Вопрос про зарядку генератором АКБ

[Solarcat]

у меня на вольтметре тоже напряжение падает с временем до 10в в притом что на клеммах АКБ все норм 13,9-14.
скорее вольтметр в приборке врет или масса отгнила гденить у меня. забил короче

[yurgis99]

Сообщение от orel.kom

Вот так и должно быть. Вот выдержка из инструкции по эксплуатации кислотной батареи:"... Эксплуатация батареи на автомобиле, у которого уровень зарядного напряжения меньше 13,8 В, приводит к прогрессирующему недозаряду. При этом работоспособность батареи постепенно ухудшается, так как степень ее заряженности снижается пропорционально времени эксплуатации, пока не достигнет величины, соответствующей уровню зарядного напряжения. Например, при зарядном напряжении 13,6 В и средней интенсивности эксплуатации степень заряженности батареи при положительной температуре составит около 65%, а при отрицательной 40-45%. Известно, что степень заряженности батареи зимой составляет 70-75%, если напряжение заряда на клеммах батареи равно 13,8-14,3 В при работающем двигателе и включенном дальнем свете.

Длительная эксплуатация батарей при степени заряженности 50-60% приводит к быстрой потере работоспособности из-за ускоренного оплывания активной массы аккумуляторных электродов. Кроме того, при низких температурах электролит в сильно разряженных АКБ может замерзнуть, что может привести к разрушению корпуса батареи и полному выходу ее из строя. Ускоренный износ может быть настолько сильным, что батарея выходит из строя еще в период гарантийного срока, вследствие неблагоприятных условий эксплуатации (неисправностей изделий электрооборудования автомобиля, нарушения требований инструкции по эксплуатации батарей). Выход из строя стартерных аккумуляторных батарей в период гарантийного срока вследствие ускоренного износа не относится к гарантийным отказам..." Таким образом, надо добиваться того, чтобы генератор обеспечивал необходимое напряжение не ниже 13,8 вольт, а лучше 14,2-14,5 при любой нагрузке в бортовой сети, хоть зимой, хоть летом, чтобы сам аккумулятор не стал источником электроэнергии в период работы генератора, а был его нагрузкой, а если мощность генератора недостаточна, чтобы обеспечивать номинальное напряжение в бортовой сети автомобиля при котором устанавливается нормальный для данного аккумулятора зарядный ток, а как известно, чем больше аккумулятор емкостью тем больше зарядный ток, то очень быстро даже весьма мощной батареи будет кирдык из-за недозаряда.

В целом, совершенно справедливые соображения, однако, позволю себе несколько замечаний:
1. Срок службы ламп накаливания обратно пропорционален четвёртой степени напряжения, поэтому повышение бортового напряжения до 14,5 В существенно снизит срок их службы.
2. Эмпирическое соотношение между ёмкостью аккумулятора и его током зарядки («ток зарядки выбирается равным 0,1 от ёмкости батареи, или 0,2 при 20-ти часовом или 10-ти часовом режиме зарядки») лишь ориентир. Ток зарядки аккумуляторов разной ёмкости зависит лишь от разности напряжений между генератором и аккумулятором. Чем сильнее разряжен аккумулятор (чем меньше его противоэдс), тем дольше он будет заряжаться (при постоянстве напряжения генератора). Внутренним сопротивлением аккумуляторов разной ёмкости можно пренебречь ввиду его малости (сотые и тысячные доли ома).
3. Всё сказанное относится к классическим свинцово-кислотным аккумуляторам; для различной «экзотики» - кальциевым, гелевым, малосурьмянистым и проч. численные значения могут быть иными.

[orel.kom]

Если капнуть еще глубже, то мы и в дебри уйдем. Классика - напряжение в бортовой сети всегда измеряется на клеммах аккумулятора и вообще лучше измерять не напряжение, а ток в разрыве положительной клеммы на аккумулятор или через шунт чтобы не портить клемму, например стрелочным амперметром с нулем посередине, как это было в старых допотопных советских автомобилях, тогда уж точно можно определить по отклонению стрелки в плюс или минус: что идет заряд или расход энергии аккумулятора при работающем двигателе, поскольку контрольная лампочки зарядки не в состоянии отразить данный процесс при исправном генераторе, она всего лишь контролирует подачу тока от генератора в бортовую сеть питания энергопотребителй на автомобиле, но никак зарядку или разрядку аккумуляторной батареи. Но на фига это нам нужно, достаточно руководствоваться инструкцией и вольтметром. Всем удачи в этом нелегком решении вопроса поиска плохой массы и контакта.

