Замена прокладок под ГБЦ.

[КУБАНЕЦ]

С амазона кто-нибудь без посредников тягал? Все как на наибее?

[Peace]

Я тягал раза 4. Разница только в виде оплаты - на Амазоне оплата через кредитку, а не через ПайПал.

Я восновном и тягаю от 3-х продавцов: ебай, амазон и рокавто. Всегда все приходила в сроки и без запарок.

[КУБАНЕЦ]

спасибо

[Artery]

Ну типа продолжу. Начинаем собирать. Коллектора удобнее прикрутить к головкам прямо на столе, да собственно и откручивать их удобнее тоже на столе - головка прекрасно снимается и ставится прямо с коллектором.

Причём шпильки на 10 нужно ставить с задней стороны двигателя, а шпильки на 13 с передней. Порядок затяжки в мануале не оговорён, момент затяжки 25Нм. Сразу на столе ставим на коллектор термоэкран, его гайки на 10 тянем 8Нм.
Водружаем головы на место

Протягиваются болты головки в 3 этапа:
1 Тянем основные болты под номерами 1-10 усилием 20Нм
2 Тянем основные болты под номерами 1-10 усилием 47Нм и маленькие болты под номерами 11-14 усилием 25Нм
3 Тянем основные болты на угол 90 градусов и маленькие болты под номерами 11-14 усилием 30Нм
Порядок протяжки такой:

Для справки: доворот болтов головы на 90 градусов у меня получился при усилии затяжки около 98Нм

PS Важно чтобы масло не попало в резьбовые отверстия болтов ГБЦ!!! Кроме болта №1 - там масляный канал. Нужно его от туда удалить!!!
PS2 Всех интересовало повторное использование болтов ГБЦ. Ссылаясь на официальный мануал отвечу, там этот момент оговорен, обязательной замены болтов на новые не предписано!!! По их мнению болты должны быть осмотрены на предмет разрушения резьбы, и если нет слизаных или заваленых витков, то болты используются повторно.

[Artery]

Ставим распреды.

Порядок протяжки:

Вначале все болты заворачиваем от руки, потом осаживая распред в пастели по обороту каждого болта в порядке протяжки доводим усилие протяжки крышек постелей до 11Нм(всего!). Устанавливать распред на голову нужно в положении когда все клапана практически закрыты, в мануале такое положение названо нейтральным. Его легко найти, когда в голову установлены компенсаторы и рокера, кладём распред аккуратно в пастели и вращаем его, пока его шейки не займут положение максимально близкое к пастелям. Перед этим пастели, рокера, колодцы компенсаторов нужно смазать чистым моторным маслом. Важно чтобы масло не попало в резьбовые отверстия болтов крышек постелей!!! Нужно его от туда удалить!!!

[Artery]

Даже не знаю, стоит ли здесь расписывать установку цепей ГРМ... наверное стоит. Ну для начала значит картинка из мануала, как всё должно стоять:

Поясню. Первый цилиндр должен находится в ВМТ, это происходит тогда, когда на звёздочке колена(№9 на рисунке) метка в виде точки смотрит ровно на 6 часов. Метки V8 на звёздах распредов(№1 и 4) должны стоять ровно на 12 часов. Это самые важные ключевые моменты. В мануале описывается установка новых цепей, поэтому там предписывается снятие и установка всех звёзд, так как не растянутые цепи без этого не станут очевидно. В моём случае снять вторичные цепи со звёзд распредов позволило снятие гидронатяжителей, поэтому звёзды от распредов я не откручивал. Оценка состояния вторичных цепей производится по длинне выхода поршней из корпусов гидронатяжителей, вот так:

Инспекция производится после того как крышку ГРМ только сняли, то есть натяжители накачаны, так как двигатель работал. Измеряется расстояние "А" от корпуса гидронатяжителя до выступа(ступеньки) на его поршне. В мануале написано, что можно перед измерением повращать дрыгатель, чтобы поршни натяжителей заняли максимальное положение, то есть натянули цепи на столько, насколько смогли. Расстояние "А" должно быть меньше 15 мм, если равно или больше - цепи в помойку или на шею.

При установке цепей все три натяжителя должны быть сжаты и зашплинтованы. Будьте аккуратны с колесом положения на правом распреде - не удерживайте за него распред и не нагружайте его, так же нельзя допускать его контакта с магнитами любого рода, так как это может привести к сбоям в синхронизации. Удерживать валы производитель предлагает прямо за тело большими плоскогубцами с настраиваемым зевом. Вращать колено в обратную сторону запрещено, так как это может привести к поломке башмаков натяжителей(что у меня и произошло ). Гидронатяжители после накачки должны стоять мёртво и запихнуть поршни обратно внутрь корпуса можно только тисками. Если поршень гидронатяжителя прожимается от руки, то он подлежит замене. Так же необходимо убедиться в проходимости жиклёра для смазки цепей, это вот та маленькая дырдочка на корпусе рядом с поршнем:

Сжатие гидронатяжителя тисками:

Using a vise, lightly compress the secondary
chain tensioner piston until the piston step is flush
with the tensioner body. Using a pin or suitable tool,
release ratchet pawl by pulling pawl back against
spring force through access hole on side of tensioner.
While continuing to hold pawl back, Push ratchet
device to approximately 2 mm from the tensioner
body. Install Special Tool 8514 lock pin into hole on
front of tensioner. Slowly open vise to transfer piston
spring force to lock pin
Как я понял: тисками загнать поршень внутрь корпуса, какой нибудь хернёй отодвинуть собачку храповика, запихнуть храповик внутрь, вставить шплинт для фиксации, аккуратно отпустить тиски.
После того как цепи установлены, привод ГРМ собран, метки все на месте, нужно вынуть шплинты из натяжителей, освободив их, и покрутив двигатель по ходу вращения убедиться в том что метки всё таки находятся на своих местах. При этом не нужно прилагать значительных усилий, на случай ошибки, так как это может привести к загибу клапанов.
В принципе всё. Моменты затяжки:
Болты гидронатяжителей 28Нм
Болты успокоителей вторичных цепей 28Нм, причём серебристый болт обязательно должен вкручиваться в головку, а чёрный в блок.
Направляющая втулка башмака натяжителя под торкс тянется всего 17Нм и мануал требует использование фиксатора резьбы "Mopart Lock N, Seal", я намазал обычным Манноловским.
Болт промежуточной звезды 34Нм.
Болты звёзд распредов 122Нм.
Болт шкива колена 175Нм.
Можно смазать цепи моторным маслом и закрывать крышку ГРМ. Её болты тянутся 54Нм вот в таком порядке:

[Artery]

Потом я промыл форсунки Лавром и ужаснулся сколько там может прятаться дерьма Так выглядела жидкость после промывки 8-ми форсунок вначале по ходу, а потом против шерсти:

[КУБАНЕЦ]

кузбасслак

[Artery]

Потом я всё собрал и завёлся. Так как все каналы в головах и гидрики были промыты и продуты, то завёлся он со страшным грохотом, я даж подумал неладное, но через несколько секунд всё прокачалось и он заработал ровно и без колбасы. Я поехал. Но счастье длилось не долго через пол дня через открытое окно я услышал звуки, как будто вентилятор задевает соты радиатора, стрёкот такой. Открыл капот, а звуки оказывается из за крышки ГРМ Злости полные копыта!!! Опять всё это дерьмо раскручивать! Разобрал, думал будет ****, оказалось отделался лёгким испугом - разлетелся башмак натяжителя первичной цепи:




Как всегда Дима из Гомеля рулит Респект ему и уважуха. Жду от него вот такой вот комплектик:

Наверное это произошло по причине того, что я немного подгонял колено в обратную сторону в процессе, хотя на мой взгляд не должно оно так просто ломаться, я ведь не молотком и не ломом его крутил Неужели так критично? А как тогда этот двигатель на механике себя чувствует? На передаче с горки назад чуть покатился и привет? Чё та я не понял... Или я чего то не так сделал?

[ryzhijlisik]

Сообщение от Artery

Как всегда Дима из Гомеля рулит Респект ему и уважуха. Жду от него вот такой вот комплектик

то есть в итоге пришлось заказывать два комплекта ГРМ?