Просмотр полной версии : Кальциевые АКБ
Мужики, хочется разобраться с вопросом аккума на авто. Сейчас в магазинах продают в основном кальциевые аккумы (свинец лигирован кальцием), это уменьшает саморазряд аккума, улучшает его характеристики, бла-бла-бла...
Есть, однако, парочку "НО":
- после глубокого разряда это почти 100% труп
- напряжение зарядки аккума должно быть 16,2В...
Вот последнее замечание про напряжение зарядки меня настораживает.
Пруфы:
mVVh5Oe88PE
Графики зарядки аккумов:
1. Старый малосурьмянистый аккум
https://c-a.d-cd.net/5ccbg4s-960.gif
2. Современный кальциевый аккум
https://g-a.d-cd.net/1ccbg4s-960.gif
Т.е. по факту на автомобиле кальциевый аккум не зарядить на 100% ну никак (без переделок бортовой сети). Он будет постоянно разряжаться и сдохнет (как у меня сдох Bosh S4 74Ah). Причем сдохнет неожиданно, поскольку для нормальной работы авто хватает 50% емкости аккума. Легкий морозец и писец подкрался незаметно...
Напрашиваются два решения:
- периодически (?) подзаряжать аккум зарядником, способным заряжать на 16,2В
- дорабатывать авто, чтоб напряжение зарядки соответствовало (вот тут я вообще по нулям, не сгорит от такой напруги чего?)
Мужики, может я загоняюсь? Может не ту информацию нашел? Разубедите...
У меня на БМВ стоял кальциевый (Varta вроде).
Работал без проблем, а глвное - лёгкий:)
Мужики, может я загоняюсь? Может не ту информацию нашел? Разубедите...
Да, все правильно, для нормальной зарядки кальциевого аккумулятора
ему требуется большее напряжение, особенно это касается зимы и коротких поездок. Зимой кальциевому аккумулятору, работающему в буферном режиме, требуется напряжение зарядки в районе 14.8-15.2В, летом же вполне хватает стандартных 14.4В.
Carrtman
29.12.2014, 14:05
и как тогда такой чудо аккум ставить на машины в которых зарядкой управляет сбек? получиться нет никакого смысла или нужно внешний регулятор ставить?
Artem BMW
29.12.2014, 16:57
Импортные АКБ - 95% кальциевые. Если есть глазок, если нет крышечек легко доступных - 100% он кальциевый.
Сурьмянистые остались только отечественные.
Так что ставь, не загоняйся.
Зимой на холодную у нас напряжение зарядки и есть порядка 15 вольт.
для любого авто акб 12в нужен зарядное напряжение 16в.
любое авто не заряжает акб а подзаряжает.
акб можно полностью зарядить только на стенде.
--------------------------------------------------------------------------------
впринципе эта тема не нужна - покупай любой и пользуйся на здоровье )) я так поступаю.
но коль тема есть то вопрос :
Как разрядить акб до Глубокого разряда?
Что есьм Глубокий разряд?
Горыныч, требуемое напряжение зарядки зависит от температуры. И очень сильно. Причем на машине производитель учитывает место расположения аккума (под капотом, в багажнике, под сидением и т.д.), кстати на WJ я думаю именно по этой причине зарядкой рулит мозг, и имеет датчик температуры АКБ.
На графиках, которые ты привел есть "финишная" зарядка до 100% емкости.
На машине её применить никак нельзя из-за того что аккум на машине работает в буферном режиме.
100% зарядка применяется например в бесперебойниках (там тоже свинцово-кислотные аккумы).
Дольше чем "кальциевые" живут "серебряные" (лучше переносят глубокий разряд).
Для продления жизни аккуму единственно правильное решение - периодическая зарядка хорошим зарядником с десульфатацией и т.д.
Подробности если интересно в книжке "Аккумуляторы" Д.А. Хрусталев 2003г.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=195194
но коль тема есть то вопрос :
Как разрядить акб до Глубокого разряда?
Что есьм Глубокий разряд?
Поскольку сейчас посыпятся разные варианты ответов, то лучше все же узнать правду в книжке, вот в той, которую я выше рекламирую
Ёсик, глубокий разряд это когда напряжение аккума упало меньше 10,2 В. Т.
е. 10,2В - пороговое напряжение, ниже которого разряжать любой аккум нельзя.
Насчет того, что тема не нужна,. Я вот наивно предполагал, что если я еду 200-300 км подряд, то аккум заряжается и, как ты говоришь, париться не о чем. На деле же все не так.