[Степаныч]

Я про эту шнягу на ZJ дорестайловых уже рассказывал тут несколько раз.
Это все время помноженное на то ли экономию средств, то ли не очень светлую голову разработчиков.
Вкратце, электросхема так построена, мало проводов питания заходит в салон, не хватает сечения, а включение многих нагрузок (головной свет, печка, отопление заднего стекла и прочие более мелкие потребители) происходит этим питанием, часто безо всяких реле, тот же головной свет, в результате мы греем провода питания, на них то и падает напряжение, греть то чем то надо, ну и провода не цельные, а через разъемы, там тоже потери с прогревом, время разъемы не щадит, особенно негерметичные. Перетряхните 100way разъем, справа от ног пассажира.
В рестайловом варианте там и проводов входит больше, на разные потребители, и управление уже развязано через реле, не все, но много, силовые цепи реле питаются своим проводом, потому и нет этой проблемы.

[yurgis99]

Сообщение от orel.kom

Если капнуть еще глубже, то мы и в дебри уйдем. Классика - напряжение в бортовой сети всегда измеряется на клеммах аккумулятора и вообще лучше измерять не напряжение, а ток в разрыве положительной клеммы на аккумулятор или через шунт чтобы не портить клемму, например стрелочным амперметром с нулем посередине, как это было в старых допотопных советских автомобилях, тогда уж точно можно определить по отклонению стрелки в плюс или минус: что идет заряд или расход энергии аккумулятора при работающем двигателе, поскольку контрольная лампочки зарядки не в состоянии отразить данный процесс при исправном генераторе, она всего лишь контролирует подачу тока от генератора в бортовую сеть питания энергопотребителй на автомобиле, но никак зарядку или разрядку аккумуляторной батареи. Но на фига это нам нужно, достаточно руководствоваться инструкцией и вольтметром. Всем удачи в этом нелегком решении вопроса поиска плохой массы и контакта.

Советую посмотреть мою краткую заметку про амперметр (пост №12 В теме "Электронные игрушки).

[RB_Brother]

Сообщение от Solarcat

у меня на вольтметре тоже напряжение падает с временем до 10в в притом что на клеммах АКБ все норм 13,9-14.
скорее вольтметр в приборке врет или масса отгнила гденить у меня. забил короче

Такая же ерунда. Вольтметр всегда в красной зоне, фары, печка, подсветка и прочее работают в 2/3 накала, т.е. тускло. При этом на клеммах аккума 14 вольт всегда. Гену на стенде гоняли час - качает, как новенький. Видимо тоже где то что то отгнило... Проще сжечь всю машину, чем найти, по ходу...

Бывает приходит в норму, но не надолго((

[chemist]

Сообщение от orel.kom

........
Таким образом, надо добиваться того, чтобы генератор обеспечивал необходимое напряжение не ниже 13,8 вольт, а лучше 14,2-14,5 при любой нагрузке в бортовой сети, хоть зимой, хоть летом, .............
........, чем больше аккумулятор емкостью тем больше зарядный ток, то очень быстро даже весьма мощной батареи будет кирдык из-за недозаряда.

Это никак не следует из инструкции по эксплуатации свинцово-кислотной батареи.
Если летом наваливать 14,2В "кирдык" придет в 10 раз быстрее чем от недозаряда.
Для аккумов расположенных в подкапотном пространстве напряжение зарядки при температуре +30С на улице, должно быть около 12,9В
Зависимость напряжения зарядки от температуры достаточно существенная.
Источник "Аккумуляторы" Хрусталев Д.А.

[Artem BMW]

Сообщение от chemist

Это никак не следует из инструкции по эксплуатации свинцово-кислотной батареи.
Если летом наваливать 14,2В "кирдык" придет в 10 раз быстрее чем от недозаряда.
Для аккумов расположенных в подкапотном пространстве напряжение зарядки при температуре +30С на улице, должно быть около 12,9В
Зависимость напряжения зарядки от температуры достаточно существенная.
Источник "Аккумуляторы" Хрусталев Д.А.

Причём в сервис-мануале на жып есть таблица напряжений от температуры - вот там как раз при больше +30 и есть порядка 13 вольт...

Добавлено через 1 минуту

Сообщение от RB_Brother

Такая же ерунда. Вольтметр всегда в красной зоне, фары, печка, подсветка и прочее работают в 2/3 накала, т.е. тускло. При этом на клеммах аккума 14 вольт всегда. Гену на стенде гоняли час - качает, как новенький. Видимо тоже где то что то отгнило... Проще сжечь всю машину, чем найти, по ходу...

Бывает приходит в норму, но не надолго((

Там проводов-то всего ничего. если проблема постоянная - найти-устранить дел на пару часов с перекурами....

