поколотые специфическим образом поршни тормозные могут криво давить на колодку. а так скорее всего закисли направляющие или поршни или все вместе. или выработка направляющих такая, что скоба тормозная начинает "хлопать". разбери наконец все сам, проверь люфты, свободное перемещение, замени диски и колодки и забудешь про эту проблему.
покупаешь ремкомплекты, пыльники направляющих, направляющие и прокачные штуцеры. скидываешь супорта, снимаешь направляющие и пыльники направляющих. очищаешь направляющий палец и дырку для него в скобе и засовываешь туда направляющий. он туда должен свободно входить, не закусывая, и при этом не болтаться. люфт должен едва ощущаться пальцами.
если болтается, можно попробовать заменить пальцы, но как правило это нужного эффекта не дает. меняется скоба в сборе. люфт проверяется после того, как отверстие для направляющего пальца ВНУТРИ по всей длине очищено от грязи и прочих неприятностей.
из тормозного цилиндра достаются поршни. крайне не советую делать это компрессором под большим давлением. поршень вылетает как из пушки. либо путем создания давления нажимая на педаль, либо автомобильным электронасосом, накрутив на него автомобильный колесный бескамерный нипель в сборе, прижимая его резиновой частью к отверстию тормозного шланга. при таком раскладе больше шансов не покалечиться и не поколоть пластиковые будь они прокляты поршни. если поршни закисли, достать их можно только с помощью педали.
вытаскиваем поршни, осматриваем. на них не должно быть задиров, сколов и трещин. если есть - меняем. выковыриваем резинки из цилиндра, берем заведомо исправный поршень и опускаем в цилиндр. никаких закусываний при движении главное вращении поршня внутри цилиндра не должно быть. поршень должен проваливаться в цилиндр до конца под собственным весом. если что то закусывает, устраняем это мелкой наждачкой внутри цилиндра. уплотнение осуществляется резиновой манжетой внутри, поэтому очковать не стоит. поршень шкуркой не тереть!!!
устраняем дефекты, меняем изношенные детали, очищаем хорошо супорт начинаем сборку. первая резинка смачивается тормозухой и ставится внутрь. далее в зависимости от вида тормозного цилиндра. на акебонах с виду так: смачивается поршень тормозухой, заталкивается в цилиндр до конца. без перекосов само собой. в промежуток между поршнем и цилиндром закладывается универсальная высокотемпературная смазка для тормозов. я использую пластилюб от ATE. сверху натягивается внешний пыльник. один готов. с вторым поршнем делаем все то же самое. цилиндр собран. в томозную скобу устанавливаются пыльники направляющих. на направляющие равномерно наносится немного этой же смазки. небольшой шарик смазки выдавливается внутрь дырки вглубь за пыльник. засовывается направляющий. с другой стороны аналогично. берутся болты крепления скобы, немного смазываются смазкой ШРУС и прикручиваем скобу. тянуть сильно но не до усеру. на рабочую поверхность тормозного поршня наносится немного пластилюба. я еще наношу ее на противоположную часть цилиндра, которая колодки прижимает. ставятся новые антискриповые пластины, колодки устанавливаются в скобу, сверху одевается тормозной цилиндр. болты крепления цилиндра слегка мажем ШРУСОМ, затягиваем аналогичным образом как крепление скобы.
если что-то из перечисленного не сделать, тормоза будут ***** мозги.
прокачиваем тормоза. тут скорее всего понадобятся прокачные штуцеры. имеющиеся с вероятностью 95% при откручивании будут приведены в состояние полной неузнаваемости их функционального назначения.
все.
в любом случае, после любых работ по тормозам необходимо убедиться, что колодки подведены к поверхности диска. ДЛЯ ЭТОГО НАЖИМАЕМ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА ДО ТЕХ ПОР, ПОКА КОЛОДКИ НЕ УПРУТСЯ В ДИСК!!!! это почувствуется по резко возросшему усилию на педали. забывшие про это простое правило ремонтируют передний (задний) бампер себе и ряд кузовных элементов (либо имущество) нечаяных свидетелей приступа нашего рукоделия. при этом не проипите уровень тормозной жижи в бачке.
|