Я для себя сделал вывод, что нужно брать аккум с индикатором заряда (ареометром) или обслуживаемый. Тогда можно следить за плотностью электролита и вовремя заряжать аккум. При этом зарядник должен выдавать 16В.
Ёсик, глубокий разряд это когда напряжение аккума упало меньше 10,2 В. Т.:ag: ага :ag: буду знать :ag:
фигня это а не глубокий разряд :ae: 10.2в
chemist, вот сереренный Бош у меня и сдох, не проехав и 10 тык за 2 года
Горыныч, ключевое здесь 2 года. Аккуму пох сколько там тыс км. Я даже думаю что он потому и сдох, что им мало пользовались.
Кроме того к 2 годам, которые ты им пользовался надо прибавить время которое он прожил на складах до того как попал к тебе. Серебряные Боши да еще и джиперской емкости - дорогой товар, т.е. неходовой. Он мог несколько лет пролежать на складе (+ врремя которое он туда ехал, я моложе полугодовалых в магазинах не встречал ни разу, кроме конечно саратовского производства в магазинах Саратова :) ). Время жизни свинцово-кислотного аккума начинает убывать с момента как он сошел с конвеера. При длительном хранении его надо постоянно подзаряжать, чего на складах конечно никто не делает. Вот таким образом я думаю твоему аккуму не меньше 3 лет и было. А это для аккума уже возраст. Ну и джип заводится и при 20% емкости АКБ если не меньше, пока мороз не прикончит аккум. Я больше года проездил на аккуме у которого электролита было меньше трети :).
Ну и брак не исключен.
Например я часто сталкивался, что в одной банке плотность разительно отличается от других (через год-два эксплуатации). Это и есть пример самого настоящего заводского брака.
Купив аккумулятор со встроенным ареометром ты будешь знать плотность только в одной банке да и то на глазок.
В общем и целом Ёсик прав. Купи какой нравится и не парься. Редко аккум живет больше трех лет. Аккум - хрупкая вещь при ближайшем рассмотрении. Если соблюдать все правила его эксплуатации - этому придется свою жизнь посвятить. Оно надо?
Я лично покупаю самый необслуживаемый, т.к. они меньше "потеют" когда начинают помирать, а я не люблю когда у меня пары серной кислоты под капотом тусуют.
При этом зарядник должен выдавать 16В.
На моем заряднике (Кулон 305) в конце зарядки максимальное напряжение 14.8В, если заряжаю им в тепле, то все нормально, аккумулятор заряжается полностью (после отстоя напряжение на клеммах в районе 12.8В). Думаю 16В это всеж перебор.
1234567890
30.12.2014, 07:15
Мужики, хочется разобраться с вопросом аккума на авто.
эт хорошо когда такие мысли возникают, осталось до логического конца довести.
Есть, однако, парочку "НО":
- после глубокого разряда это почти 100% труп
- напряжение зарядки аккума должно быть 16,2В...
Ну до полностью разряженого еще умудрится довести надо, хотя сплошь и рядом)
там не напряжения заряда, а конечное напряжение 16,2в и это у ВСЕХ жидкостных стартерных свинцовых акб.
1. Старый малосурьмянистый аккум
лажа какаято с подписбю к графику, это самый старый акб с сурьмой, а не малосурьмянистый,такие уже лет 20 не выпускают.
Т.е. по факту на автомобиле кальциевый аккум не зарядить на 100% ну никак
По факту на автомобиле никакой не зарядится до 100%.
Он будет постоянно разряжаться и сдохнет (как у меня сдох Bosh S4 74Ah). Причем сдохнет неожиданно, поскольку для нормальной работы авто хватает 50% емкости аккума. Легкий морозец и писец подкрался незаметно...
Не будет. Для завода тачки 25% достаточно, если тачка исправна)
Напрашиваются два решения:
- периодически (?) подзаряжать аккум зарядником, способным заряжать на 16,2В
- дорабатывать авто, чтоб напряжение зарядки соответствовало (вот тут я вообще по нулям, не сгорит от такой напруги чего?)
Да, заряжать 2 раза в год достаточно, перед этим тачку только по электрике починить :)
Почему народ путает понятия заряд стабилизированым током и заряд стабилизированым напряжением?
Не надо заряжать на 16,2в надо заряжать стабилизированым током до конечного напряжения 16,4в... "Иран" не равно "Ирак"
Мужики, может я загоняюсь? Может не ту информацию нашел? Разубедите...