[orel.kom]

Сообщение от chemist

Это никак не следует из инструкции по эксплуатации свинцово-кислотной батареи.
Если летом наваливать 14,2В "кирдык" придет в 10 раз быстрее чем от недозаряда.
Для аккумов расположенных в подкапотном пространстве напряжение зарядки при температуре +30С на улице, должно быть около 12,9В
Зависимость напряжения зарядки от температуры достаточно существенная.
Источник "Аккумуляторы" Хрусталев Д.А.

Батаник твой Хрусталев. Мой первый аккумулятор после сделанных мною выводов, прослужил 7 лет и второй служит уже 4 год, а вот когда было 12,9 вольт так сразу и кирдык в течении года, не успевал менять. Не надо мне истину открывать насчет температуры. Лет 10 назад я заморочился тем, что мой аккумулятор на моем дизельном двигателе за год приходил в негодность, летом покупал аккумулятор, на следующее лето выкидывал. Перелопатил гору литературы и советов, потом все-таки решился и поехал в славный город Курск, благо случай на это выдался и он от Орла в 150 км, на аккумуляторный завод. Через знакомого пообщался с технологом. Я ему поведал свою беду, дескать, не пойму, что за фигня, каждый год, ну максимум два года и аккумулятор выходит из строя после зимы. Он мне сказал просто, что не слушай никого, все что пишут и рассказывают - это теория, а на практике совсем иное. Летом проблем нет, поскольку благоприятные условия эксплуатации аккумуляторной батареи и современные автомобили имеют термокомпенсированные регуляторы напряжения, которые обеспечивают нормальный режим зарядки аккумулятора, если конечно не прегружать нештатными приборами систему бортового питания электроэнергией автомобиля. А вот зимой, при существенной нагрузке на бортовую систему, особенно касаемо дизельных двигателей, вся термокомпенсация летит коту под хвост. Поэтому здесь действует простое правило и дал мне инструкцию, выдержку из которой я привел выше. С тех пор и руководствуюсь ей и чихать я хотел на этого Хрусталева и читать его книжку не буду, я и так без него до куя всякого начитался. Мне легче долить летом воду(хотя мне этого не разу не приходилось делать), чем менять аккумулятор после зимы. Я свой опыт не навязываю никому, сами не маленькие разберетесь, когда возникнет проблема, теоретики,......

[orel.kom]

Ко всему выше сказанному хочу добавить для теоретиков, начитавшихся книжек от Хрусталева. Так вот, перезаряд может произойти при эксплуатации батарей на автомобилях, уровень зарядного напряжения, которых превышает 14,5 В., и составляет 16-18 вольт, а это бывает тогда, когда неисправен регулятор напряжения а аккумулятор уже достаточно хорошо заряжен, в остальных случаях надо знать, что от генератора в нормальном режиме работы штатного регулятора напряжения нельзя полностью зарядить, а тем более перезарядить до закипания батарею. Генератор при штатном регуляторе только способен поддерживать заряд и только тогда, когда она заряжена не ниже 75-80% емкости, в противном случае, при штатных регуляторах напряжения аккумулятор будет постепенно и неуклонно разряжаться до тех пор, пока, однажды, вы остановившись на заправке, будете не в состоянии пустить двигатель своего автомобиля чтобы уехать с нее. И очень даже может случиться, что будете недоуменно хлопать своими очами, как вот этот товарищ, думая, что как же так, "седни" с утра все ехало, сейчас нет, ведь должно было зарядиться, я ведь проехал уже более трех часов. Да и об этом, постепенном разряде батареи, знающему и понимающему автолюбителю сигнализирует вольтметр, показывая в бортовой сети энергообеспечения автомобиля напряжение менее 13,8 вольт и постепенное его снижение при работающем двигателе. Поэтому, некоторые умельцы, вроде меня, заведомо, для предупреждения такой напасти, применяют трехуровневые регуляторы напряжения и цифровой контроль напряжения в бортовой сети, отключая штатный регулятор и пытаясь, таким образом, обмануть физику. В достаточно слабеньком 65 амперном генераторе моего дизельного микроавтобуса при помощи трехуровнего регулятора на лето я устанавливаю штатный вольтаж 13,8-14,3 в, на осень-весну повышенный - 14,3-14,8 в., на зиму и вовсе высокий- 14,8 -15,2 в. А для понятия, почему нельзя зарядить аккумулятор при штатном регуляторе напряжения в штатном генераторе в штатной бортовой сети автомобиля, скажу следующее, наш аккумулятор обычно разряжен, и его емкость составляет менее 75% от полностью заряженного. Это явление легко объяснимо при штатном генераторе и штатном регуляторе, встроенном в генератор, поскольку при конструкторской разработке наших старых машинок, предназначенных для более теплого климата, не было предусмотрен достаточно мощный генератор, частый пуск двигателя в холодное время при минусовых температурах, езда при включенных постоянно фарах, а далее привожу выдержку из руководства по зарядке кислотных аккумуляторов, а именно:"...При выборе зарядного устройства следует руководствоваться информацией, приведенной ниже.

Заряд при постоянстве тока

Заряд батареи производится при постоянной величине зарядного тока, равной 0,1 С20 (0,1 от номинальной емкости при 20-часовом режиме разряда). Это значит, что для батареи емкостью 60 А/ч ток заряда должен быть равен 6 А. Для поддержания постоянства тока в течение всего процесса заряда необходимо регулирующее устройство.
Для определения примерного времени заряда необходимо определить степень разряженности батареи, исходя из реальной плотности электролита, замеренной ареометром или по НРЦ (напряжение на клеммах акб. при разомкнутой цепи).
Недостаток такого способа - необходимость постоянного (каждые 1-2 часа) контроля и регулирования зарядного тока, а также обильное газовыделение в конце заряда. Для снижения газовыделения и повышения степени заряженности батареи целесообразно ступенчатое снижение силы тока по мере увеличения зарядного напряжения. Когда напряжение достигнет 14,4 В, зарядный ток уменьшают в два раза (3 Ампера для батареи емкостью 60 А/ч) и при таком токе продолжают заряд до начала газовыделения. При заряде батарей последнего поколения, которые не имеют отверстий для доливки воды, целесообразно при увеличении зарядного напряжения до 15 В еще раз уменьшить ток в два раза (1,5 А для батарей емкостью 60 А/ч). Батарея считается полностью заряженной, когда ток и напряжение при заряде сохраняются без изменения в течение 1-2 часов. Для современных необслуживаемых батарей такое состояние наступает при напряжении 16,3-16,4 В в зависимости от состава сплавов решеток и чистоты электролита (при его нормальном уровне).

Заряд при постоянстве напряжения.

При заряде этим методом степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В полностью разряженная 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В - на 85-90%, а при напряжении 16 В - на 95-97%. Полностью зарядить разряженную батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В.
В первый момент включения тока его величина может достигать 40-50 А и более, в зависимости от внутреннего сопротивления (емкости) и глубины разряда батареи. Поэтому зарядное устройство снабжают схемными решениями, ограничивающими максимальный ток заряда.

По мере заряда напряжение на выводах батареи постепенно приближается к напряжению зарядного устройства, а величина зарядного тока, соответственно, снижается и приближается к нулю в конце заряда (если величина зарядного напряжения выпрямителя ниже напряжения начала газовыделения). Это позволяет производить заряд без участия человека в полностью автоматическом режиме. Ошибочно критерием окончания заряда в подобных устройствах считают достижение напряжения на выводах батареи при ее заряде, равного 14,4+0,1 В. При этом, как правило, загорается зеленый сигнал, служащий индикатором достижения заданного конечного напряжения, то есть окончания заряда. Однако, для удовлетворительного (на 90-95%) заряда современных необслуживаемых АКБ с помощью подобных зарядных устройств, имеющих максимальное зарядное напряжение 14,4-14,5 В, потребуется около суток...". Вот и подумайте, можем ли мы ехать непрерывно сутки, чтобы обеспечить полную зарядку аккумулятора, а тем более его перезарядку, закипание и разрушение "в 10 раз быстрее", да еще при этом имея постоянный расход энергии на другие нужды, например слушая "бухало" в заштатных децибелах в салоне автомобиля, а тем более при зарядном напряжении 12,9 вольт, как тут смел утверждать chemist, опираясь на выводы Хрусталева.. Поэтому чтобы ездить долго и счастливо, надо иметь мощный генератор, не ниже 90-120 ампер, который может обеспечивать напряжение в бортовой сети не менее 13,8-14,2 вольт при нормально заряженной батарее, достаточно емкую аккумуляторную батарею в соответствии с мощностью стартера, как правило на дизелях 75-100 а.ч., для бензиновых двигателей 65-75 а.ч.. НЕ зря же на скромные жигули сейчас устанавливают 120 амперные генераторы, не от хорошей жизни. Сказанное мною, проверено моим опытом и действительно для генераторов с собственным регулятором напряжения, хотя надо заметить, что встречаются генераторы с термокомпенсированным регулятором напряжения, который повышает напряжение до 14,5 вольт на холодную, и снижает до 13,5 на горячую, но я такого в руках не держал, а всего лишь слыхал, да и для меня лучше перестраховаться и иметь всегда не ниже 13,8 вольт. Относительно Черокеза, то данным вопросом я не заморачивался, комп на моем джипе прекрасно справляется с регулированием напряжения и разряженного аккумулятора я не имел за двадцать лет владения данным автомобилем..