сальник
Опишу как делал сам ( Джип Чероки Лимитед, 1989г, 4л.) без ямы, без эстакады или подъёмника.
1. Поднимаешь перед на два домкрата (страхуешь подставками)
2. Приоткрываешь крышку питательного бачка тормозов (поскольку придётся немного утапливать тормозные поршни, чтобы снять тормозные суппорта).
3. Снимаешь колёса.
4. Отсасываешь шприцем масло из редуктора или, если шприца нет, подставляешь тазик и откручиваешь кучу болтиков (нужна хорошая головка на ½ дюйма; для одного болтика, доступ к которому ограничивает рулевая тяга, нужен шарнир) крышки редуктора.
5. Подковыриваешь крышку (и сливаешь масло в тазик).
6. Откручиваешь два болта (торксы, подходит двенадцатигранная головка на 13).
7. Снимаешь тормозной суппорт, и кладёшь его на заготовленную заранее подставку; надеть его на передние рычаги мне не удалось. Делать это надо аккуратно, чтобы не повредить тормозной шланг.
8. Ослабляешь (на два-три оборота) три болта ступицы (на 13) и ударяешь по их головкам кувалдой, чтобы стронуть ступицу с посадочного пояска. Сила ударов зависит от прочности прикипания ступицы, поэтому сугубо индивидуальна.
9. Вытягиваешь ступицу вместе с полуосью из чулка (правая полуось длиннее левой).
10. Отворачиваешь две полукрышки корпуса дифференциала (по два болта на 17 или 19, точно не помню). Желательно перед откручиванием полукрышки пометить, чтобы потом посадить строго на своё место. Полукрышки твёрдые, поэтому метить их лучше краской, а не кернером.
11. Вынимаешь корпус дифференциала и откладываешь его и полукрышки в сторону. При этом желательно соблюдать хирургическую чистоту.
12. Подходящим ломиком или отвёрткой подковыриваешь и извлекаешь (со стороны редуктора) старые сальники.
13. Протираешь корпус редуктора и чулок в зоне сальников бензином, можно почистить и весь чулок.
14. Обмазываешь новый сальник тонким слоем герметика (я использовал ABRO). Проверяешь новый сальник на отсутствие заусенцев от штамповки и устраняешь их напильником.
15. Далее самое интересное:
удобнее всего запрессовывать сальник через противоположный чулок с помощью длинного штыря с использованием специальной оправки и помощника. Описывалось также применение шпилек с шайбами, но у меня ничего этого не было.
Я использовал ударную головку на 36 и небольшую кувалду с короткой ручкой.
Лёжа на земле, в тесном пространстве корпуса дифференциала энергичными ударами кувалды запрессовал сначала один, а затем и другой сальник. Окончание запрессовки определял по звуку ударов.
Использовать шарнир для облегчения работы не удалось – шарнир перекашивало, и требуемой силы удара не получалось.
16.Далее аккуратно устанавливаешь корпус дифференциала, тщательно прикручиваешь десяток болтиков. Выковыриваешь остатки герметика из глухих резьбовых отверстий корпуса. Болтики желательно смазать отработкой.
18. Аккуратно (чтобы не повредить новые сальники) вставляешь полуоси в чулок. Когда я менял сальники в первый раз в 2007г старые сальники имели металлические воронкообразные направляющие полуосей, а установленные сальники MOPAR их не имели. Сальники SPISER, которые я установил в 2014г также без направляющих.
19. Прикручиваешь ступицу, а затем суппорт.
20. Заливаешь шприцем масло (как правило, герметик успевает встать ).
21. Нажимаешь на тормоза, доливаешь (при необходимости) тормозную жидкость и закрываешь питательный бачок.
22. Прикручиваешь колёса и опускаешь передок.
Постарался описать всё возможно подробно, поэтому извините за многословность.
Кстати, сальники MOPAR простояли всего около 29 т км. без особого мордования; снятые сальники ни надрывов, ни видимого износа не имели; тот, что потёк – потёк как-то сразу, причём на стоящей машине (сапун не забит). Полуось в зоне сальника вроде бы не изношена.
|