Да вроде не загоняешься, просто в нынешних реалиях куча всякого гна вокруг этой темы.
Информация почти верная.
Правильной дорогой идете)
Carrtman,
нормально сбек управляет, на еже покрайне мере. дяденька Паштет еще допилит прогу на мопары и там можно будет управлять напряжением.
но коль тема есть то вопрос :
Как разрядить акб до Глубокого разряда?
Что есьм Глубокий разряд?
Забыть что нибудь выключить и забыть машину на пару дней )
Глубокий разряд, разряд до 0 емкости.
chemist,
что написано в книжке незнаю, некачается)
p\s скачал с др источника, непойми что написано там, постоянно подмена понятий идет, по ощущению просто скопипастено из различных источников без попытки понять что там вообще описано.
Ёсик, глубокий разряд это когда напряжение аккума упало меньше 10,2 В. Т.
е. 10,2В - пороговое напряжение, ниже которого разряжать любой аккум нельзя.
Не верно. Данные цифры даны с подключеной нагрузкой к акб током 1/10 его емкости.
Я вот наивно предполагал, что если я еду 200-300 км подряд, то аккум заряжается и, как ты говоришь, париться не о чем.
Если тачка исправна, на акб приходит напруга 13,9-14,5в при окружающей температуре 25по цельсию, то особо дрыгаться не стоит.
На деле же все не так.
На деле мало у кого тачки исправны :) То проводка с потерями, то до оборудование неправильно подключено и "токи утечки" разряжают батарею.
Я для себя сделал вывод, что нужно брать аккум с индикатором заряда (ареометром) или обслуживаемый. Тогда можно следить за плотностью электролита и вовремя заряжать аккум. При этом зарядник должен выдавать 16В.
Индикатор заряда лажа, пробки гуд.
chemist, вот сереренный Бош у меня и сдох, не проехав и 10 тык за 2 года
на вид типичная кучка проблем; напряжение, ток утечки, малые пробеги.
1234567890, спасибо за инфу. Я просто не химик и не электронщик ни разу, а разобраться хочется. Не могу без работы над ошибками дальше двигаться. Куча форумов и разнопоматерной взаимоисключающей инфы - сориентироваться сложновато.
По авто - утечки 100% есть, проводку всю ревизовать надо. Разок аккум сваркой высадил до 0В - забыл скинуть клемму когда домик панары варил. Думаю это его и убило, хотя тогда он зарядился и зиму прожил.
Рецепт для себя - обслуживаемый аккум, раз в месяц мерить плотность в банках и подзаряжать в тепле, если что. Летом раскидать салон и всю проводку восстановить.
1234567890
30.12.2014, 09:30
Горыныч, раз в месяц мерять плотность не надо, к тому же она зависит от температуры электролита :)
Проще напряжение на клемах акб мерить, при выключенных потребителях (по утрам лучше всего).
В этом плане сигнализации с брелком-экраном, где напругу показывает хорошо помогают. (при условии если не врет)))
Идеально не менее 12,5в
меньше 12,3в уже стоит сильно задуматься.
Либо вариант забить на всё и менять батарейки раз в 2 года thefinger
TheTERMINATOR
30.12.2014, 17:10
К примеру, на Q5 стоит гелевый аккумулятор, и бортовое напряжение 14.7 -14.9В, чтобы обеспечить правильное 2.45 ни банку.
Ставить надо то, что рекомендовано производителем.
ЗЫ. Пр обслуживании, у меня аккумуляторы живут 4 года. Покупаю не дорогие, на убой.
При зарядке Аккума нужно дождаться "закипания" и держать еще 2 часа.
Это и будет полной зарядкой.
Второй способ оценки-это когда напряжение на клеммах не меняется в течении 2-х часов.
По последнему принципу оценивают заряженность авиационных аккумуляторов.
Честно говоря, не понял, откуда взялось напряжение 16.2 в при зарядке.
К примеру, в самолетах, при напряжении сети в 28в напряжение на аккумуляторе -24.
Что касается автомобилей, считается, что потери напряжения в сети -не более 1.5в, поэтому напряжение на клеммах 13,5 при зарядке достаточно.
Перезарядка для аккумулятора тоже не слишком полезная штука- в серебряных аккумуляторах на пластинах вырастают дендриты серебра, которые при эксплуатации могут пробить сепаратор, отсюда КЗ в банке и резкая потеря емкости.
При зарядке Аккума нужно дождаться "закипания" и держать еще 2 часа.
это такая новогодняя шутка )))
Степень заряженности оценивают на отключенном от нагрузки аккумуляторе, не менее, чем через 6 часов покоя, и при комнатной температуре. В случае температуры, отличной от комнатной, вносится температурная поправка. В среднем считается, что падение температуры на 1 °C от комнатной снижает ёмкость примерно на 1 %, таким образом при −30 °C ёмкость АКБ будет равна примерно половине от ёмкости при +20 °C.
Однажды почти любой владелец авто сталкивается с процессом зарядки автомобильного аккумулятора. Чаще всего это происходит зимой, в сильные морозы, так как емкость аккумулятора падает, да и замерзший двигатель порой крутануть не так просто. В процессе этого можно пронаблюдать, что кипит аккумулятор при зарядке. Впервые столкнувшиеся с этим, и вовсе не знают, что это значит.
Чтобы понять, почему аккумулятор кипит, нужно знать химию. Если же говорить языком простого обывателя, то на самом деле он не кипит, так как кипение подразумевает поднятие температуры до точки кипения. Выделение же пузырьков из электролита – это процесс образования гремучего газа, проще говоря, это электролиз.
Почему же начинает выделяться этот газ и о чем он говорит? Все очень просто, любой аккумулятор имеет ограниченную емкость, она определяет то, сколько электрической энергии в химическом виде способен накапливать в себе аккумулятор. Но что же происходит, когда двигатель заряжен, а зарядное устройство не отключено? Так как энергия накапливаться уже не может, она начинает идти на выделение гремучего газа. То есть кипение аккумулятора говорит о том, что он заряжен.
Когда начинает кипеть аккумулятор?
Как уже было сказано выше, аккумулятор закипает тогда, когда он заряжен. Но порой определить, когда же это произойдет, очень тяжело. Если же вовремя не отключить аккумулятор от зарядки, то ни к чему хорошему это не приведет. Во-первых, электролита в аккумуляторе станет меньше, так как он «выкипит». Ну а во-вторых, при длительном «кипении» аккумулятор и сам разрушается.
Вообще многие автомобилисты предпочитают ставить автомобильный аккумулятор на зарядку на ночь, давая небольшой зарядный ток. Так, если емкость аккумулятора около 60 Ач, то он за ночь вполне может зарядиться от тока в 3-6 ампер, здесь все зависит от того, насколько сильно он разряжен.
Определяют заряженность аккумулятора не только по тому, кипит он или нет, но еще и по плотности электролита. Когда аккумулятор заряжен, то плотность электролита возрастает. Когда же разряжен, напротив, падает, это объясняется изменением химического состава электролита. Для проверки плотности используют примерно точно такой прибор, который меряют плотность алкоголя, только с другой мерной шкалой.
Следует отметить тот факт, что при теплом электролите плотность всегда будет меньшей, чем на остывшем.
Расположение аккумулятора при зарядке
Как уже было сказано выше, при зарядке аккумулятора выделяется гремучий газ. Смесь этого газа состоит из кислорода и водорода, такая смесь считается очень горючей и взрывоопасной. В связи с этим нельзя в процессе зарядки размещать аккумулятор возле источников открытого огня.
Ставить аккумулятор на зарядку нужно в помещении, то есть под крышу, дабы исключить попадание мусора или дождя.
Но самое важное при установке аккумулятора на зарядку – это вывернуть пробки. В старых отечественных аккумуляторах эти пробки нужны для того, чтобы выпускать из аккумулятора гремучий газ в процессе зарядки. Если же их не открыть, накопившийся гремучий газ может сдетонировать и разорвать аккумулятор. В более новых же моделях в аккумуляторах предусмотрена специальная газоотводящая трубка.
В заключении можно сказать то, что если кипит аккумулятор и греется выше 45 градусов по Цельсию при зарядке, то значит, он заряжен. По нормам допускается кипение аккумулятора продолжительностью не более чем 3 часа. В противном случае аккумулятор начнет разрушаться и терять емкость. В процессе зарядки также нужно подливать дистиллированную воду по мере ее испарения.
Ну я не шутил вообще-то)))
Кислотные авиационные аккумулятор так и заряжали)))
Правда сейчас в самолетах никель-кадмиевые.
На тех, что я обслуживал - 20нкбн -25-у3
Там емкость была всего 25 ач, зато ток бешеный.
Про плотность-верно, она должна быть в наших широтах 1,26.
Но кто ее сейчас мерит, особенно в необслуживаемом аккумуляторе?
Да и ареометра нормального не найти, а то, что сейчас продается ( с пластиковыми поплавками) имеет точность плюс -минус километр))))
Про температуру тоже все точно, но чтобы так точно все контролировать, надо быть аккумуляторщиком в ВВС СССР))))
Так вроде не должен аккум кипеть ни при каких обстоятельствах?
Кислотные авиационные аккумулятор так и заряжали)))
ты наверное хотел сказать щелочные.
либо надо говорить каким из способов заряжали - с постоянной силой тока или с постоянным напряжением.
Так вроде не должен аккум кипеть ни при каких обстоятельствах?
лож :ae: :ag: и правакация - читай мой пост выше в скрине :af:
http://www.kit-e.ru/articles/powersource/2004_4_62.php
http://forum.fonarevka.ru/attachment.php?attachmentid=90115&d=1384706518
Именно кислотные, на миг 21 к примеру, стояли именно такие)))
http://www.kit-e.ru/articles/powersource/2004_4_62.php
Именно кислотные, на миг 21 к примеру, стояли именно такие)))
из твоей ссылки цитаты - где ответ мои вопрос?
Это приводит к тому, что при постоянном напряжении на выходе источника зарядного напряжения аккумулятор не может быть заряжен полностью. Как правило, его заряд составляет около 70% от номинальной емкости.
Постоянные недозаряды приводят к сульфатации электродов, следствием которой является повышение внутреннего сопротивления и потеря емкости, что в конечном итоге ведет к преждевременному выходу аккумулятора из строя. При таком способе заряда о степени заря-женности аккумулятора можно судить только по изменению плотности электролита, потому что напряжение и ток заряда оказываются взаимозависимыми, изменяются от многих факторов в процессе заряда, и их измерение не дает однозначных данных о степени заряженности. А в аккумуляторах герметичной конструкции измерить плотность электролита вообще невозможно.
1234567890
01.01.2015, 11:32
Так вроде не должен аккум кипеть ни при каких обстоятельствах?
При эксплуатации (на машине) не должен.
При стационарном (снят с машины) заряде должен.
При стационарном (снят с машины) заряде должен.
надо поправку делать - ответа на свой вопрос от RuBick я не получил - он похоже не понимает о чем спорит.
во время зарядки постоянным напряжение - по любому сила тока будет превышать критическое значение,при котором не происходит лавинообразного выделения газа(акб кипит),и естественно при любом раскладе акб закипит (в том числе и установленная на автомобиль).
во время зарядки акб постоянным током лавинообразного выделения газов не происходит в силу малого значения тока(при правельной установки тока зарядки) - те акб не кипит - он может закипеть в конце процесса зарядки - что собственно и происходило во время зарядки акб самолетов из поста 21 .
ты наверное хотел сказать щелочные.
либо надо говорить каким из способов заряжали - с постоянной силой тока или с постоянным напряжением.
Все АКБ в авиации серебрянно-цинковые
например на миг-21 одна батарейка,миг-23 две батарейки
15-СЦС-45Б
- "15" - количество аккумуляторов в батарее, соединенных последовательно;
- "СЦС" - серебрянно-цинковая стартерная;
- "45" - емкость в ампер-часах;
- "Б" - конструктивное исполнение (модификация).
В них главное не АМПЕР/ЧАСЫ а пусковой ток и вес.
надо поправку делать - ответа на свой вопрос от RuBick я не получил - он похоже не понимает о чем спорит.
во время зарядки постоянным напряжение - по любому сила тока будет превышать критическое значение,при котором не происходит лавинообразного выделения газа(акб кипит),и естественно при любом раскладе акб закипит (в том числе и установленная на автомобиль).
во время зарядки акб постоянным током лавинообразного выделения газов не происходит в силу малого значения тока(при правельной установки тока зарядки) - те акб не кипит - он может закипеть в конце процесса зарядки - что собственно и происходило во время зарядки акб самолетов из поста 21 .
Не прав.По науке "кипение" это есть потери водорода и кислорода во время использования АКБ.
Не прав.По науке "кипение" это есть потери водорода и кислорода во время использования АКБ.
а я что написал?
по науке не "кипение" а выделение .
"кипение " в данном контексте это народное и получается оно не в следствии разогрева а в следствии лавинообразного выделения кислорода и водорода .
В процессе работы
.В конце 1970-х как в положительный, так и в
отрицательный электроды добавили кальций. Это снизило "кипение" настолько, что позволило производителям заявить о создании так называемых "необслуживаемых" АКБ.
Всего лишЬ.
Все АКБ в авиации серебрянно-цинковые
например на миг-21 одна батарейка,миг-23 две батарейки
15-СЦС-45Б
- "15" - количество аккумуляторов в батарее, соединенных последовательно;
- "СЦС" - серебрянно-цинковая стартерная;
- "45" - емкость в ампер-часах;
- "Б" - конструктивное исполнение (модификация).
В них главное не АМПЕР/ЧАСЫ а пусковой ток и вес.
На первых миг 21 ставились 12-асам -23)))
Такие же аккумуляторы шли на миг 15 и миг 17.
Эта же батарея ставится на як 52.
Ну и в транспортной авиации кислотные батареи летают, к примеру, на Ми 24
Саратовский завод до сих пор производит 12 сам 28
Ну и на су 24 м стоит никель кадмиевый 20 нкбн 25 у3, так что далеко не все в авиации серебряной цинковые.
Более того, их снимали с эксплуатации еще в 80-е годы по описанным мной ранее причинам ( дендриты серебра пробивают сепаратор)
а я что написал?
по науке не "кипение" а выделение .
"кипение " в данном контексте это народное и получается оно не в следствии разогрева а в следствии лавинообразного выделения кислорода и водорода .
Ну с этим никто и не спорит)))
надо поправку делать - ответа на свой вопрос от RuBick я не получил - он похоже не понимает о чем спорит.
во время зарядки постоянным напряжение - по любому сила тока будет превышать критическое значение,при котором не происходит лавинообразного выделения газа(акб кипит),и естественно при любом раскладе акб закипит (в том числе и установленная на автомобиль).
во время зарядки акб постоянным током лавинообразного выделения газов не происходит в силу малого значения тока(при правельной установки тока зарядки) - те акб не кипит - он может закипеть в конце процесса зарядки - что собственно и происходило во время зарядки акб самолетов из поста 21 .
Да я вообще не спорю- просто уточняю.
АКБ на машине будет " кипеть" при высоком напряжении в бортсети.
Акб при зарядке вне машины будет кипеть в любом случае- и при зарядке постоянным напряжением, и при зарядке постоянным током.
Я всего лишь пишу о том, что до полной зарядке по обоим вариантам надо дождаться начала кипения, и заряжать еще два часа.
Именно так поступают в авиации с кислотными аккумуляторами.
Так же я заряжаю свои автомобильные, и все.
Вставлю свои 5 копеек: аккум на авто может кипеть и если какая нибудь банка закоротила, было такое один раз, больше никогда о таком не слыхал.
Периодически, как настроение появляется, перед зимой, ставлю аккум на подзарядку, довожу до кипения, даю отстояться, меряю плотность, довожу до 1.30 ( холодновато у нас), опять довожу до кипения и снова меряю плоность, если все устраивает, ставлю и катаюсь год. Меняю акб крайне редко
аккум на авто может кипеть и если какая нибудь банка закоротила, было такое один раз, больше никогда о таком не слыхал.
на форуме иногда подобные появляются. у меня недавно было на сатурне - менял акб как раз по причине КЗ банки.
на форуме иногда подобные появляются. у меня недавно было на сатурне - менял акб как раз по причине КЗ банки.
есик.. ну хорош задом вилять,как проститутка.Вопрос от топика стоял про кальциевые АКБ.
Вроде ответ дал... обрати внимание на выражение "Всего лишЬ."
"В конце 1970-х как в положительный, так и в
отрицательный электроды добавили кальций. Это снизило "кипение" настолько, что позволило производителям заявить о создании так называемых "необслуживаемых" АКБ."
1234567890
01.01.2015, 20:34
Горыныч, добавлю немного, для КАЛЬЦИЕВЫХ батарей (Ca-Ca) (кальций в обоих пластинах), напряжение в борт сети авты рекомендуется в районе от 14,5в до 15,1в.
В то время как для гибридных (Са+) 13,9-14,4в.
Гдето даже письмо в сети было от нашего "автотаз" про новые генеры для таких акб.
21 век на дворе, они постоянный ток.... постоянное напряжение..... современные микропроцесорные зарядки отслеживают все параметры и сами решают как заряжать, обычно до 80% емкости постоянным током( например 1\10 емкости) затем до упора постоянным напряжением, например 16в с падением тока до 1\100. А по поводу аккумулятора можно говорить только быв уверенным в том что изготовлен не в подворотне кооперативом рога и копыта, по опыту больше 2х лет никакой не ходить шо дорогущий шо самый дешовый.
А у всех ли тут есть хотя бы 3-я форма допуска ))) раскрываетет ттх, товарищи )))
По теме, последние посты запутали совсем. Я считал, что кипения допускать нельзя. С зарядками теперь совсем непонятно - какую надо? Моя defort dbc 15 походу глючная.
Снял с Лачетти родной аккум (55Ач, 610А пусковой ток) и подцепил к жыпке - он даже не пытался крутить ("дохлый" бош вяленько, но крутил). На всякий случай поставил его заряжаться, а он начав с 6 ампер за 40 мин. упал до 2х, кипел при этом и напряжение было за 17В!!! Хрень какая-то. Быстренько все отключил и вернул в Лачу, вроде пронесло - заводит.
Че теперь с жыпкой делать, ХЗ... Может надо поменять все силовые провода, снять и разобрать (проверить?) стартер, проверить pdu?
Сначала проверить массу на кузове и на двигателе.
чего её проверять - косу пустить от акб на двс и все
Посыпаю голову пеплом, пацаны... Вот мля стечение обстоятельств,, не поверишь ведь. В моих отношениях с джипом это стало уже традицией.
1. Стартер был совсем откручен, одного болта не было вовсе, а другой простотторчал, резьба просажена совсем. Протер все от грязи, нашел советские болты 10х1,5 и прикрутил.
2. На мультеметре была севшая батарейка и он безбожно врал... отсюда и типа дикие напряжения зарядки под 18В...
Вполне возможно, что аккум был жив, а я своими несоответствующими действиями мог его добить... Поставил на зарядку, посмотрим.
Напиться чтоли...
1234567890
02.01.2015, 18:27
Зачем напиваться, починить жып и все.
не надо напиваться)))
хотя царь наш тут пообещал водку подешевле продавать))))
volgarik34
02.01.2015, 21:18
Горыныч, эх Леха,Леха.чет ты к коню не с той стороны видать подходишь..
Да думаю много, а надо не полениться и посмотреть, пощупать, перепроверить. А все дедукцию пытаюсь применить, горе от ума это называется. Ну и гаража нет, в грязи и мокром снеге валяться тоскливо.
Напиваться не стал ))), пошел с детьми на елку - с горок покататались
https://jeep-forum.ru/forum/attachment.php?attachmentid=81928&stc=1&d=1420285519
Зарядил аккум своим зарядником, поставил на жып, завел с полпинка. 2 месяца всем выносил мозг, сам переживал... Зато многое узнал об аккумуляторах :bp:
Всем спасибо. :bf:
1234567890
03.01.2015, 15:49
Осталось тачку починить, акумы просто так не разряжаются)
1234567890, не знаешь какой ток покоя должен быть на ГЧ 5,2 Орвис 97-й модельный?
15-20 милиампер .
несложно посчитать - взять ток покоя своего автомобиля и несложными подсчетами узнать насколько хватит своего акб )) думаю до 50 тоже будет нармально. измерять ток покая умеешь? если нет )) то учись ))
Ёсик, щипцов нет, но амперметр в цепь воткнуть смогу ))). Отцепляешь минусовую клемму и втыкаешь амперметр
лбязательно стпвишь на сигналку и ждешь когда авто успокоится
1234567890
04.01.2015, 06:17
Горыныч, все что до 50мА норма. И от модели авты не зависит, хоть жып, ваз или иная мафын.
21 век на дворе, они постоянный ток.... постоянное напряжение..... современные микропроцесорные зарядки отслеживают все параметры и сами решают как заряжать, обычно до 80% емкости постоянным током( например 1\10 емкости) затем до упора постоянным напряжением, например 16в с падением тока до 1\100. А по поводу аккумулятора можно говорить только быв уверенным в том что изготовлен не в подворотне кооперативом рога и копыта, по опыту больше 2х лет никакой не ходить шо дорогущий шо самый дешовый.
2 года???? чего вы с ними делаете??? по 5-6 лет ходят! на япах точно. 2 года должен как новый работать!
2 года???? чего вы с ними делаете??? по 5-6 лет ходят! на япах точно. 2 года должен как новый работать!
у меня просто ощущение что их из московских востановленных у нас в подворотне делают
Artem BMW
04.01.2015, 23:27
2 года???? чего вы с ними делаете??? по 5-6 лет ходят! на япах точно. 2 года должен как новый работать!
Самая хрень работает 2 года. Если по несколько раз в год разряжать до нуля. И с высоким напряжением зарядки пару недель ездить :)
Значит у нас разные требования к аккумулятору, при ежедневной езде проблем нет, а как то раз в горах оставил музыку не громко штатную часа на 3 и затем нес новый аккумулятор по горам км так 15. Его конечно зарядили и он еще работал на волге может год а может и 2-3. Но мне одной прогулки хватило. Месяц назад оставил ключ в крайнем положении на себя открыл багажник и в гараже под машиной с салонным светом часа 2 проторчал, и тоже не завел, хорошо в гараже был заряженный подкурили, потом штатным геной он зарядился и неделю еще ездил, но перед горами купил новый, одного раза потаскать аккумулятор хватило.
TheTERMINATOR
05.01.2015, 11:55
Если частая потребность включать потребители на стоянке, стоит подумать о второй АКБ в багажнике.
Artem BMW
05.01.2015, 14:16
Значит у нас разные требования к аккумулятору, при ежедневной езде проблем нет, а как то раз в горах оставил музыку не громко штатную часа на 3 и затем нес новый аккумулятор по горам км так 15. Его конечно зарядили и он еще работал на волге может год а может и 2-3. Но мне одной прогулки хватило. Месяц назад оставил ключ в крайнем положении на себя открыл багажник и в гараже под машиной с салонным светом часа 2 проторчал, и тоже не завел, хорошо в гараже был заряженный подкурили, потом штатным геной он зарядился и неделю еще ездил, но перед горами купил новый, одного раза потаскать аккумулятор хватило.
Если за 3 часа сел от музыки - 100% он уже дохлый был до этого. Может с зарядкой в машине проблемы.
Если за 3 часа сел от музыки - 100% он уже дохлый был до этого. Может с зарядкой в машине проблемы.
на байкале пол ночи( может всю))) музыка играла- пока пили (на хонде).... утром,- ближе к обеду постоял...набрался сил... и завел!
Artem BMW
13.01.2015, 13:00
Мужики, хочется разобраться с вопросом аккума на авто. Сейчас в магазинах продают в основном кальциевые аккумы (свинец лигирован кальцием), это уменьшает саморазряд аккума, улучшает его характеристики, бла-бла-бла...
Есть, однако, парочку "НО":
- после глубокого разряда это почти 100% труп
- напряжение зарядки аккума должно быть 16,2В...
А кстати, вроде через диагностику можно коррекцию напряжения зарядки делать в ZJ.
Может там накрутить?
1234567890
14.01.2015, 07:46
Artem BMW, прежде чем что-то крутить надо разобраться зачем и почему.
а не так что увидели цифру и пару букв.
Artem BMW
14.01.2015, 16:52
Artem BMW, прежде чем что-то крутить надо разобраться зачем и почему.
а не так что увидели цифру и пару букв.
Кому разобраться? Я вкурсе зачем и почему. А если Вам - информация на первой странице этой темы.
у него проблеммы были не в АКБ а стартере )) тему перечитайте
АКБ все же сдохла ))) Точнее при минус 30 она дала 0В. Потеплело, подзарядил и снова нормально заводит.
Измерил ток утечки. -0,02А при успокоившейся машине. Вот почему минус? Я скинул массу, на ее клемму подцепил минус амперметра. Плюсовой шнурок на минусовую клемму аккума нацепил. Наоборот надо было или плюсовую клемму скидывать?
Ток утечки нормальный?
ток нармальный.
снимать нет разницы какую клемму.
почему высадилась в ноль не понятно.если только электролит замерз.замерз?
Да фиг знает, была ночь и -30 с ветром. Решил а попробую ка я его завести. Поворачиваю ключ, а вольтметр кажет 0, попробовал на стартер - ноль эмоций.
Дней 10 назад это было. Вчера вечером попробовал крутануть - крутит вяло и не схватывает совсем. Снял и на ночь поставил на зарядку. С утра сегодня с полпинка завелась (-10), ну заодно и ток утечки проверил.
Горыныч, ставь акб на малый ток(2А ) и следи за амперажем - через 8-10часов - замерий плотность(ареометр покупай качественный) и подними ампераж до 4А или выше (думаю выше 5 не поднимется) и оставляй на ночь (ещё 10-12 часов)
плотность в АКБ у тебя упала - надо поднимать.
и постоянно следи напряжение на клемах АКБ - что бы оно не превысило 16В
Ёсик, необслуживаемый Бош, хрен плотность померить.
вод, постоянный недозаряд . поставил диод на генератор . тепер заряд 14,8 в . кальцевый топла на клеммах 12.7в . думаю не вредно . у кого какие мысли.?
vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot