммо даёт завестись без проблем, но тут же глохнет через секунду работы. Активацией и дезактивацией функции иммо заведует бодиконтрол модуль, прописывая при каждом старте в соответствующую ячейку дамп pcm символ, который соответствует текущему состоянию активности в бодике. Дезактивировать иммо в pcm просто, нужно его подключить к авто с неактивной функцией в бодиконтрол и стартануть, бодик пропишет символ дезактивации в дамп pcm и вуаля. Сам же бодик дезактивируется по функции иммо только уникальным кодом по ccd шине с радио модуля в пассажирской двери. Код на снятие функции иммо с радио модуля можно вызвать тремя способами: 1)нажатием функции unlock на брелоке, 2)поворотом ключа в любой личинке на открытие(провода и концевик от личинки должны быть подключены и исправны), 3)попасть внутрь машины, закрыть все двери, кроме одной с заведомо подключенной личинкой, щёлкнуть центральный замок на двери на закрытие флажком в ручную или кнопкой, захлопнуть дверь, после чего кнопкой управления центральным замком на двери открыть все двери.
P.S. Не редко в давние времена с целью осложнения угона люди специально отключали личинки, чтобы 2 и 3 способы были не доступны.
Штатный иммо даёт завестись без проблем, но тут же глохнет через секунду работы. Активацией и дезактивацией функции иммо заведует бодиконтрол модуль, прописывая при каждом старте в соответствующую ячейку дамп pcm символ, который соответствует текущему состоянию активности в бодике. Дезактивировать иммо в pcm просто, нужно его подключить к авто с неактивной функцией в бодиконтрол и стартануть, бодик пропишет символ дезактивации в дамп pcm и вуаля. Сам же бодик дезактивируется по функции иммо только уникальным кодом по ccd шине с радио модуля в пассажирской двери. Код на снятие функции иммо с радио модуля можно вызвать тремя способами: 1)нажатием функции unlock на брелоке, 2)поворотом ключа в любой личинке на открытие(провода и концевик от личинки должны быть подключены и исправны), 3)попасть внутрь машины, закрыть все двери, кроме одной с заведомо подключенной личинкой, щёлкнуть центральный замок на двери на закрытие флажком в ручную или кнопкой, захлопнуть дверь, после чего кнопкой управления центральным замком на двери открыть все двери.
P.S. Не редко в давние времена с целью осложнения угона люди специально отключали личинки, чтобы 2 и 3 способы были не доступны.
Чего то всё сложно. Если я куплю мозги с бодиконтролем(я так понял это блок комфорта?) Как я узнаю, что у него "с неактивной функцией в бодиконтрол" А что делать с брелком сигнализации?
Отвёз эбу к мастер. Вскрыли, транзистор коротил 2лапки, заменили, ориентировался на MGB20N40CL, который тут человек менял, в итоге очистил свой после пайки, не знаю может не тот запаяли. Но результат не заводиться. Под плату пошла коррозия корпуса, отслоилась та сторона которая ближе к двигателю. Может в этом проблема и есть, поэтому замена транзистора не помогла.
Вот транзистор который был в плате и который поставили
Чего то всё сложно. Если я куплю мозги с бодиконтролем(я так понял это блок комфорта?) Как я узнаю, что у него "с неактивной функцией в бодиконтрол" А что делать с брелком сигнализации?
Если купите pcm с бодиком, поставите их, то при первой же постановке на охрану или отключении аккумулятора ваш авто превратится в недвижимость.
Pcm не нужен родной бодик, работать будет с любым исправным, а вот бодику родной радио модуль из правой двери необходим. Функция иммо активируется в бодике каждый раз, когда машина встаёт на охрану. Те же 3 способа: брелок, ключ и захлопнуть дверь с положением флажка закрыто + отсоединение-присоединение аккума(возможно опциональная история, как с закрытием всех замков при наборе определенной скорости), как дезактивируется - выше. Функцию иммо в бодике можно отшить дилерским drb ll, drb lll. Как узнать отшита ли эта функция в данном бодике? Только проверить физически или прочитать дилерскими сканерами. Ну, еще вариант с выпайкой EEPROM, чтением дамп спец.декодером, расшифровкой, анализом данных и выделением из массива символа, отвечающего за наличие функции иммо.
Ничего сложного, может пишу не понятно, прости, как умею.
Но ещё раз повторюсь, включенный иммо не препятствует запуску, заводится точно так же, иммо не даёт работать двигателю дольше 1 сек, т.е. нормально заводится, работает и через секунду глохнет.
А как же мне тогда быть, допустим куплю эбу с блоком, ставлю завожу, катаюсь, но с брелка или ключа дверь не запирать и аккумулятор не отключать? Что за идиот это придумал. Угонщик уехал перегнал куда хочешь, а весь гиморой честному владельцу, если вдруг сгорел эбу, так получается. Вот это хрень я купил блиин. Т.е. надо завести и сразу ехать кто сможет подружить радиомодуль с блоком? дрб3 сейчас вряд ли найти, вроде лаучем или эмулятор дрб3
А как же мне тогда быть, допустим куплю эбу с блоком, ставлю завожу, катаюсь, но с брелка или ключа дверь не запирать и аккумулятор не отключать? Что за идиот это придумал. Угонщик уехал перегнал куда хочешь, а весь гиморой честному владельцу, если вдруг сгорел эбу, так получается. Вот это хрень я купил блиин. Т.е. надо завести и сразу ехать кто сможет подружить радиомодуль с блоком? дрб3 сейчас вряд ли найти, вроде лаучем или эмулятор дрб3
Брелок к ЭбУ, а ЭБУ к дверям это как я к балету.
Выдохни и человеческим языком опиши что не так ?
Если купите pcm с бодиком, поставите их, то при первой же постановке на охрану или отключении аккумулятора ваш авто превратится в недвижимость.
Pcm не нужен родной бодик, работать будет с любым исправным, а вот бодику родной радио модуль из правой двери необходим. Функция иммо активируется в бодике каждый раз, когда машина встаёт на охрану. Те же 3 способа: брелок, ключ и захлопнуть дверь с положением флажка закрыто + отсоединение-присоединение аккума(возможно опциональная история, как с закрытием всех замков при наборе определенной скорости), как дезактивируется - выше. Функцию иммо в бодике можно отшить дилерским drb ll, drb lll. Как узнать отшита ли эта функция в данном бодике? Только проверить физически или прочитать дилерскими сканерами. Ну, еще вариант с выпайкой EEPROM, чтением дамп спец.декодером, расшифровкой, анализом данных и выделением из массива символа, отвечающего за наличие функции иммо.
Ничего сложного, может пишу не понятно, прости, как умею.
И кто вам такое напел ? C выпаиванием. Функций нету в EEPROM. EEPROM доступен даже без отсоединения и снятия PCM c авто даже с 1993 года.
И кто вам такое напел ? C выпаиванием. Функций нету в EEPROM. EEPROM доступен даже без отсоединения и снятия PCM c авто даже с 1993 года.
Не, блок не вскрывал, не знаю, чисто гипотетически по аналогии с другими, должна же как-то в бодике быть реализована ячейка со значением, отвечающим за разрешение/запрет функции иммо, т.к встречал информацию про бодики с неактивной функцией иммо. Прокомментируйте, если знаете, как оно работает.
А как же мне тогда быть, допустим куплю эбу с блоком, ставлю завожу, катаюсь, но с брелка или ключа дверь не запирать и аккумулятор не отключать? Что за идиот это придумал. Угонщик уехал перегнал куда хочешь, а весь гиморой честному владельцу, если вдруг сгорел эбу, так получается. Вот это хрень я купил блиин. Т.е. надо завести и сразу ехать кто сможет подружить радиомодуль с блоком? дрб3 сейчас вряд ли найти, вроде лаучем или эмулятор дрб3
Давай ещё раз. На ЭБУ прходит информация об иммо с бодика, всего два значения: условно 0 - работаем как обычно и условно 1 - заводимся, работаем секунду и глохнем. Если твоя проблема в ЭБУ, то тебе просто нужен исправный ЭБУ, ни чего дополнительно к нему покупать и ставить не нужно, у тебя уже все есть. Если вышел из строя бодик, то на эбу это вряд ли отразится, окирпичившийся бодик 0 на 1 в эбу не поменяет. Если сдох радио модуль в двери и не выдает код на дезактивацию иммо бодику, то нужен исправный радио модуль и бодик с одной машины, т.к. код, прописываемый в модуль и бодик, уникален. Про прописывание кода от другого радио модуля в старый бодик, я ни чего не знаю. Может Константин ака Piton прокомментирует, он собаку съел на этом, возможно даже две.;-)
Брелок к ЭбУ, а ЭБУ к дверям это как я к балету.
Выдохни и человеческим языком опиши что не так ?
Вот что один продавец написал:
все конечно красиво и грамотно расписано
22:15
я их десятки продал
22:16
если у вас у вашей машины исправный радио модуль и брелок меняется эбу и блок все прекрасно работает
22:20
я же продаю радио модули из двери с брелком
22:20
на другие машины они их при мне ставят на свою машину снимают с охраны и заводят
Другой сказал, что про радиомодуль это больше к wj относиться
Залез в официальный мануал zj 1997. Рассказываю. На zj 1997 модельного года существуют две ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИЕ заводские охраные системы: для рынка США и Канады - Vehicle Theft Security System (VTSS), для экспортных рынков - vehicle immobilizer system (VIS). VTSS зашита в бодике, работает, как я и описал выше, за исключением обмена уникальным кодом между приемником в двери и бодиком, там обычный сигнал по ccd шине arm/disarm, снимается радиосигналом с брелоков и ключом с личинок. VIS имеет отдельный блок иммо, расположенный под панелью приборов слева сверху от корпуса печки, активность которого настраивается программно в бодике, дословно: "Система иммобилайзера отключается при поставке автомобиля с завода. Это делается путем программирования модуле управления кузовом (BCM). Логика в BCM позволяет системе иммобилайзера оставаться бездействующей в автомобилях, продаваемых в странах, где она не требуется. Система иммобилайзера должна быть включена при получении автомобиля со сборочного завода, если эта функция необходима или желательна.
Единственным способом настройки BCM для обеспечения функционирования системы иммобилайзера является использование
сканирующего прибора DRB. Процедуры см. в
пункте меню «Кузовной компьютер»
на сканере DRB." VIS снимается с охраны только нажатием соответствующей кнопки на брелоке.
Так что прав продавец, но тебе нужен от него только ЭБУ.
Штатный иммо даёт завестись без проблем, но тут же глохнет через секунду работы. Активацией и дезактивацией функции иммо заведует бодиконтрол модуль, прописывая при каждом старте в соответствующую ячейку дамп pcm символ, который соответствует текущему состоянию активности в бодике. Дезактивировать иммо в pcm просто, нужно его подключить к авто с неактивной функцией в бодиконтрол и стартануть, бодик пропишет символ дезактивации в дамп pcm и вуаля. Сам же бодик дезактивируется по функции иммо только уникальным кодом по ccd шине с радио модуля в пассажирской двери. Код на снятие функции иммо с радио модуля можно вызвать тремя способами: 1)нажатием функции unlock на брелоке, 2)поворотом ключа в любой личинке на открытие(провода и концевик от личинки должны быть подключены и исправны), 3)попасть внутрь машины, закрыть все двери, кроме одной с заведомо подключенной личинкой, щёлкнуть центральный замок на двери на закрытие флажком в ручную или кнопкой, захлопнуть дверь, после чего кнопкой управления центральным замком на двери открыть все двери.
P.S. Не редко в давние времена с целью осложнения угона люди специально отключали личинки, чтобы 2 и 3 способы были не доступны.
Вот у меня постоянный первый способ. Минут 15 авто постоит с заглушенным двигателем, даже без постановки на охрану, и при заводке глохнет через секунду. Уже привычка, каждый раз перед тем как завести - нажимаю кнопку на брелке. Честно говоря не очень удобно
kilroy, если собрался покупать новый ЭБУ, а старый негде проверить (в москве или джипы закончились, или все занятые что некогда подъехать на 5 минут помочь перекинуть эбу) высылай свой мне, естественно с возвратом, поставлю на своё авто и попробую завести
Вот у меня постоянный первый способ. Минут 15 авто постоит с заглушенным двигателем, даже без постановки на охрану, и при заводке глохнет через секунду. Уже привычка, каждый раз перед тем как завести - нажимаю кнопку на брелке. Честно говоря не очень удобно
VIS. Европеец?
"Система иммобилайзера предотвращает несанкционированную эксплуатацию автомобиля, отключая двигатель. Система не позволит завести автомобиль, пока не будет нажата кнопка UNLOCK на передатчике RKE.
Система активируется после перевода замка зажигания в положение OFF и использования одного из следующих способов.
(1) Нажмите кнопку LOCK на передатчике RKE.
(2) Заблокируйте двери, нажав на выключатель замка зажигания.
(3) Заприте водительскую или пассажирскую дверь с помощью ключа.
- Индикатор безопасности будет мигать примерно 16 секунд, указывая на то, что двигатель будет отключен.
- Если лампочка «Охрана» продолжает гореть, это означает, что система не работает.
- Иммобилайзер активируется автоматически в течение 10 минут после того, как замок зажигания находится в положении OFF, независимо от того, был ли автомобиль заперт или разблокирован.
- Попытка завести автомобиль без нажатия кнопки UNLOCK на передатчике RKE приведет к предупредительному звуковому сигналу и миганию лампы Security.
ПРИМЕЧАНИЕ: Замок зажигания должен находиться в положении OFF, чтобы система была активирована независимо от того, закрыты двери или нет."
kilroy, если собрался покупать новый ЭБУ, а старый негде проверить (в москве или джипы закончились, или все занятые что некогда подъехать на 5 минут помочь перекинуть эбу) высылай свой мне, естественно с возвратом, поставлю на своё авто и попробую завести
Все электрики по авито которые большими буквами кричат, ремонт блоков НА ЛЮБЫЕ АВТО, как узнают про 98г джип, сразу отвечают не поможем. Одного уговорил, ткнул пальцем поменять транзистор, не помогло. Друзей нет джиповодов, а больше тут никто не поможет. Пару продавцов уже отписались это единственная запчасть не возвратная, типа она может сгореть из-за вашей проводки. Где же ты раньше был, я в Сочи ездил на НГ, мог бы блок прихватить
Видел ролики в сша переделывают на карбюратор. Вот это тема. Нужен по идее только трамблёр другой и акпп как то подружить или механику воткнуть.
Парни смотрите чо нашёл, свой родной эбу в сша https://store.allcomputerresources.com/1998-jeep-grand-cherokee-5-9l-56041519ac-pcm-ecm-ecu-engine-computer.html Вот на фото мой. Как купить?
Через знакомых в Армении, Азербайджане и т.д., либо воспользоваться услугами проверенных профессиональных посредников.
alekssandr
26.01.2025, 21:47
Вот у меня постоянный первый способ. Минут 15 авто постоит с заглушенным двигателем, даже без постановки на охрану, и при заводке глохнет через секунду. Уже привычка, каждый раз перед тем как завести - нажимаю кнопку на брелке. Честно говоря не очень удобно
европеец?
alekssandr
26.01.2025, 21:48
Парни смотрите чо нашёл, свой родной эбу в сша https://store.allcomputerresources.com/1998-jeep-grand-cherokee-5-9l-56041519ac-pcm-ecm-ecu-engine-computer.html Вот на фото мой. Как купить?
заинтересуй, решаемо
Парни смотрите чо нашёл, свой родной эбу в сша https://store.allcomputerresources.com/1998-jeep-grand-cherokee-5-9l-56041519ac-pcm-ecm-ecu-engine-computer.html Вот на фото мой. Как купить?
Почём он там?
Всё, увидел цену
Добавлено через 25 секунд
европеец?
европеец
Где же ты раньше был, я в Сочи ездил на НГ, мог бы блок прихватить
Здесь и был, народ в Сочи едет новый год отмечать, я тоже хочу новый год в Сочи встречать)))
Отправляй сдеком, 3-4 дня и посылка здесь, попробую завести на твоих мозгах
Только пометь как-то мозги, чтоб потом не возникло никаких недоразумений
alekssandr
27.01.2025, 13:24
Почём он там?
Всё, увидел цену
Добавлено через 25 секунд
европеец
у меня был европеец, стояла обычная сигналка, родная сигналка мозг не парила, все собирался посмотреть, как ее обошли, но не случилось
Итог сей басни был таков, поменял мозги, завёл. И вентилятор теперь отключается как раньше. Попались прям с таким же номером, блок комфорта теперь лежит, мож надо кому пишите.
alekssandr
16.02.2025, 23:38
ну и поздравляю
vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot