Просмотр полной версии : вопрос к автомалярам
dimanoid
25.04.2018, 20:33
в покраске я не специалист. так... начинающий любитель...
вобщем новый бампер в заводской грунтовке.
в нескольких местах заводской грунт поврежден до пластика. царапины, протиры и всякое такое. повреждения мелкие, не больше 10 копеечной монеты.
вопрос в том, что если я щас зачищу повреждения и как есть бахну обычный грунт или базу, в протертых местах ясен пень не приклеется ни грунт ни краска.
если я пройду весь бампер грунтом для пластика, заводской грунт может вспучиться от реакции с новым. сошлифофывать заводской грунт НЕ ХОЧУ!!!!
как в таких случаях делают?
заводской грунт может вспучиться от реакции с новым.
нет,не вспучиться))))
Снимать заводской грунт не надо, ему надо придать шероховатость. Можно ничего не делать, есть специальный грунт.
volgarik34
25.04.2018, 22:03
в покраске я не специалист. так... начинающий любитель...
вобщем новый бампер в заводской грунтовке.
в нескольких местах заводской грунт поврежден до пластика. царапины, протиры и всякое такое. повреждения мелкие, не больше 10 копеечной монеты.
вопрос в том, что если я щас зачищу повреждения и как есть бахну обычный грунт или базу, в протертых местах ясен пень не приклеется ни грунт ни краска.
если я пройду весь бампер грунтом для пластика, заводской грунт может вспучиться от реакции с новым. сошлифофывать заводской грунт НЕ ХОЧУ!!!!
как в таких случаях делают?
в чем сложность стереть грунт?
Smirnoff
25.04.2018, 22:45
в покраске я не специалист. так... начинающий любитель...
вобщем новый бампер в заводской грунтовке.
в нескольких местах заводской грунт поврежден до пластика. царапины, протиры и всякое такое. повреждения мелкие, не больше 10 копеечной монеты.
вопрос в том, что если я щас зачищу повреждения и как есть бахну обычный грунт или базу, в протертых местах ясен пень не приклеется ни грунт ни краска.
если я пройду весь бампер грунтом для пластика, заводской грунт может вспучиться от реакции с новым. сошлифофывать заводской грунт НЕ ХОЧУ!!!!
как в таких случаях делают?
Бывают разные пластики, на некоторые даже обычный грунт нормально ложиться. Теоретически новый грунт может поднять заводской, но на практике такого не встречал.
Если повреждений много то лучше облить грунтом полностью, предварительно зачистить повреждения, при необходимости подшпаклевать и вывести их, потом заматовать деталь, обезжирить и облить грунтом, высушить (не используй ик сушилку), потом шлифануть с проявкой, далее обезжирить и красить. Если все же боишься что грунт поднимит, налей пятно грунта на скол и дай просохнуть, если грунт будет поднимать то на поврежденном участке это проявится почти сразу.
dimanoid
26.04.2018, 01:09
а если я шлифану повреждения и не покрывая грунтом по пластику зафигачу все 2к акриловым грунтом с пластификатором?
а если я шлифану повреждения и не покрывая грунтом по пластику зафигачу все 2к акриловым грунтом с пластификатором?
Валяй,потом раскажешь
Smirnoff
26.04.2018, 01:42
а если я шлифану повреждения и не покрывая грунтом по пластику зафигачу все 2к акриловым грунтом с пластификатором?
50 на 50, опробуй тогда сначала грунт на внутренней части, посмотри, ляжет или нет
Ляжет, ещё как ляжет. Но по принципу - если взять два кусочка стекла , на один плюнуть , другой прижать, вроде как держится. Но связи нет. Поэтому, без праймера там делать нечего
а вообще лучше отдать тому кто умеет,секаса меньше будет,в принципе не важно какой материал,важно какие руки это делать будут и какое оборудование
Предложу такой способ: заводской грунт заматовать скочбрайтом, места протиров укрыть эпоксидником в один слой тоненько. Потом покрасить на мокро. Может так?
Предложу такой способ: заводской грунт заматовать скочбрайтом, места протиров укрыть эпоксидником в один слой тоненько. Потом покрасить на мокро. Может так?
зачем эпоксидный грунт на бампере?
dimanoid
26.04.2018, 09:22
50 на 50, опробуй тогда сначала грунт на внутренней части, посмотри, ляжет или нет
ляжет, но отвалится. изнутри бампер не грунтованый
в покраске я не специалист. так... начинающий любитель...
вобщем новый бампер в заводской грунтовке.
в нескольких местах заводской грунт поврежден до пластика. царапины, протиры и всякое такое. повреждения мелкие, не больше 10 копеечной монеты.
вопрос в том, что если я щас зачищу повреждения и как есть бахну обычный грунт или базу, в протертых местах ясен пень не приклеется ни грунт ни краска.
если я пройду весь бампер грунтом для пластика, заводской грунт может вспучиться от реакции с новым. сошлифофывать заводской грунт НЕ ХОЧУ!!!!
как в таких случаях делают?
Дим, возьми машинку эксцентриковую, наждачку на нее 240, 320, 400, 500. Царапины вышкури полностью 240 наждачкой на машинке (если они глубокие то подшпаклюй их, но как правило они бывают мелкие и без следа сошкуриваются машинкой). Далее риску от 240 намочи и перебей 320 (на пластике желательно помочить). Далее границы (где не шкурил наждачкой и где протиры заводского грунта) потри красным скотчбрайтом. Далее голый пластик пульни агдезионным грунтом для пластика (он 1 компонентный, уже готовый к применению, производитель любой, в баллончике или под пуливер - разницы никакой). После межслойки перекрой ремонтный участок 2-3 слоями грунта-напонителя. Ну а далее шкуришь его и красишь бампер. Если протиров и царапин много, то шкурь весь бампер и грунтуй его весь, будет проще и быстрее, а если 2-3 пятна, то делай пятнами.....
бампер 100проц китайский. значит грунт смывается растворителем за 10 мин . требуется литр растворителя и кисть.
. на свой джип бампер я не смыл . начал красить весь попучило.
зачем эпоксидный грунт на бампере?
Для увеличения агдезии, эпоксидник это тоже праймер только на основе эпоксидной смолы а не поливинилбутираля. Было сказано что протиры маленькие, а эпоксидник очень тонко наносится и отлично растекается, плюс его можно укрыть мокро на мокро практически чем угодно, при этом нет рисков его пересушить потому что он встает 12 часов и он не поднимет старый грунт этот заводской. Так же можно перекрыть весь этот заводской грунт эпоксидником если есть опасения что его может поднять
потому что он встает 12 часов
и красить бампер сутки а то и двое,да содрать проще если есть подозрения,чем бутерброды наслаивать,завязывайте вы с этим.
и красить бампер сутки а то и двое,да содрать проще если есть подозрения,чем бутерброды наслаивать,завязывайте вы с этим.
Ненадо ничего ждать, через 15 минут укрываешь базой или акрилом чем хочешь.
Наоборот это самый быстрый способ потому что делается все мокрый по мокрому
Ненадо ничего ждать, через 15 минут укрываешь базой или акрилом чем хочешь.
Наоборот это самый быстрый способ потому что делается все мокрый по мокрому
а через неделю ох..ваешь от просадов и оконтуриваний,ну вы думайте что советуете то.Был просто китайский бампер,стал китайский бампер хреново открашенный.
а через неделю ох..ваешь от просадов и оконтуриваний,ну вы думайте что советуете то.Был просто китайский бампер,стал китайский бампер хреново открашенный.
Еще раз тут советовал наносить эпоксидник на прошкуреные места тонким слоем в качестве праймера а не наполнителя на уже прогрунтованый и подготовленный бампер. В данном случае просадок никаких не будет тк слой тонюсенький.
Не надо изобретать ничего нового,все давно изобретено,маляр красит,повар готовит,каждый занимаеться своим.Если интересно я могу дать расклад по материалам и технологии,если топикстартер все это приобретет,цена материалов и времени затраченого на покраску бампера будет выше чем просто отдать малЕру чтоб он открасил,а окрас будет хреноватенький,Ну бампер очень сложная деталь в покрасе,много плоскостей и сочленений.
прошкуреные места тонким слоем в качестве праймера
волос ты кудой денешь с прошкуренного пластика?
DEN 163, я дал совет исходя из техничек к эпоксидным грунтам и конкретных условий обозначеных автором топика. А бамперы разные бывают, да и всяко легче чем например бочина с проемами или крыша
Еще раз тут советовал наносить эпоксидник на прошкуреные места тонким слоем в качестве праймера а не наполнителя на уже прогрунтованый и подготовленный бампер. В данном случае просадок никаких не будет тк слой тонюсенький.
Не надо никогда наносить на голый пластик ничего кроме агдезионника... А то потом начинается: а чего это у меня от пластика все отваливается, наверное мне барыги говенные материалы подсунули.... Для каждой операции существуют свои, специальные материалы. И не надо придумывать ничего нового, уже все придумано и свободно продается. А наносить на голый пластик эпоксидник - это я вообще не понимаю.... На прошкуры наносится агдезионник, он тоже ложится тонким слоем, и при всем этом на многие агдезионники можно смело ложить базу не боясь что что то отвалится или полезет....
PavelR, Да пойми ты,никто не продаст ему 200 гр грунта,ему продадут банку.Ты когда бампер красишь,сколько раз его вокруг обегаешь?Раз 50,и 10 раз проверяешь на непрокрас.Я давно крашу,ты мне не обЪясняй
Не надо никогда наносить на голый пластик ничего кроме агдезионника... А то потом начинается: а чего это у меня от пластика все отваливается, наверное мне барыги говенные материалы подсунули.... Для каждой операции существуют свои, специальные материалы. И не надо придумывать ничего нового, уже все придумано и свободно продается. А наносить на голый пластик эпоксидник - это я вообще не понимаю.... На прошкуры наносится агдезионник, он тоже ложится тонким слоем, и при всем этом на многие агдезионники можно смело ложить базу не боясь что что то отвалится или полезет....
Может открою тайну, но эпоксидник и есть первичный грунт те агдезионник или праймер по ненашенски
Не надо никогда наносить на голый пластик ничего кроме агдезионника... А то потом начинается: а чего это у меня от пластика все отваливается, наверное мне барыги говенные материалы подсунули.... Для каждой операции существуют свои, специальные материалы. И не надо придумывать ничего нового, уже все придумано и свободно продается. А наносить на голый пластик эпоксидник - это я вообще не понимаю.... На прошкуры наносится агдезионник, он тоже ложится тонким слоем, и при всем этом на многие агдезионники можно смело ложить базу не боясь что что то отвалится или полезет....
удваеваю
Может открою тайну, но эпоксидник и есть первичный грунт те агдезионник или праймер по ненашенски
на мобихеловском говенненьком 1к грунте тоже написано праймер
Для всех.Адгезионный грунт для пластиков,подрастворяет верхний слой пластика,он становиться более рыхлый и принимает в себя 1 слой краски.Поэтому лучше поверх адгезионника нанести слой поронаполнителя,а уже затем зависит от навыков и используемых материалов или мпм или перечухать и открасить,не надо наслаивать пироги,если есть подозрения или не пройдент сольвент тест,сносим все до основания
DEN 163, спокойно, в твоих способностях не сомневался, у автора просто конкретные запросы, протиры 10 копеек размером и прогрунтованый бампер. Эпоксидник маст би, пусть купит, цена вопроса 1к, а пригодится потом 100 раз. Ну либо можно купить в баллоне, но мне кажется что там гуано, потому что эпоксидник должен быть двухкомпонентный
Может открою тайну, но эпоксидник и есть первичный грунт те агдезионник или праймер по ненашенски
Первый раз такое слышу, что эпоксидник является агдезионником для пластика.... Приезжали машины на перекрас бамперов от других маляров по причине облезания грунта с пластика. Причем я снимал остатки лкм с пластика просто воздухом, облезали на "ура" изо всех щелей. На пластике риска была, т.е. его матили перед покраской... Наверное тоже через эпоксидник "по мокрому" красили.....:ag:
PavelR, И получаеться рубль туда,рубль сюда,а открасить в норм условиях 5руб и 300 гр краски,не зная какой у него ствол,предположу что бюджетный,300 гр краски ему не хватит,а я 300 граммами 2 детали покрою
kalina, еще раз протиры 10 копеек размером, бампер прогрунтован, снимать заводской грунт НЕТ ЖЕЛАНИЯ.
Для всех.Адгезионный грунт для пластиков,подрастворяет верхний слой пластика,он становиться более рыхлый и принимает в себя 1 слой краски.Поэтому лучше поверх адгезионника нанести слой поронаполнителя,а уже затем зависит от навыков и используемых материалов или мпм или перечухать и открасить
Есть спец.грунт для пластика у "солида" - полисил называется. Так он вообще не требует никакой подготовки, если пластик идеальный (без царапин) то обезжириваешь его и сразу красишь по "мокрому". Покрасил им очень много бамперов, ни один не вернулся на перекрас, хотя машины возвращались с другими повреждениями. Но в последнее время он испортился, какая то хрень в нем попадается, ложишь на него базу, а на грунте появляются какие то кратера, причем их краска не заливает и получаются белые точки... По этому от него отказался и теперь приходится матить новые бампера. Так вот, чтоб не было никаких косяков плоскости мачу на машинки абразивом типа "вельвет(мягкие круги)" с водичкой градацией 800, а труднодоступные места серым скотчбрайтом с пастой. Крашу по мокрому через 1к агдезионник, ничего нигде не вылезает.
kalina, кетай прогреваешь предварительно или так валишь?
DEN 163, ну вот я лично не занимаюсь этим коммерчески, но тем неменее эпоксидник у меня имеется, да и много еще чего имеется, нравится мне это дело. Мож автор тоже такой же) да и про краску ничего не сказано толком, Мож он в черный акрил будет красить?
kalina, еще раз протиры 10 копеек размером, бампер прогрунтован, снимать заводской грунт НЕТ ЖЕЛАНИЯ.
На сколько я понимаю под протирами он подразумевает отсутствие грунта на пластике. А вообще перво наперво я бы на месте Диманоида сделал тест грунта растворителем. Кинул на него тряпку и налил растворителя и подождал минут 10. Может его поднимет и придется его сносить (как написал Жип). Мне не разу не попадались китайские бампера грунтованные заводом. Только голые.
PavelR, бывает,смотри затянет как и меня))))Каждую весну собираюсь бросить и все ни как))))
kalina, кетай прогреваешь предварительно или так валишь?
Под "Полисил" только обезжиривал. Теперь (под обычный агдезионник) обязательно грею.
DEN 163, боюсь уже поздно..) засосало))) уже камера окрасочная в процессе постройки)))
DEN 163, боюсь уже поздно..) засосало))) уже камера окрасочная в процессе постройки)))
конец семейному бюджету,я 8 лет назад это прошел))))
PavelR, не зная какой у него ствол
К стати по поводу пулика - навернулась моя сата под лак (время пришло), ремкомплект дорого. Случайно в ютубе увидел видео "китайской Саты"... Стало интересно, начал изучать разные видосы и отзывы. Все вроде отзываются хорошо. Нашел на "Али" эту сату (копия 4000) за 3,500., а копию 5000 за 5,500. Решил рискнуть и заказал 4000. Пуливер пришел, только под названием "тигуан". Сразу же с почты поехал на СТО к своим парням показать это чудо... В общем все удивлены его работой, лак разбивает не хуже оригинала. Сколько он проработает не знаю, но пока я им полностью доволен...:bf:
kalina, да там еще есть прикольный пулик iwata w101. Брал себе года два назад, в своем роде очень клёвый.
DEN 163, эх точно( разорять сем бюджет это про меня))
dimanoid
26.04.2018, 22:59
Дим, возьми машинку эксцентриковую, наждачку на нее 240, 320, 400, 500. Царапины вышкури полностью 240 наждачкой на машинке (если они глубокие то подшпаклюй их, но как правило они бывают мелкие и без следа сошкуриваются машинкой). Далее риску от 240 намочи и перебей 320 (на пластике желательно помочить). Далее границы (где не шкурил наждачкой и где протиры заводского грунта) потри красным скотчбрайтом. Далее голый пластик пульни агдезионным грунтом для пластика (он 1 компонентный, уже готовый к применению, производитель любой, в баллончике или под пуливер - разницы никакой). После межслойки перекрой ремонтный участок 2-3 слоями грунта-напонителя. Ну а далее шкуришь его и красишь бампер. Если протиров и царапин много, то шкурь весь бампер и грунтуй его весь, будет проще и быстрее, а если 2-3 пятна, то делай пятнами.....
спасибо друг!!!))
наверное так и сделаю
кстати я как раз солидовский хотел адгезионник брать. теперь не буду видимо...
спасибо друг!!!))
наверное так и сделаю
кстати я как раз солидовский хотел адгезионник брать. теперь не буду видимо...
Если ты хотел брать "полисил", то его нельзя ложить ни на какое покрытие, т.к. он поднимает абсолютно все. Его надо ложить только на голый пластик. Ну а если сносить заводской грунт, то уже актуальность "полисила" под вопросом, т.к. ты сносить его будешь абразивами, и там пойдет любой агдезионник подешевле. Он (полисил) незаменим на пластике "полипропилен", т.к. по чистому полипропилену обычные агдезионники не работают, со временем с полипропилена (>PP< такая маркировка пластика с обратной стороны) слезет почти все.
Да Дим, забыл написать самое главное - про обезжиривание. Во первых купи обезжириватель "антистатический для пластиков". Он на спиртовой основе. Когда обезжириваешь пластик обычным обезжиривателем как правило нчинается настоящая беда - он набирает статическое напряжение и к нему начинает липнуть отовсюду различный мусор, от которого невозможно избавиться, чем больше пытаешься ибавиться, тем больше липнет. Причем искрит так, что можно сигареты прикуривать. На спец.обезжиривателях такого нет, почему - не знаю, в общем обезжириватель для пластиков на спиртовой основе.
Во вторых не вздумай обезжиривать различными б/у тряпками, особенно постельным бельем, пусть оно будет стирано-перестирано, но такими тряпками ты больше навредишь, нанесешь силиконы которые при стирке стиральный порошок не в состоянии растворить, а обезжириватель их обязательно растворит и ты их еще больше нанесешь на деталь. Либо купи новые обрезки ткани в магазине, либо специальные салфетки для обезжиривания в магазинах где продают ЛКМ. Я уже давно перешел на двух-трех слойные бумажные полотенца в рулоне, и не дорого, и косяков не бывает. Оторвал три-четыре штучки от рулона, нанес обезжириватель на деталь из ручного пульверизатора, вытер полотенцем и все чисто, а главное недорого. А то чего то эти спец.салфетки постоянно дорожают как бензин, а расход их совсем не маленький.....
dimanoid
27.04.2018, 09:54
я одногазовыми полотенцами обезжириваю. но каждый раз очкую, что попадется такой обезжириватель или полотенце, что это добро растворится и размажется по детали.
в очередной раз мегаблагодарю за дельные советы!!!
и еще уточнить. для бамперов сколько пластификатора добавлять в грунт и лак? я инструкции почитал, там очень расплывчато из разряда добавьте 5-20 %.
и еще. крашу красным металликом. с его чудо-укрывистостью сколько слоев будет непонятно. не начнет ли при определенной толщине база трескаться без пластификатора?
я одногазовыми полотенцами обезжириваю. но каждый раз очкую, что попадется такой обезжириватель или полотенце, что это добро растворится и размажется по детали.
в очередной раз мегаблагодарю за дельные советы!!!
и еще уточнить. для бамперов сколько пластификатора добавлять в грунт и лак? я инструкции почитал, там очень расплывчато из разряда добавьте 5-20 %.
и еще. крашу красным металликом. с его чудо-укрывистостью сколько слоев будет непонятно. не начнет ли при определенной толщине база трескаться без пластификатора?
Еще одно забыл написать (просто это уже на автомате и не обращаю на это внимание когда кому то объясняю) - всегда старайся работать в перчатках, при подготовке детали (шпаклевание, грунтование, шлифование) можно в х/б, а вот при окраске (обезжиривание, протирка базы липкой салфеткой) обязательно либо резиновые, либо нитриловые. Это нужно для того, чтобы случайно не нанести силиконы со своих рук.
Теперь по твоим вопросам. Пластификатор добавляется в материал перед введением отвердителя, добавляется 10%. Выглядит это следующим образом: в мерный стакан по риску А наливаешь грунт/лак не доливая 10% до риски. Остальные 10% ты добавляешь пластификатор. В этом случае у тебя полный объем до риски А. Отвердитель льешь как обычно до риски В. Если сделаешь по другому, то объема отвердителя не хватит чтоб он кристаллизовал материал, тогда ты получишь непонятную массу с непонятными свойствами - то ли резина, то ли хрен пойми чего, вроде засохла, но хрен обработаешь.
В базу пластификатор не добавляется, нет нужды, ее слой очень тонкий. Я уже давно не пользуюсь пластификаторами, нет в них нужды. Шпаклевка да, обязательно по ластику, а вот пластификаторы уже давно никто не использует, даже на дилерских сто.
По поводу укрывистости - красная база есть разная, может укрыть за 2 слоя, может не хватить и 10. Значит делаешь так: положил 3 слоя, если не укрыла, то добавляешь в базу примерно 10% отвердителя от лака. Но при этом межслойку придется увеличить как минимум в два раза, так как сохнуть она будет медленнее. Нужно это для того, чтоб отвердитель от лака проник сквозь базу до грунта и зацепился с ним. В противном случае (если отвердитель не сможет проникнуть до грунта сквозь толстый слой базы) лак начнет облезать с базы. Если ты базу брал на колеровке, то спроси у колориста на какую подложку его ложить, или пусть нальет тебе подложку нужного цвета. Тогда тебе не нужно ничего укрывать, нужно нанести подложку, а на нее необходимое (сколько сказал колорист) кол-во слоев. Мой колорист обычно все цвета наносит на серую подложку, но у меня с ней договоренность что если цвет жопный, то вместе с краской она мне обязательно наливает и подложку.
Да, еще один нюанс - итоговый цвет базы очень сильно зависит от того, как ты нанес последний слой базы. Он наносится именно так, как сказал колорист (мокро, полусухой, или же сухой). Если положишь не так, то оттенок может уйти прилично. Если ты не понимаешь о чем я сказал, то либо посмотри как колорист его наносит, либо посмотри видео в ютубе (мне сейчас искать некогда, нужно идти работать). Помни что от последнего слоя базы зависит итоговый цвет.
Да Дим, забыл написать самое главное - про обезжиривание. Во первых купи обезжириватель "антистатический для пластиков". Он на спиртовой основе. Когда обезжириваешь пластик обычным обезжиривателем как правило нчинается настоящая беда - он набирает статическое напряжение и к нему начинает липнуть отовсюду различный мусор, от которого невозможно избавиться, чем больше пытаешься ибавиться, тем больше липнет. Причем искрит так, что можно сигареты прикуривать. На спец.обезжиривателях такого нет, почему - не знаю, в общем обезжириватель для пластиков на спиртовой основе.
Во вторых не вздумай обезжиривать различными б/у тряпками, особенно постельным бельем, пусть оно будет стирано-перестирано, но такими тряпками ты больше навредишь, нанесешь силиконы которые при стирке стиральный порошок не в состоянии растворить, а обезжириватель их обязательно растворит и ты их еще больше нанесешь на деталь. Либо купи новые обрезки ткани в магазине, либо специальные салфетки для обезжиривания в магазинах где продают ЛКМ. Я уже давно перешел на двух-трех слойные бумажные полотенца в рулоне, и не дорого, и косяков не бывает. Оторвал три-четыре штучки от рулона, нанес обезжириватель на деталь из ручного пульверизатора, вытер полотенцем и все чисто, а главное недорого. А то чего то эти спец.салфетки постоянно дорожают как бензин, а расход их совсем не маленький.....
Бампера с изнанки опрыскиваю водой из тригера - ничё не липнет и не искрит, обдул воздухом и крась
Тряпки мочить обезжиривателем не надо, опрыскиваю окрашиваемую поверхность обезжиривателем из триггера и сухой тряпкой снимаю, феном сушнул остатки и крась
orel.kom
27.04.2018, 10:51
В ДТП разлетелся передний пластковый бампер на моем микроавтобусе Н-100 Hyundai Grace. На экзисте купил бампер, самый дешевый, куй его знает какого производителя. Бампер объемный, немного помучившись, кое как его натянул на автобус. Ни у кого не спрашивая никаких советов, на свой страх и риск, прошпатлевал все задиры и стертости шпатлевкой для пластика, заматил шкуркой, отгрунтовал и покрасил металликом основного цвета с автобусом. Прошло 3 года, полет нормальный. Это я к тому, что вопросы задавать здесь вещь хорошая, много познавательного можно узнать как надо делать от здешних мастеров малярного дела. Но на деле, начитавшись всего этого, да еще с высокопрофессиональными комментариями, можно и никогда не сделать того, что собирался сделать сам, уж больно много всякого умного сказано, что и испугаться можно.:ac:
В ДТП разлетелся передний пластковый бампер на моем микроавтобусе Н-100 Hyundai Grace. На экзисте купил бампер, самый дешевый, куй его знает какого производителя. Бампер объемный, немного помучившись, кое как его натянул на автобус. Ни у кого не спрашивая никаких советов, на свой страх и риск, прошпатлевал все задиры и стертости шпатлевкой для пластика, заматил шкуркой, отгрунтовал и покрасил металликом основного цвета с автобусом. Прошло 3 года, полет нормальный. Это я к тому, что вопросы задавать здесь вещь хорошая, много познавательного можно узнать как надо делать от здешних мастеров малярного дела. Но на деле, начитавшись всего этого, да еще с высокопрофессиональными комментариями, можно и никогда не сделать того, что собирался сделать сам, уж больно много всякого умного сказано, что и испугаться можно.:ac:
правильно! себе пойдёт
В ДТП разлетелся передний пластковый бампер на моем микроавтобусе Н-100 Hyundai Grace. На экзисте купил бампер, самый дешевый, куй его знает какого производителя. Бампер объемный, немного помучившись, кое как его натянул на автобус. Ни у кого не спрашивая никаких советов, на свой страх и риск, прошпатлевал все задиры и стертости шпатлевкой для пластика, заматил шкуркой, отгрунтовал и покрасил металликом основного цвета с автобусом. Прошло 3 года, полет нормальный. Это я к тому, что вопросы задавать здесь вещь хорошая, много познавательного можно узнать как надо делать от здешних мастеров малярного дела. Но на деле, начитавшись всего этого, да еще с высокопрофессиональными комментариями, можно и никогда не сделать того, что собирался сделать сам, уж больно много всякого умного сказано, что и испугаться можно.:ac:
Золотые слова!
dimanoid
28.04.2018, 02:01
Еще одно забыл написать (просто это уже на автомате и не обращаю на это внимание когда кому то объясняю) - всегда старайся работать в перчатках, при подготовке детали (шпаклевание, грунтование, шлифование) можно в х/б, а вот при окраске (обезжиривание, протирка базы липкой салфеткой) обязательно либо резиновые, либо нитриловые. Это нужно для того, чтобы случайно не нанести силиконы со своих рук.
Теперь по твоим вопросам. Пластификатор добавляется в материал перед введением отвердителя, добавляется 10%. Выглядит это следующим образом: в мерный стакан по риску А наливаешь грунт/лак не доливая 10% до риски. Остальные 10% ты добавляешь пластификатор. В этом случае у тебя полный объем до риски А. Отвердитель льешь как обычно до риски В. Если сделаешь по другому, то объема отвердителя не хватит чтоб он кристаллизовал материал, тогда ты получишь непонятную массу с непонятными свойствами - то ли резина, то ли хрен пойми чего, вроде засохла, но хрен обработаешь.
В базу пластификатор не добавляется, нет нужды, ее слой очень тонкий. Я уже давно не пользуюсь пластификаторами, нет в них нужды. Шпаклевка да, обязательно по ластику, а вот пластификаторы уже давно никто не использует, даже на дилерских сто.
По поводу укрывистости - красная база есть разная, может укрыть за 2 слоя, может не хватить и 10. Значит делаешь так: положил 3 слоя, если не укрыла, то добавляешь в базу примерно 10% отвердителя от лака. Но при этом межслойку придется увеличить как минимум в два раза, так как сохнуть она будет медленнее. Нужно это для того, чтоб отвердитель от лака проник сквозь базу до грунта и зацепился с ним. В противном случае (если отвердитель не сможет проникнуть до грунта сквозь толстый слой базы) лак начнет облезать с базы. Если ты базу брал на колеровке, то спроси у колориста на какую подложку его ложить, или пусть нальет тебе подложку нужного цвета. Тогда тебе не нужно ничего укрывать, нужно нанести подложку, а на нее необходимое (сколько сказал колорист) кол-во слоев. Мой колорист обычно все цвета наносит на серую подложку, но у меня с ней договоренность что если цвет жопный, то вместе с краской она мне обязательно наливает и подложку.
Да, еще один нюанс - итоговый цвет базы очень сильно зависит от того, как ты нанес последний слой базы. Он наносится именно так, как сказал колорист (мокро, полусухой, или же сухой). Если положишь не так, то оттенок может уйти прилично. Если ты не понимаешь о чем я сказал, то либо посмотри как колорист его наносит, либо посмотри видео в ютубе (мне сейчас искать некогда, нужно идти работать). Помни что от последнего слоя базы зависит итоговый цвет.
я щас быстро глянул что можно рядом купить не едя к черту на рога и примерный план такой.
1)серым скотчбрайтом прохожу бампер, затираю повреждения, тру антисиликоном, и грунтую этой гадостью http://auto-emali.ru/tds/TDS-Reoflex-P-06-Plastic-Plus.pdf или этой http://auto-emali.ru/tds/TDS-Reoflex-P-05.pdf но придется тогда сушить и тереть.
единственное что первый темноват мне кажется. будет сильно пробивать базу.
2) если все это гамно сразу не вспучит, по мокрому наваливаю 3 слоя базы и смотрю чо получилось
3) если не пойдет раковинами и пузырями, по мокрому наваливаю лак с пластификатором, закрываю гараж и иду домой пить самогон. на следующий день ставлю бампер, говорю жене что и так заипись, а что не в цвет - то это так задумано, а там глядишь и примелькается.
седня кстати детальку обезжиривал, работал в перчатках латексных. короче обезжириватель их растворяет. начинают липнуть. раньше в каких то синих работал и вопросов вообще не было. купил их в свое время гору в аптетке и горя не знал, но кончились...
а эти из супермаркета липнут :ac:
работал в перчатках латексных. короче обезжириватель их растворяет
возьми нитриловые,иам где все покупать будешь,в коробке 50 пар,на худой конец масло менять потом в них будешь.Стоят дешевле аптекарских))),а технология описанная тобой полностью не правильная,ну для себя пойдет)))
2) если все это гамно сразу не вспучит, по мокрому наваливаю 3 слоя базы и смотрю чо получилось
3) если не пойдет раковинами и пузырями, по мокрому наваливаю лак с пластификатором, закрываю гараж и иду домой пить самогон.
а эти из супермаркета липнут :ac:А утром приходишь и о..еваешь от яблок (пятен). Металики НИКОГДА не кроются лаком по мокрому. А всё потому, что чешуя металика должна сориентироваться в мокрой базе и закрепиться ( подсохнуть) Особенно если это серый металик. Лаком крыть только после того как база перестала блестеть и стала равномерно матовой.
Если ты не уверен в прочности грунта, по каким то причинам, то не надо сразу крыть краской . Купи заранее небольшое количество биндера, и первый слой дунь им, добавив в него 30% Р12. На бампер тебе 100 гр хватит. Он и основой для базы будет и косяки поднимет. Лак готовь заранее , мин за 20 до покрытия, что бы реакция компонентов прошла в банке а не на поверхности детали, гораздо быстрее сохнет.
я щас быстро глянул что можно рядом купить не едя к черту на рога и примерный план такой.
1)серым скотчбрайтом прохожу бампер, затираю повреждения, тру антисиликоном, и грунтую этой гадостью http://auto-emali.ru/tds/TDS-Reoflex-P-06-Plastic-Plus.pdf или этой http://auto-emali.ru/tds/TDS-Reoflex-P-05.pdf но придется тогда сушить и тереть.
единственное что первый темноват мне кажется. будет сильно пробивать базу.
2) если все это гамно сразу не вспучит, по мокрому наваливаю 3 слоя базы и смотрю чо получилось
3) если не пойдет раковинами и пузырями, по мокрому наваливаю лак с пластификатором, закрываю гараж и иду домой пить самогон. на следующий день ставлю бампер, говорю жене что и так заипись, а что не в цвет - то это так задумано, а там глядишь и примелькается.
седня кстати детальку обезжиривал, работал в перчатках латексных. короче обезжириватель их растворяет. начинают липнуть. раньше в каких то синих работал и вопросов вообще не было. купил их в свое время гору в аптетке и горя не знал, но кончились...
а эти из супермаркета липнут :ac:
Нет Дим, маленько не так. В первую очередь (чтоб не тратить время и материалы) сделай тест на растворитель - положи на грун на бампере тряпку и полей на нее растворителя 646 или 647 или что то в этом роде. Подожди минут 5-7 и посмотри не подняло ли грунт. Если не подняло, то дальше работай, а если вспучило его, то однозначно сносить весь этот грунт до пластика, иначе результат твоей работы непредсказуем. Далее.
Если будешь перекрывать грунтом-наполнителем (5+1), то серый скотч брайт мелковат, под него мати красным. Серый идет под краску, красный под грунт. Если царапин нет (только прошкуры грунта до пластика и надо их перекрыть агдезионником (1 компонент)) то пойдет серый. 1К грунт (агдезионный) после межслойки не трется ничем, на него сразу наносишь последующее покрытие. Далее еще тебе один совет чтобы правильно рассчитать кол-во слоев базы (ну и соответственно время для покраски) - сделай тест краски. Возьми любую железяку или кусок пластика ну или плотного картона (без разницы) размером с лючек бензобака, одну половину поверхности заклей скотчем, а вторую загрунтуй/покрась чем угодно, в общем тебе нужен на одной плоскости контраст (типа шахматной доски). когда грунт подсохнет (через 20-30 минут) наноси на эту пластину свою краску. Нужное кол-во слоев ты увидишь сразу, как только ты закроешь контраст между крашеной/некрашеной стороной. Тогда ты уже можешь прикинуть время необходимое для покраски. Если слоев придется кидать много и добавлять в базу отвердитель от лака, то начинать красить вечером смысла нет, я так один раз начал красить в 10 вечера, слоев базы было около 10-12, закончил красить в 7 часу утра. После этого случая мне технолог объяснил что это был "мартышкин труд", Нужно было просто нанести необходимого цвета подложку и положить на нее как положено 2 мокрых и один сухой слой. И все было бы хорошо. Так вот мой тебе совет - на тест пластину с одной части нанеси серый грунт. Когда положишь 2 слоя базы и она еще не подсохла поднеси пластину к машине и посмотри на цвет, если очень похож то нанеси один "опыльный" слой (т.е. не меняя никакие настройки пуливера, просто увеличь в 1,5-2 раза расстояние до поверхности при напылении базы, последний слой должен получиться как будто матовый) и перекрой его лаком прямо без отвердителя. Минут через 15-20 поднеси к машине и посмотри, возможно это будет твой цвет. Тогда тебе не нужно будет кидать 10 слоев базы и ждать межслойку минут по 30-40... Просто покрасишь бампер по "мокрому" - т.е. один тонкий слой грунта на весь бампер и 2-4 слоя базы.
По поводу перчаток - либо резиновые (хозяйственные), либо нитриловые неопудренные. Можешь вообще без перчаток, но если вспотеет ладонь и ты ей возьмешь липкую салфетку, то твой пот с ладоней 100% останется на ней, и при следующей протирки базы если перевернешь салфетку то начнешь намазывать свои силиконы на базу.
А утром приходишь и о..еваешь от яблок (пятен). Металики НИКОГДА не кроются лаком по мокрому. А всё потому, что чешуя металика должна сориентироваться в мокрой базе и закрепиться ( подсохнуть) Особенно если это серый металик. Лаком крыть только после того как база перестала блестеть и стала равномерно матовой.
Если ты не уверен в прочности грунта, по каким то причинам, то не надо сразу крыть краской . Купи заранее небольшое количество биндера, и первый слой дунь им, добавив в него 30% Р12. На бампер тебе 100 гр хватит. Он и основой для базы будет и косяки поднимет. Лак готовь заранее , мин за 20 до покрытия, что бы реакция компонентов прошла в банке а не на поверхности детали, гораздо быстрее сохнет.
Ну так если он не просушит базу, то лак вообще облезет. Межслойка для этого и делается. А потом, за чем лак готовить заранее? Быстрее от этого он сохнуть не будет. Если нужна быстрая сушка, то не проще ли купить быстрый отвердитель?
Ну так если он не просушит базу, то лак вообще облезет. Межслойка для этого и делается. А потом, за чем лак готовить заранее? Быстрее от этого он сохнуть не будет. Если нужна быстрая сушка, то не проще ли купить быстрый отвердитель?Нет не проще. От ускорителя через какое то время появляется сетка микро трещин
Нет не проще. От ускорителя через какое то время появляется сетка микро трещин
В этом ты прав. Но это на дешевых лаках. Красил быстрым отвердителем "Лезоналом", спустя 2-3 года машины приезжали, все ровно, даже намека нет. А вот на своей пузотерке капот красил "Дюксоном" с быстрым отвердителем, так спустя пару месяцев весь капот "заморщило". Перекрашивать не стал, в принципе можно полирнуть, но время тратить неохота. Но прошло 2 года с момента покраски, кроме "подморщивания" проблем нет никаких.
И ещё, Финишный, декоративный слой базы не надо класть сухим, металик в этом случае будет "торчать". С основной массой кузова будет выглядеть как разнотон. Как раз в финишный слой , надо добавить около 50 % Р12 и равномерным опылом закрыть. Тогда чешуя ровно уляжется
А утром приходишь и о..еваешь от яблок (пятен). Металики НИКОГДА не кроются лаком по мокрому. А всё потому, что чешуя металика должна сориентироваться в мокрой базе и закрепиться ( подсохнуть) Особенно если это серый металик. Лаком крыть только после того как база перестала блестеть и стала равномерно матовой.
Если ты не уверен в прочности грунта, по каким то причинам, то не надо сразу крыть краской . Купи заранее небольшое количество биндера, и первый слой дунь им, добавив в него 30% Р12. На бампер тебе 100 гр хватит. Он и основой для базы будет и косяки поднимет. Лак готовь заранее , мин за 20 до покрытия, что бы реакция компонентов прошла в банке а не на поверхности детали, гораздо быстрее сохнет.
Вот это новости))) оказывается кто то льет лак в жидкую базу?) мокрый по мокрому означает что последующий слой наносится на предыдущий после испарения из него разбавителя/растворителя, но до момента высыхания.
Вот это новости))) оказывается кто то льет лак в жидкую базу?) мокрый по мокрому означает что последующий слой наносится на предыдущий после испарения из него разбавителя/растворителя, но до момента высыхания.Не надо тут ёрничать, Представь что новички именно так и могут понять - мокрый по мокрому
Не надо тут ёрничать, Представь что новички именно так и могут понять - мокрый по мокрому
Да согласен, любой новичек через это пройдет)
Главное определение предыдущего мокрого слоя в этой системе это выход из него растворителя, но не высыхания (застывания) полностью. Это ко всем лкм относится от грунтов до лаков.
Поэтому я и рекомендовал автору закрыть протиры эпоксидником, наносить его можно супер тонко, при этом он хорошо растянется и не образует опыл, не насыпится горкой пыли как грунт наполнитель, время высыхания его 12 часов. Те даже через пару часов после нанесения он может быть перекрыт по системе мокрой. В этом плане с ним легко работать короче)
И ещё, Финишный, декоративный слой базы не надо класть сухим, металик в этом случае будет "торчать". С основной массой кузова будет выглядеть как разнотон. Как раз в финишный слой , надо добавить около 50 % Р12 и равномерным опылом закрыть. Тогда чешуя ровно уляжется
Вот тут ты в корне не прав. Маляр работает под колориста, как базу нанес колорист, так же точь в точь должен сделать и маляр. И ни каких отклонений не допускается, а то потом начинается "колорист *******, у него глаза на затылке" и т.д. Если колорист вносит на последний слой растворитель, значит и маляр обязан внести, если убавляет давление, значит и маляр обязан убавить... А если маляр начинает эксперименты, то и разнотон только на его совести. Маляр работает не один, а работает пара колорист-маляр.
Не тудой уже зашло,ему надо проста бампер китайский покрасить,а как покрасит,уже не важно,под самогон пойдет,это с нас спрашивают за качество и цвет
Не тудой уже зашло,ему надо проста бампер китайский покрасить,а как покрасит,уже не важно,под самогон пойдет,это с нас спрашивают за качество и цвет
Да, тоже верно... А про цвет бамперов и прочего пластика - так он и на новых машинах крашенных на заводе всегда отличается оттенком. Причем лючки пластиковые порой вообще не прокрашены, приходится иной раз клиента вместе с машиной гнать на колеровку (когда железного нечего снять)....
Не в тему, но чуть юмора - вспомнился мне тут случай из моей жизни по материалам: Несколько лет назад мне по халявной цене привозили "Сиккенс", причем любые материалы. Я его запускал везде, не важно новая машина или старая, т.к. ценник его был на уровне дешевого "реофлекса". Ну и ценник на работу был стабильный - от 5 руб/деталь. Клиенту ничего не говорил, в общем работал как обычно. На соседней улице красит еще один мужик, мы с ним общаемся. И вот как то приходит он ко мне, а я собираю мусор в помойку, поднакопил пустой тары из под шпаклевок, грунтов, лака. Мужичек то и говорит отдай мне эту тару. Забирай говорю, если надо, то еще накоплю тебе. Зачем не спросил. А красил он самой дешевой куйней что можно было найти в магазине, ценник за работу тот же. Приезжает ко мне клиент через какое то время, спрашивает ценник, его все устроило. И говорит что на соседней улице маляр совсем опух, ставит ценник от 10 руб/деталь, говорит что работает материалами премиум сегмента, каким то "сиккенсом". А клиенты в этом вообще ничего не понимают. Показываю ему банку, спрашиваю таким? Говорит да, если этим материалом тоже 10, то им не надо делать, делай каким нибудь подешевле.... В общем как оказалось этот хитрожопый в пустую тару которую забирал у меня переливал дешевые материалы, а клиенту парил мозг что это очень дорогие материалы премиум сегмента...:ag:
kalina, а представляешь в эти банки, которые тебе приводили по вкусной цене, тоже уже набодяжили гденить в подвале в Белоруссии какой нить дешевой темы) тогда вобще знатная цепь получается наипи соседа))
Вот тут ты в корне не прав. Маляр работает под колориста, как базу нанес колорист, так же точь в точь должен сделать и маляр. И ни каких отклонений не допускается, а то потом начинается "колорист *******, у него глаза на затылке" и т.д. Если колорист вносит на последний слой растворитель, значит и маляр обязан внести, если убавляет давление, значит и маляр обязан убавить... А если маляр начинает эксперименты, то и разнотон только на его совести. Маляр работает не один, а работает пара колорист-маляр.:ag: Разница лишь в том что колорист одним взмахом красит пробник размером 5Х10 см, и его задача попасть в цвет и подобрать номер зерна, и тебе никогда в жизни не уложить краску на площади 1 кв.м одним взмахом, и спрашивать за конечный результат будут с тебя
Нормальный колорист всегда пишет,каких и сколько слоев.Особенно на жопных цветах.Я правда давно завязал в стык красить
dimanoid
29.04.2018, 01:13
короче я все покрасил, закончил в 11 вечера, боюсь бампер завтра на свет вытаскивать. сделал все по своему, посмотрю что получилось.
короче я все покрасил, закончил в 11 вечера, боюсь бампер завтра на свет вытаскивать. сделал все по своему, посмотрю что получилось.
фото покажешь?
dimanoid
29.04.2018, 11:20
не фотал. в красный я больше ничо красить не буду.
и красных машин у меня тоже не будет больше
volgarik34
29.04.2018, 11:25
не фотал. в красный я больше ничо красить не буду.
и красных машин у меня тоже не будет больше
сколько потратил на материалы и сколько своего времени?
dimanoid
29.04.2018, 11:28
при нанесении базы появились точки миллиметр примерно, как будто база отвалила от грунта и остался кратер. при чем их не много и все в одном месте. не понял что это, но подозреваю что вода или масло из пульвика. хотя фишьтр-осушитель стоит...
вообще красить прикольно.
dimanoid
29.04.2018, 11:33
сколько потратил на материалы и сколько своего времени?
а тут дело не во времени и деньгах.
меня процесс интересовал. по деньгам все тыщ 5 обошлось, но материала осталось еще на 3 бампера. если реофлексом делать, то бюджет будет тыщи полторы-две.
при нанесении базы появились точки миллиметр примерно, как будто база отвалила от грунта и остался кратер. при чем их не много и все в одном месте. не понял что это, но подозреваю что вода или масло из пульвика. хотя фишьтр-осушитель стоит...
вообще красить прикольно.
Фильтр где стоит? Если прямо на выходе из компрессора, то считай что его нет.
kalina, а представляешь в эти банки, которые тебе приводили по вкусной цене, тоже уже набодяжили гденить в подвале в Белоруссии какой нить дешевой темы) тогда вобще знатная цепь получается наипи соседа))
:ag: Да нет, к сожалению интриги с белорусской дешевкой не получится, извиняй за разочарование.... Происхождение этих материалов мне доподлинно известно.:ag:
dimanoid
30.04.2018, 00:18
Фильтр где стоит? Если прямо на выходе из компрессора, то считай что его нет.
на выходе)))
а где надо?
Smirnoff
30.04.2018, 00:24
на выходе)))
а где надо?
А длинна шланга какая? К нас висел осушитель с фильтром на входе в покрасочную камеру, в камере было около 5 метров шланга. До осушителя (метров 40 до осушителя) всегда конденсат и масло в трубопроводе собиралось. И какой осушитель стоит?
на выходе)))
а где надо?
На выходе масловлагоотделитель ставить бесполезно, т.к. воздух выходит горячий, проходит сквозь фильтр и остывает в шланге образовывая конденсат. И этот самый конденсат идет в пуливер, и вместе с воздухом на окрашиваемую поверхность. Желательно иметь доп.ресивер, соединить его шлангом хотя бы метра три, сперва воздух идет в него, там он охлаждается, а уже на выходе из ресивера и ставить масловлагоотделитель. Для лучшего эффекта ресивер можно набить либо мочалками из нержы, ну или мелким щебнем, чтоб процесс охлаждения лучше был, а внизу (на дне) кран вварить для слива конденсата. Ну и на пуливер не помешает поставить до манометра маленький фильтр (есть специальные).
Ну и на пуливер не помешает поставить до манометра маленький фильтр (есть специальные).
Мне понравилась такая схема (подсмотрел в нете)
Редуктор и фильтр и кусок шланга собираться вместе на быстросьемах, в итоге на пистолете ничего снизу не прикручено, красишь- в одной руке пулик в другой редуктор с фильтром, удобно менять пистолеты...
dimanoid
30.04.2018, 11:24
а если взять банку от водяного фильтра 10 дюймового и засунуть в нее нейлоновый картридж? можно вместо такого рессивера?
а если взять банку от водяного фильтра 10 дюймового и засунуть в нее нейлоновый картридж? можно вместо такого рессивера?
Можно, но боюсь что это будет обычный фильтр, а не охладитель. У охладителя принцип другой - там вход воздуха от компрессора снизу (примерно 1-2 см до дна), а выход воздуха на самом верху. Это сделано для того, чтобы воздух поднимался снизу в верх через наполнитель (мочалки, камни, еще какая нибудь хрень) остывая и конденсат оставался на наполнителе, стекая на дно. Там делов то - сделать такой охладитель на пару часов.... Болгарка, сетка на дно, кусок трубы большого диаметра (чем длиннее, тем эффективнее) и сварка. И проблема с конденсатом решается раз и навсегда.....
dimanoid
01.05.2018, 06:50
ну там типа еще дырдочка под слив должна быть
ну там типа еще дырдочка под слив должна быть
Дим, ты не маленький ребенок, и решать как поступить тебе самому. Я написал тебе как обойти грабли с одной стороны, если пошукаешь "курилку" то найдешь тему Андрюхи "Ёсика" по поводу влагоотделителя, он разжевал все конкретно. Это совет как обойти грабли с другой стороны. Но есть еще один путь - прямо по своим граблям.... Этот путь учит многому, но бьет по лбу больно... По какому из них пойти - решать тебе самому.....
dimanoid
03.05.2018, 07:21
если честно, я думаю на базе колбы можно ченить сгородить. она легкая и разные размеры водятся. а в прозрачной видно что на дне собралось
Народ, кто пользовался структурной черной краской для пластика mipa?
Есть пара вопросов:
1. Чем ее разбавлять? Тот разбавитель что в техничке написан фиг найдешь у нас.
2. Как будет держаться на ручках xj-я? От контакта постоянного с руками не будет облезать?
От контакта постоянного с руками не будет облезать?
будет облезать,возьми лучше таф лайнер от боди и любой шагер подберешь играя давлением,дюзой и растоянием.Можно даже родной пластик имитировать,дюза 1,4 давление 1,расстояние см 40-45 и быстрыми проходами с межслойкой минут 20-25 и красить потом не надо,и по прочности великолепен
DEN 163, Спасибо за совет.
Просто мипа уже есть.
А этот боди что то типа юпола?
Значит он весьма густой? 1.4 дюза /1бар/45 см это чем его разбавлять и в какой пропорции?
Хасковод
11.05.2018, 11:41
dimanoid, у нас после всех фильтров на особо важных потребителях стоит колба из под водяного фильтра. в ней засыпан силикагель
работает как подстраховка и маркер наличия масла/влаги в воздухе после фильтров
DEN 163, Спасибо за совет.
Просто мипа уже есть.
А этот боди что то типа юпола?
Значит он весьма густой? 1.4 дюза /1бар/45 см это чем его разбавлять и в какой пропорции? боди 955,разбовляешь обычным растворителем или разбовителем,как тебе религия позволяет))) примерно 10 процентов мах 15 и через 1,4 идкт замечательно,он есть и в колеруемой версии,Пластик и структурку можно имитировать идеально
Вопрос к малярам:
Имеется лак mipa cs 90 типа с эффектом самозатягивания.
Также отвердитель mipa MS
По техничке смешивается в пропорции 1к2
Проблема в том что после нанесения лак достаточно долго мягкий, неделю. Поверхность как бы жирноватая, легко царапается даже от чистой салфетки, со временем появляется какая-то бедность на поверхности, как будто он мутнеет. В чем моя ошибка? Или это фишка этого лака с самозатягиванием?
dimanoid
08.06.2018, 19:48
переморозил
переморозил
А сколько надо лаку на холоде пробыть чтобы переморозится?
Хотя он по-любому переиорозился, две зимы в холодном гараже пролежал
Хотя он по-любому переиорозился, две зимы в холодном гараже пролежал
ниче не будет ему,он не боиться переморозки,он боиться колебаний температуры,но отвердос возможно поменять,хоть от вики универсальный
Вопрос к малярам:
Имеется лак mipa cs 90 типа с эффектом самозатягивания.
Также отвердитель mipa MS
По техничке смешивается в пропорции 1к2
Проблема в том что после нанесения лак достаточно долго мягкий, неделю. Поверхность как бы жирноватая, легко царапается даже от чистой салфетки, со временем появляется какая-то бедность на поверхности, как будто он мутнеет. В чем моя ошибка? Или это фишка этого лака с самозатягиванием?Чем разбавлял ?
dimanoid
10.06.2018, 09:18
на банке обычно пишут сколько циклов заморозки выдерживает. или вообще запрет при хранении до такой то температуры. у мння раз большая банка какой то краски испортилась. не сохнет и пузырями от поверхности отстает. как будтр с водой перемешана
Чем разбавлял ?
Миповским разбавителем для акрила. Пробовал лить до 20%, пробовал р12 добавлять тоже до 20%. Нифига, все равно сохнет долго и смаржопится еще. Пробовал класть в 1.5 слоя и в 2, пробовал потоньше и побольше. Все равно, сохнет долго, да еще и смаржопит. Хотя после недельной сушки, встал, что его 1000 тиизак почти не точет, пришлось ровнять 1500 кругом на сухую. Потом 2500 на мокро, потом 3000 тризак, потом полировка дирфос ван степ на мехе. Полируется очень тяжко, даже галограмм практически не оставляет. Да еще зараза 1500 круг местами наделал барашек, надо перешлифовывать, а как бы не так, после полировки лак вобще не точится, даже тот же 1500 не хочет его точить.. Мдя может попробовать 74 пасту? Она сможет барашка зализать от 1500 на сухо?
Чем разбавлял ?
Может надо было больше разбавлять? Типа 50%? Вот этого я не пробовал.
База миповская готовая тоже густая какая то, написано разбавить 1:2. Но она все равно густоватая получается.
на банке обычно пишут сколько циклов заморозки выдерживает. или вообще запрет при хранении до такой то температуры. у мння раз большая банка какой то краски испортилась. не сохнет и пузырями от поверхности отстает. как будтр с водой перемешана
Что то про замарозку нет ничего
А вот на разбавителе для базы есть..
Да еще у отвердителя к лаку оказывается срок вышел
А вот на разбавителе для базы есть..
Да еще у отвердителя к лаку оказывается срок вышелСначала я подумал что ты "долгим" разбавителем разбавил лак. Тут скорее всего попал с отвердителем. При его покупке , независимо от срока годности, банку надо встряхнуть. Если плещется как вода, то живой. А если киселём - лучше не брать
Азот, не подскажешь, на банке с лаком написано использовать пулик 1.4 дюза 4-5 бар давка. Я же использовал два пулика 1.3 лвлп и 1.4 хвлп. Давление выставлял пробовал разное от 1.5 до 2.5. Может в этом проблема сморщенности? Может надо было и правда 4-5 бар дать?? Но я боюсь что при такой давке весь лак бы улетел в гараж а не на деталь
Хотя проблема долгой сушки все равно бы никуда не делась, ладно попробую в след раз другой отвердитель положить, отпишусь. Все таки как я понял никто не пробовал этот лак с эффектом самополировки. Может он так и должен себя вести.
Давление ни при чём. САТА низкого давления , вообще одним очком красит без проблем. Акрил с эффектом самолечения вообще под сомнением. Самозатягивающие либо Акрил - уретановый лак , либо полиуретановый. Им финики красят
Азот, есть у меня один финик на примете, г 37 купе, как раз с таким эффектом, весь в паутинке, ничего там не затягивается) у меня был г35 купе, полировался легко, очень податливый лак был.
Спрошу у маляров,чем покрасить тент дачный матерчатый ?
Добил я своего кирпичика.
orel.kom
13.06.2018, 21:55
Добил я своего кирпичика.
Нормально. Мне понравилось. Только вот не понял, что с капотом? Капот широкий и в гараже красить сложновато, садится на него всякая хрень, не уловишь.:ac:
Нормально. Мне понравилось. Только вот не понял, что с капотом? Капот широкий и в гараже красить сложновато, садится на него всякая хрень, не уловишь.:ac:
Охох.. В точку! Пыль пофиг она легко убирается, но есть вещи и пострашнее.. )
В гараже капот надо вертикально красить
В гараже капот надо вертикально красить
А как быть с крышей? Я за раз сразу покрасил крышу капот и крышку багажника, мне показалось так удобнее. Заметил что с окрашенной горизонтально детали пыль (понятно что ее в разы больше) легче убрать. На вертикальной под пылинкой образуется ямка, потому что лак движется немного в низ после нанесения.
Чирок у меня как учебное пособие, хочу научиться красить, поэтому делал в 7 подходов, брал деталь, готовил красил, смотрел косяки, брал следующую и по новой. Так что у меня на нем собрание косяков и ошибок, постепенно уменьшающееся с каждой новой деталью)
А как быть с крышей?
в твоем случае 1.крыша,проемы,крылья
2.все навесное снятое вертикально и межслой побольше,чтоб туман уходить успевал
orel.kom
15.06.2018, 17:56
Охох.. В точку! Пыль пофиг она легко убирается, но есть вещи и пострашнее.. )
Букашки всякие ворочаются:ag:. Проходил я это все. Но при желании вы своей цели добьетесь, если вы хотите получить профессиональные навыки. Но профессионалы, даже гаражные, потихоньку обзаводятся окрасочными камерами, а так для себя сгодится и с букашками, я их срезал специальным резаком - каттером, его делал сам из твердосплавной пластины по образу и подобию, как здесь http://www.arm43.ru/shop/detail/kattyer_mirka_7872000111/ или здесь https://arsenalmastera.ru/goods/Katter-FESTOOL-LZK-HM#show_tab_1. Может быть вам эта информация сгодится. Но, в принципе, можно срезать неровности и специальным лезвием.
Я тут бусик покрасил акрилом с лаком ))) афигенно получилось. Разводил отдельно лак отдельно акрил потом смешивал - потом красил. Правда первые два слоя кинул просто акрилом - а вот последние два с лаком.
лак и акрил по ровну.
Я тут бусик покрасил акрилом с лаком ))) афигенно получилось. Разводил отдельно лак отдельно акрил потом смешивал - потом красил. Правда первые два слоя кинул просто акрилом - а вот последние два с лаком.
лак и акрил по ровну.
лак и есть акрил.,добавить пигмент,будет краска
а если последние слои лаком пройти - 3 акрил 2 лак ?
Букашки всякие ворочаются:ag:. Проходил я это все. Но при желании вы своей цели добьетесь, если вы хотите получить профессиональные навыки. Но профессионалы, даже гаражные, потихоньку обзаводятся окрасочными камерами, а так для себя сгодится и с букашками, я их срезал специальным резаком - каттером, его делал сам из твердосплавной пластины по образу и подобию, как здесь http://www.arm43.ru/shop/detail/kattyer_mirka_7872000111/ или здесь https://arsenalmastera.ru/goods/Katter-FESTOOL-LZK-HM#show_tab_1. Может быть вам эта информация сгодится. Но, в принципе, можно срезать неровности и специальным лезвием.
Спасибо!
Камеру начал строить, но размеры ограничены, 3х7 метра, с двух сторон сразу не покрасишь тачку, есть мысли по этому поводу, сделать салазки чтобы можно было передвигать машину от стенки к стенке. Лезвие испытывал от комплекта для ремонта сколов на стеклах. Достаточно удобно и эффективно. Надо тоже каттером обзавестись.
Сегодня забрал с почты сату!) .. С али экспресса. ) понятно что это подделка, но как же она классно работает! Испытал!)
ЗЫ И можно на ты, а то что-то как-то не удобно.
Много дырок это корошо,пятно выкрась форму покажи
а если последние слои лаком пройти - 3 акрил 2 лак ?
Мне кажется получится хуже чем просто акрил. Мутнее получится, глубина цвета потеряется. Например черный акрил выглядит круче чем черный под лаком. Некоторые премиум тачки вроде красят именно черным акрилом без всякого лака.
Сегодня забрал с почты сату!)
ссыль кинь
Много дырок это корошо,пятно выкрась форму покажи
В след раз тогда, а так сантиметров 30 факел и в ширину сантиметров 5. Форма красивая, ширина везде одинаковая что в центре что по краям. Фотку с ближайшей покраски выложу.
а если последние слои лаком пройти - 3 акрил 2 лак ?
можно,даже лучше получиться.Без камеры когда пылинки убираешь акрил осветвляеться,а на лаке будет збс,Только межслой побольше,минут 20-25,а то сорвет в слезы.Пальцем проверяй как щёлкать будет вали следующий
ссыль кинь
Бесплатная доставка 1000b/4000B/5000b HVLP/lvmp/RP (w/o LOGO) graity подача пистолет 1.3 мм noz Air пневматический пистолет для кузова
http://s.aliexpress.com/RbeIZVry?fromSns=
PavelR, у него бачок с быстросьемом.т.е. резьба полуповоротная?
DEN 163, Немного не понял, вот фотка.
DEN 163, Немного не понял, вот фотка.
норм,Я бачек на оригинале расколол,походу здесь такая же резьба.Дешевле ствол китайский купить
норм,Я бачек на оригинале расколол,походу здесь такая же резьба.Дешевле ствол китайский купить
Вот бочки отдельно у этого продавца
Бесплатная доставка Пистолеты-распылители Пластик чашки Живопись пистолет bolttle для Devilbiss/1000b/4000B/5000b опрыскиватель пистолет Интимные аксессуары Запчасти
http://s.aliexpress.com/UNZ7Nvqy?fromSns=
Перевод конечно у китайцев огонь!)
Много дырок это корошо,пятно выкрась форму покажи
Вот мой пистоль. Забрал с почты и сразу на СТО к парням которые только красят с утра до вечера (готовые детали).
DERc8eq4mes
Вот мой пистоль. Забрал с почты и сразу на СТО к парням которые только красят с утра до вечера (готовые детали).
DERc8eq4mes
Который раз убеждаюсь что китай с али и китай у нас в России в продаже разный по качеству.
Народ, а может быть проблема смаржопы на лаке из за медленного разбавителя в базе?
Вот попробовал я покрасить голый алюминиевый лист, 2.5 слоя базы два лака, получилось весьма хорошо, небольшая шагрень похожая на заводскую, все блестит, но потом, между той шагренью что была когда облил появляется как бы маленькая шагрень, как будто лак сморщивается. Может база проседает? Лак наносил после того как поверхность заматовела и выдерживала прикосновения. Но как оказалось разбавитель у меня медленный фирмы Fitter
Народ, а может быть проблема смаржопы на лаке из за медленного разбавителя в базе?
Вот попробовал я покрасить голый алюминиевый лист, 2.5 слоя базы два лака, получилось весьма хорошо, небольшая шагрень похожая на заводскую, все блестит, но потом, между той шагренью что была когда облил появляется как бы маленькая шагрень, как будто лак сморщивается. Может база проседает? Лак наносил после того как поверхность заматовела и выдерживала прикосновения. Но как оказалось разбавитель у меня медленный фирмы Fitter
Скорее всего лак повторил то что под ним,или много разбавона кинул или лак шляпный.Еще ты без вентиляции валишь,поэтому возможно опыл задиться.Мне кент с Ебурга предложил попробовать вику ХС лак.Я был приятно удивлен.Валишь в 2 полных слоя,не стекает,от слова совсем(при прямых руках)сморжопы нет,шагер строиться любой.Он даже Х5 им валил свой и наблюдал в течении года,ни провалов,ни потери блеска.Попробуй,будешь удивлен
Еще по теме про китайские стволы.Сейчас кризис и люди просят подешевле,ну и для покраски в гараже я взял китайскую АУРИТУ.Ствол прикольный,факел см 35,валит что сата,но по факту она и являеться копией САТЫ3000.Пользуюсь по гаражу 1,5 года,даже полняки валит на раз.Система лвмп,ну это таже рп,под лак в гаражных условиях самое то
dimanoid
16.06.2018, 13:13
а у меня два хуберта р-500 и нормально.
а чтоб не получалась всякая хрень, надо материалы разводить родными разбавителями, а не хрен знает чем
а у меня два хуберта р-500 и нормально.
а чтоб не получалась всякая хрень, надо материалы разводить родными разбавителями, а не хрен знает чем
неправда про разбовители,мне религия позволяет,я 647 все бодяжу
а у меня два хуберта р-500 и нормально.
а чтоб не получалась всякая хрень, надо материалы разводить родными разбавителями, а не хрен знает чем
Лак разбавлял родным Миповским разбавителем для акрила. Да просто я взял слишком сложный лак для новичка.
dimanoid
16.06.2018, 19:41
неправда про разбовители,мне религия позволяет,я 647 все бодяжу
брехня
Спецы,подскажите,чем покрыть/задуть крылья передние изнутри и что залить во внутренние полости дверей и капота во избежание скорого зацветания нижних кромок(и не только).Двери и капот поржавели по кромкам,а крыло одно проржавело насквозь.Заказал из Японии и хочу отодвинуть вышеописанный процесс на купленных запчастях.Поясняйте,пожалуйста,человеческим/обывательским языком,в терминах Ваших я не силён.
Лучше что нибудь попроще и ессно поэффективней
Поясняйте,пожалуйста,человеческим/обывательским языком,в терминах Ваших я не силён.
чисть,грунтуй эпоксидным,поверх любой краской,суши и пушсало с мовилем и отработкой все заливай
Спецы,подскажите,чем покрыть/задуть крылья передние изнутри и что залить во внутренние полости дверей и капота во избежание скорого зацветания нижних кромок(и не только).Двери и капот поржавели по кромкам,а крыло одно проржавело насквозь.Заказал из Японии и хочу отодвинуть вышеописанный процесс на купленных запчастях.Поясняйте,пожалуйста,человеческим/обывательским языком,в терминах Ваших я не силён.
Лучше что нибудь попроще и ессно поэффективней
Для кромок раст стоп. Покупаешь в баллоне задул и готово. Хорошая вещь
Добавлю: если новые детали без ржы и повреждений лкп, то хорошо помыть и обработать мл составом. Например тектил МЛ или что то подобное
неправда про разбовители,мне религия позволяет,я 647 все бодяжу
Даже базовые металлики?
А почему не р12, он вроде для акрила и стоит так же.
Я заметил такую вещь, когда моешь пулик если р 12 то замучеешся, потому что он как бы разбавляет и уходит много его, а если взять нитрораствор то он намного быстрее отмывает, но краска как бы сворачивается немного.
Вопрос почему именно 647? В чем соль?
Вопрос почему именно 647? В чем соль?
647 разные,тот который продают в малярных отделах он нормальный,а тот который в хоз магах сварачивает краску.Незнаю в чем соль,но я так привык и крашу уже более 12 лет применяя исключительно 647 или воронежский или самарский.Что растворить,что разбавить,по мне один хрен,только взгляд с разных сторон.Кстати,это уже пару лет идут терки растворитель или разбавитель,по мне это одно и тоже.Кстати перед приминением раствора или разбавона плесни немного на шпатель и высуши,если мусор есть,то в печку такой,а если чисто,только налет остался,то это збс.По поводу р12,то он слишком жирный ,тем более для базы.А по цене,за 10л 647 у нас 380 руб цена
647 разные,тот который продают в малярных отделах он нормальный,а тот который в хоз магах сварачивает краску.Незнаю в чем соль,но я так привык и крашу уже более 12 лет применяя исключительно 647 или воронежский или самарский.Что растворить,что разбавить,по мне один хрен,только взгляд с разных сторон.Кстати,это уже пару лет идут терки растворитель или разбавитель,по мне это одно и тоже.Кстати перед приминением раствора или разбавона плесни немного на шпатель и высуши,если мусор есть,то в печку такой,а если чисто,только налет остался,то это збс.По поводу р12,то он слишком жирный ,тем более для базы.А по цене,за 10л 647 у нас 380 руб цена
Те металлик им можно разбавить?
Мне кажется у меня проблема в сморщиности лака (микрошагрень) между другой шагренью нормальной от базы идёт, что я делаю не так?
1 слой базы кладу в глянец,
2 тоже кладу так чтобы не сухо
3 кладу чуть суше и следом через пару минут с бОльшего расстояния и быстрее кидаю еще как бы припыл.
После каждого слоя липкая салфетка
База Мипа 2:1 с разбавителем Фиттер МЕДЛЕННЫЙ
Может из за того что он медленный успевает шагрень сползти? Если я использую 647 в той же пропорции?
PavelR, попробуй лак в один полный слой разлить в глянец.Потом поймешь сразу как шагер строить.Небойся,он не сорветься
PavelR, ты в вк есть?
Да есть, https://vk.com/grandpashtet
PavelR, попробуй лак в один полный слой разлить в глянец.Потом поймешь сразу как шагер строить.Небойся,он не сорветься
Хотя то что вчера накрасил сатой неплохо вышло в плане шагрени. Но все равно присутствует этот эффект, сфоткать только его не смог..
должно получаться примерно так
Лак кидаю в 1,5 слоя. Первый жидкий , почти вода , быстро и в глянец, подсушиваю, второй рабочей вязкости. Т.Е - как первый слой уложишь , такими будут и последующие слои
dimanoid
21.06.2018, 16:52
Мне кажется у меня проблема в сморщиности лака (микрошагрень) между другой шагренью нормальной от базы идёт, что я делаю не так?
1 слой базы кладу в глянец,
2 тоже кладу так чтобы не сухо
3 кладу чуть суше и следом через пару минут с бОльшего расстояния и быстрее кидаю еще как бы припыл.
После каждого слоя липкая салфетка
База Мипа 2:1 с разбавителем Фиттер МЕДЛЕННЫЙ
Может из за того что он медленный успевает шагрень сползти? Если я использую 647 в той же пропорции?
какая у тебя дюза?
я крашу чисто для себя и для удовольствия, поэтому делаю все не поточным методом, а по инструкции и многие меня не поймут, ибо поток требует экономии времени, денег и материалов, но я всегда использую родной разбавитель, всегда использую только фирменные антисиликоны, только одноразовые рулонные салфетки, не дешевые материалы, поэтому результат меня устраивает всегда. когда начинается кроилово, начинается вздыбливаться лак, появляются облака, кратеры, корга и хрензнаетчто.
огромного опыта покраски не имею, да и не надо оно мне. крашу только подетально, переходов и прочего не умею.
все эксперименты показали, что главное, что влияет на то, как ложится лак, оказывает диаметр дюзы. если пылить 1.3 ты можешь обосраться хоть как, не ложится он ни при каких настройках пульвика и соотношения лака с разбавителем. переход на 1.5 сразу же полностью меняет картину до неузнаваемости. даже плохо отрегулированный пистолет кладет лак приемлемо, что впринципе можно забить на полировку. если настроить - заводская шагрень не требующая обработки впринципе.
я бампер пылил грунт 1.5 - идеально. база 1.3 - идеально. лак 1.3 - амно. потом уже пошли эксперименты на всем подручном и вывод - маленькая дюза.
какая у тебя дюза?
я крашу чисто для себя и для удовольствия, поэтому делаю все не поточным методом, а по инструкции и многие меня не поймут, ибо поток требует экономии времени, денег и материалов, но я всегда использую родной разбавитель, всегда использую только фирменные антисиликоны, только одноразовые рулонные салфетки, не дешевые материалы, поэтому результат меня устраивает всегда. когда начинается кроилово, начинается вздыбливаться лак, появляются облака, кратеры, корга и хрензнаетчто.
огромного опыта покраски не имею, да и не надо оно мне. крашу только подетально, переходов и прочего не умею.
все эксперименты показали, что главное, что влияет на то, как ложится лак, оказывает диаметр дюзы. если пылить 1.3 ты можешь обосраться хоть как, не ложится он ни при каких настройках пульвика и соотношения лака с разбавителем. переход на 1.5 сразу же полностью меняет картину до неузнаваемости. даже плохо отрегулированный пистолет кладет лак приемлемо, что впринципе можно забить на полировку. если настроить - заводская шагрень не требующая обработки впринципе.
я бампер пылил грунт 1.5 - идеально. база 1.3 - идеально. лак 1.3 - амно. потом уже пошли эксперименты на всем подручном и вывод - маленькая дюза.Вооот, ещё неделю назад когда вы тут хвастались пуликами из за бугра с дырочкой 1,3 , хотел написать что нормальный результат от 1,4 краска , и 1,6 лак, но не стал писать. Ибо хороший широкий хвост на 1,3 не получится
dimanoid
22.06.2018, 10:35
я сразу 2 купил. 1.3 и 1.5 чтоб не пермывать.
1.3 для базы идеально, 1.5 для грунта и лака
Ибо хороший широкий хвост на 1,3 не получится
САТА 4000 rp 1,3 факел 40 см,кудой тебе больше.Подача на полную,воздух 2,крашу давно,уже не глядя валю по маякам)))Дверь 6 проходов,капот 8))))
dimanoid
22.06.2018, 14:48
так базу хорошо накладывать. я лак стараюсь в разлив, чтоб потом не обрабатывать, но чтоб не текло во все стороны. если много воздуха дать, он начинает лак шевелить. плюс я всегда крашу "мокрым-по мокрому" (што за название идиотское). тут главное приготовиться заранее и запастись совместимыми материалами. вообще я заметил что если делать все как на банке написано, то все нормально получается. даже не на банке, а скачиваешь на сайте производителя техничку, читаешь внимательно и потом уже бадяжешь материалы, настраиваешь пестик, подбираешь время межслойки и тд. межсклойка - очень условная штука. написано 20 минут, но тут надо исходить из того, что 20 минут это при определенной влажности и температуре. может пройти 20 минут, ты навалишь слой и он пойдет пузырями. было слишком холодно или слишком влажно и летучие вещества в материале не успели выйти. а это самая противная фигня с какой я встречался. поэтому я имея ввиду рекомендацию, всегда на глаз определяю вышел ли растворитель или нет. это видно прямо на детали. если прошло 20 минут и все высохло, вали следующий слой. если прошло 20 минут, но есть пятна кое где, жди. невозможно без наработаной практики дать точный равномерный слой материала по детали. будут и переливы и нормальные слои и недоливы. чуть тормознула рука - в этом месте сразу жирнее слой и он дольше сохнет.
vit000790
13.06.2025, 22:52
Скажите Пожалуйста, в лак mipa cs90 по запарке добавил разбавитель ms 25 не 2х1 а 3х1. Какие проблемы могут быть? После часа сушки муха села и улетела, чуть липковат.
vit000790
13.06.2025, 23:13
Отвердитель а не разбавитель
ни какких проблем не будет. все высохнет
сами отвердители одинаковые. разница количество разбавителя в нем. или разница разбавителя содержащийся в лаке отсюда и разное количество отвердителя требуемое требуемое для конкретного лака. не хочу вдаватся в пропорции но сейчас тепло и недостаток отвердителя ни как не скажется на сушке. если зимой то плохо. может не высохнуть. переизбыток думаю не повредит. проблемы максимум могут проявить себя на бампере и капоте . в виде устойчивости к сколам
vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot