Просмотр полной версии : При работе на газе появляется ошибка
Всем привет, стоит у меня ГБО Ловато 4 поколения (двс 4 л), при работе на газу появились ошибки 42 и 43 (7 раз), при поездках на бензине ошибки пропадают, с начала и на газу пропадали. Заезжал в сервис но там мастер не очень толковый ничего конкретного не сказал, лепетал там что то про лямду про то что какакя то форсунка больше газа льет и ничего сделать не может только предложил все 6 форсунок поменять и отрегулировать.
Да и выхлоп стал вонять газом сильно, я как понимаю какая то форсунка не работает но как ее найти послушал все щелкают, сегодня еще попробую с них клеммы поочередно поснимать.
Какие у кого насчет устранения этих ошибок мнения будут?
Подключить комп, к мозгам газовым.
Ты не к мастерам ездил а к жопоголовым беременным ланцепупам из племени "ням-ням". Не езди туда больше. Тебе нужна нормальная диагностика ГБО. В твоём случае неисправность - неправильное смесеобразование. По каким причинам - ответит диагностика. Как правило это либо жопорукая регулировка и установка, либо действительно какая то составная часть оборудования не исправна. Неисправную форсунку вычислить легко. В программе настройки нужно поочерёдно отключать по одной газовой форсунке и следить за показаниями лямбды или газоанализатора, при этом выбранный цилиндр будет переходить на бензин, при включении\отключении неисправной газовой форсунки показания качества выхлопа очень сильно изменятся. Ну а дальше уже углубленная диагностика при разборке. Короче начинать нужно с проверки правильности выставления всех параметров настройки газового контроллера, проверки выходных сигналов датчиков и установки давления газа, далее переходить к проверке правильности установки коэффициентов карты впрыска, потому как если оно не может форсунку косячную найти, то я представляю как оно настроило :) наверняка кроме автокалибровки больше настроек не производилось. Ну а лямбда, она же на бензине работает, чего к ней цепляться.
Спасибо за ответ, попробую поищу кто еще гбо занимается, или на 5-ю кабельную съезжу мне его там установливали правдо давно но по ощущениям ребята толковые.
Привет, поменяй уплотнительные резинки на газовой рампе и поставь дополнительный подогрев на газовый редуктор . Не хватает тепла редактору (слабый по кВт), льет холодный газ в рампу и морозит резинки, резинки трескаются и льют . Доходчиво ответил? )
Привет, поменяй уплотнительные резинки на газовой рампе и поставь дополнительный подогрев на газовый редуктор . Не хватает тепла редактору (слабый по кВт), льет холодный газ в рампу и морозит резинки, резинки трескаются и льют . Доходчиво ответил? )
Да доходчиво. Резинки поменяю. Только редуктор у меня не слабый ставил с боольшим запасом по мощьности.
Да доходчиво. Резинки поменяю. Только редуктор у меня не слабый ставил с боольшим запасом по мощьности.
Какой редуктор если не секрет?
Не секрет, только не помню сегодня в бумагах посмотрю если найду отпишусь. Но если мне не изменяет память то больше 250 кВт.
Чаще всего заявленная мощность не соответствует действительной, либо не хватает температуры антифриза для нормального прогрева редуктора, я лечил дополнительным котлом от совдеповского оборудования не помню как называется
Чаще всего заявленная мощность не соответствует действительной, либо не хватает температуры антифриза для нормального прогрева редуктора, я лечил дополнительным котлом от совдеповского оборудования не помню как называется
у меня подогрев идет от шлангов к радиатору отопителя (тройники стоят), может по другому подогрев пустить. 1,5 года все нормально было.
Так ваще все норма, для справки: замена уплотнительных резинок производится раз в пол года по то . Так что у тебя все в порядке так то . За одно поменяли все фильтра .
Это понятно теперь все поменяю, пока не устарню, и задумался над установкой дополнительного подогревателя паровой фазы
о.олегыч
28.11.2013, 17:46
Вполне может быть что сцыт бензиновая форса и заливает, путая автокалибровку. Ну может и грязь уже накопилась где-то.
Интересно кто нибуть колхозил подогреватель паровой фазы, там вроде принцип змеевика от самогонного аппарата, или я ошибаюсь?
Интересно кто нибуть колхозил подогреватель паровой фазы, там вроде принцип змеевика от самогонного аппарата, или я ошибаюсь?
зачем колхозить ? купил и поставил
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=913
Да можно только от меня далековато, а доставка не бюджетная. Поближе поищу. Хотя интересно заколхозить.
Мужики, кто сталкивался с подогревателем скажите они изнашиваются как нибуть? а то мне б/у предлагаю за 300 р.
Доп. помпа, и печка и редуктор оживут.
Дмитрий73
02.12.2013, 13:31
зачем колхозить ? купил и поставил
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=913
А что это за штука? можно поподробней, а то как зима, так на газу только на дальняк, на работу приходится на бензе ездить, не успевает прогреваться. Вроде машина прогрета, но когда на газ переключается, то не едет, газу даешь, переключается на бензин.
А что это за штука? можно поподробней, а то как зима, так на газу только на дальняк, на работу приходится на бензе ездить, не успевает прогреваться. Вроде машина прогрета, но когда на газ переключается, то не едет, газу даешь, переключается на бензин.
А там ничего сложного, принцип самогонного аппарата, змеевик внутри, подается тосол, через него идет газ. (вообщем как в редукторе,только без изменения давления, точнее без контроля изменения давления.
И сразу же вопрос, если газ после редуктора подогреть то повысится давление между форсами и редуктором, а будет ли об этом знать сам редуктор и реагировать, не лучше ли подогревать газ непосредственно перед редуктором, видимо данный девайс просто не рассчитан на работу под высоким давлением.
...И сразу же вопрос, если газ после редуктора подогреть то повысится давление между форсами и редуктором, а будет ли об этом знать сам редуктор и реагировать, не лучше ли подогревать газ непосредственно перед редуктором, видимо данный девайс просто не рассчитан на работу под высоким давлением.
Оно не подымется, только температура изменится.
А что это за штука? можно поподробней, а то как зима, так на газу только на дальняк, на работу приходится на бензе ездить, не успевает прогреваться. Вроде машина прогрета, но когда на газ переключается, то не едет, газу даешь, переключается на бензин.
Тебе эта штука не поможет. Тебе дорога на нормальную диагностику. Возможно фильтр по жидкой фазе забит...
Дмитрий73
02.12.2013, 17:44
Это который на редукторе? А то на диагностике осенью был, не меняли только на редукторе.
А там ничего сложного, принцип самогонного аппарата, змеевик внутри, подается тосол, через него идет газ. (вообщем как в редукторе,только без изменения давления, точнее без контроля изменения давления.
И сразу же вопрос, если газ после редуктора подогреть то повысится давление между форсами и редуктором, а будет ли об этом знать сам редуктор и реагировать, не лучше ли подогревать газ непосредственно перед редуктором, видимо данный девайс просто не рассчитан на работу под высоким давлением.
это как ? :ai: во первых датчик давления газа стоит после редуктора , во вторых редуктор и создан для регулирования давления после него .....
Нормальные газовики на бензонасос ставят реле и при работе на газе в рампе нет давления и при всем желание форма сать не может
Ребятки, доп подогрев ставится перед редактором а не как не за, иначе понижение давления будет не адыкватным . Хотя по логике комп должен выхватить касяк по СО и уменьшить время открытия форс.
Нормальные газовики на бензонасос ставят реле и при работе на газе в рампе нет давления и при всем желание форма сать не может
эт вы о чем ? как раз "нормальные" сейчас бензонасос не отключают . т.к. активно пользуются переходом на бензин в разных режимах , например на высоких оборотах и т.д.
Ребятки, доп подогрев ставится перед редактором а не как не за, иначе понижение давления будет не адыкватным . Хотя по логике комп должен выхватить касяк по СО и уменьшить время открытия форс.
товарищ , а вы вообще в теме ? :ai::ap:
о.олегыч
02.12.2013, 18:53
Нормальные газовики на бензонасос ставят реле и при работе на газе в рампе нет давления и при всем желание форма сать не может
На 4 поколении с переходом по программе на газ при прогреве и на мощностных режимах на какой проводок нормальные газовики по вашему релюшечку прикручивают ??? Я готов прикрутить, если что, просто не допру как ...
о.олегыч
02.12.2013, 18:57
Ребятки, доп подогрев ставится перед редактором а не как не за, иначе понижение давления будет не адыкватным . Хотя по логике комп должен выхватить касяк по СО и уменьшить время открытия форс.
Зачем греть жидкую фазу я не понял пока, думать надо .... есть редуктора с подогревом и жидкой и газовой фазы...
На 4 поколении с переходом по программе на газ при прогреве и на мощностных режимах на какой проводок нормальные газовики по вашему релюшечку прикручивают ??? Я готов прикрутить, если что, просто не допру как ...
ну, такой проводок существует (обычно желтый :)) и функция отключения бензонасоса , тоже присутствует в проге.
но вот если пользуетесь функцией перехода туда - обратно , не рекомендую т.к. будут затыки при переходе на бензин
этот доп. подогреватель устанавливают если редуктор не справляется с своей задачей . бывает редуктор нормально держит давление , а температура газа падает при нагрузке на двигатель
это как ? :ai: во первых датчик давления газа стоит после редуктора , во вторых редуктор и создан для регулирования давления после него .....
Датчик давления сугубо для мозгов, редуктор у нас не электронный, в следствии догрева газа после редуктора естественно происходит его увеличение в объеме, а так как магистраль неизменна, то растет давление, давление при испарении газа растет в геометрической прогрессии, следовательно реагировать на его изменения нужно мгновенно, иначе появляется инерционность системы. И еще вопрос, редуктор по сути пропускает необходимое количество газа(для создания определенного давления) через себя, а может ли он пропустить газ обратно, при его "доиспарении" в подогревателе и возрастании давления выше необходимого, скорее всего нет, т.к. придется пересилить давление баллона, а такого никогда не получится, следовательно данная система (редуктор и догреватель) становится более инерционной и реже приходит в состояние равновесия, хотя может это не критично. А вот подогреть газ перед редуктором вариант гораздо интереснее, мы просто поможем редуктору, повысив температуру газа на входе в него, равносильно подогреву самого баллона. Прошу сильно не пинать, всё высказанное является ИМХО.
этот доп. подогреватель устанавливают если редуктор не справляется с своей задачей . бывает редуктор нормально держит давление , а температура газа падает при нагрузке на двигатель
Ну так если температура падает при нагрузке это и означает что редуктор не вытягивает такой расход газа. А давление при этом разве не просаживается?
да просто редуктор будет пропускать меньше газа, чтоб поддержать нужное давление. а по датчику давления мозг скорректирует впрыск
Ну так если температура падает при нагрузке это и означает что редуктор не вытягивает такой расход газа. А давление при этом разве не просаживается?
бывает и такое , например "Аляска"
а по датчику давления мозг скорректирует впрыск
Вот с этим полностью согласен, мозг будет исправлять инерционность корректируя впрыск, он и давление видит в реальном времени и форсами управляет мгновенно, но для этого так понимаю автокоррекция необходима и желательно по OBD каналу, чтоб минимизировать задержку реакции.
бывает и такое , например "Аляска"
Про емер я вроде уже спрашивал, как он себя ведет, вытягивает наши моторы?
Вот с этим полностью согласен, мозг будет исправлять инерционность корректируя впрыск, он и давление видит в реальном времени и форсами управляет мгновенно, но для этого так понимаю автокоррекция необходима и желательно по OBD каналу, чтоб минимизировать задержку реакции.
кмк больше от зашитой программы в гбо зависит.
по OBD в теории должно лучше т.к все есть в бензиновом мозгу .
по Еммеру отзываются, что он тянет свои заявленные
да просто редуктор будет пропускать меньше газа, чтоб поддержать нужное давление. а по датчику давления мозг скорректирует впрыск
Редуктор не корректирует давление, он работает в постоянном режим опуская давление на определенную велечину, корректирует форсунка количество газа временем открытия, датчик давления в редукторе и перед ним определяет переходить или нет на бензин при нехватке давления . Читайте мануал по газов ому впрыску
Редуктор не корректирует давление, он работает в постоянном режим опуская давление на определенную велечину, корректирует форсунка количество газа временем открытия, датчик давления в редукторе и перед ним определяет переходить или нет на бензин при нехватке давления . Читайте мануал по газов ому впрыску
Вот тут неувязочка:
Газовый реду́ктор — устройство для понижения давления газа или газовой смеси, на выходе из какой-либо ёмкости (например в баллоне, или газопроводе), до рабочего и для автоматического поддержания этого давления постоянным, независимо от изменения давления газа в баллоне или газопроводе. Редуктор постоянно поддерживает заданное давление в автоматическом режиме, а то о чем вы говорите называется испаритель. По датчику давления в паровой фазе мозг видит на какую величину ему необходимо скорректировать впрыск и собирая в кучу данные температуры, давления и времени впрыска бензо форс вносит окончательные коррективы.
по OBD в теории должно лучше т.к все есть в бензиновом мозгу .
Я так понимаю по OBD он смотрит не на бензомозг, а на датчики и сам работает как бензомозг, т.е. видит напрямую лямбды, температуру, мап, и строит коррекцию не только по реакции бензо форс, а уже и сам реагирует на поведение датчиков. Т.е. по сути на основе таких мозгов с некоторыми доработками можно сделать чисто газовое авто.
P.S. Всё вышесказанное является моим личным мнением и рассуждением.
P.S.2 Кстати скоро придет мой наборчик, установлю и отпишусь как и что работает.
Вот тут неувязочка:
Газовый реду́ктор — устройство для понижения давления газа или газовой смеси, на выходе из какой-либо ёмкости (например в баллоне, или газопроводе), до рабочего и для автоматического поддержания этого давления постоянным, независимо от изменения давления газа в баллоне или газопроводе. Редуктор постоянно поддерживает заданное давление в автоматическом режиме, а то о чем вы говорите называется испаритель. По датчику давления в паровой фазе мозг видит на какую величину ему необходимо скорректировать впрыск и собирая в кучу данные температуры, давления и времени впрыска бензо форс вносит окончательные коррективы.
Я и пишу что редуктор выдает одно и то же давление и к коррекции не имеет отношение, в чем не увязочку увидели??? Семь лет ремоньировал газовое оборудывание и поверь как оно работает я знаю
Я и пишу что редуктор выдает одно и то же давление и к коррекции не имеет отношение, в чем не увязочку увидели??? Семь лет ремоньировал газовое оборудывание и поверь как оно работает я знаю
Года вообще не показатель, к коррекции времени впрыска ни какого не имеет (кроме косвенного), а вот к коррекции давления в разных мощностных режимах самое прямое, восполняя просадку давления газа при увеличении его потребления путем испарения большего количества.
А пишите вы дословно следующее:Редуктор не корректирует давление, он работает в постоянном режим опуская давление на определенную велечину,
И "опускает" давление он не НА определенную величину, а ДО определенной, значение слов координально меняется.
А вообще это всё полемика, каждый волен понимать по своему.
Редуктор не корректирует давление, он работает в постоянном режим опуская давление на определенную велечину, корректирует форсунка количество газа временем открытия, датчик давления в редукторе и перед ним определяет переходить или нет на бензин при нехватке давления . Читайте мануал по газов ому впрыску
Нет там таких датчиков. Перед редуктором вообще ни в одной пропановой системе давление не мерят, да и не за чем. Датчик давлений, он же МАП-сенсор, стоит между фильтром паровухи и форсунками, одним входом он мониторит давление воздуха на впуске(разряжение) а вторым давление испарённого газа после фильтра. Для перехода на бензин отслеживается минимальный порог давления газа, который установлен в настройках ГБО, так же настраивается временной интервал в течении которого давление газа удерживается ниже этой планки, если эти 2 условия соблюдены, то контроллер принимает решение о переходе на бензин. Алгоритм именно такой. О существовании давление перед редуктором контроллер даже не подозревает.
Я так понимаю по OBD он смотрит не на бензомозг, а на датчики и сам работает как бензомозг, т.е. видит напрямую лямбды, температуру, мап, и строит коррекцию не только по реакции бензо форс, а уже и сам реагирует на поведение датчиков. Т.е. по сути на основе таких мозгов с некоторыми доработками можно сделать чисто газовое авто.
P.S. Всё вышесказанное является моим личным мнением и рассуждением.
P.S.2 Кстати скоро придет мой наборчик, установлю и отпишусь как и что работает.
Ты не правильно всё себе представляешь. Ему глубоко наплевать на то какие датчики есть в распоряжении бензомозга и сколько их там. Из оперативных данных бензомозга читаются только коэффициенты кратковременной и долговременной коррекции топливной смеси по банкам. На основе анализа этих данных контроллер ГБО корректирует свои таблицы впрыска так, чтобы бензомозг вывел коэффициенты кратковременной и долговременной коррекции топливной смеси в ноль. Всё, больше при этом ни чего не делается!
, то контроллер принимает решение о переходе на бензин. Алгоритм именно такой. О существовании давление перед редуктором контроллер даже не подозревает.
И если такое решение контролер принимает, значит не справляется редуктор-испаритель.
А теперь снова вопрос, т.е. получается редуктор не успевает испарять газ (ведь давления хватает в самом баллоне) и что происходит, газ начинает проходить в жидкой фазе или в конструкции редуктора предусмотрено предотвращение этого?
Ты не правильно всё себе представляешь. Ему глубоко наплевать на то какие датчики есть в распоряжении бензомозга и сколько их там. Из оперативных данных бензомозга читаются только коэффициенты кратковременной и долговременной коррекции топливной смеси по банкам. На основе анализа этих данных контроллер ГБО корректирует свои таблицы впрыска так, чтобы бензомозг вывел коэффициенты кратковременной и долговременной коррекции топливной смеси в ноль. Всё, больше при этом ни чего не делается!
Эх, а так хотелось:ag:, т.е. всего навсего уменьшается инерционность системы?
И если такое решение контролер принимает, значит не справляется редуктор-испаритель.
А теперь снова вопрос, т.е. получается редуктор не успевает испарять газ (ведь давления хватает в самом баллоне) и что происходит, газ начинает проходить в жидкой фазе или в конструкции редуктора предусмотрено предотвращение этого?
Редуктору(как редуктору) просто похер что выдавать на выход жыжу или пар, он этот момент не отрабатывает, то есть у него есть 2 важных параметра характеризующие его производительность с точки зрения газомоторной топливной системы.
Пропускная способность при определённом давлении на входе. Этот параметр в первую очередь упирается в пропускную способность седла клапана, то есть при давлении на входе "столько-то" редуктор сможет поддерживать вот "такое-то" давление на выходе при "таком-то" расходе редуцируемого вещества в литрах в минуту например. Как правило с этим параметром можно поиграться рассверлив седло до максимально возможного диаметра. Но тут ещё нужно учитывать пропускную способность расходной топливной магистрали, в которой есть сеточка на заборнике мультиклапана, скоростной клапан, каналы запорной арматуры, сама магистраль, фильтр жидкой фазы на электроклапане и каналы самого электроклапана. Если весь этот комплекс будет иметь пропускную способность меньше необходимой, то от редуктора уже ни чего зависеть не будет - его возможности будут ограничены подводом топлива, вот тогда и на выходе ооочень мощного редуктора будет болтаться давление. Кстати давление в баллоне не очень большое и не надо надеятся, что оно с лихвой продавит всё это гавно, там зимой в морозы всего то бывает 1,5-2 атм. Иногда при таких случаях помогает подкачка метана в баллон, это повышает давление, если нет возможности, то качают даже воздух - не страшно.
Теперь вспомним о том что в нашем случае(авто) редуктор не просто редуктор, а ещё и испаритель по совместительству. То есть в нашем конкретном случае производительность не равна пропускной способности редуктора, а ограничена ещё его способностью испарения. То есть при "таком-то" давлении на выходе, "таком то" расходе испарённого газа в литрах в минуту, "такой то" температуре редуктора и "такой то" температуре жидкого газа(забортной температуре) на выходе редуктора не будет присутствовать жидкая фаза и температура испарённого газа будет не менее "стольки то". Вот с этим параметром особо не поиграешься, не так просто заставить редуктор передать жидкому газу большее количество тепла, так как тут необходимо увеличивать площадь соприкосновения "тосольной" и газовой камер, а их геометрия обусловлена конструкцией редуктора и как правило упирается в его размеры.
Теперь если подвести итоги, можно сказать, если редуктор не справляется с потребностями двигателя и имеет запас по пропускной способности, то он конечно не снизит давление(или не только снизит) а погонит жидкий газ в фильтра тонкой очистки и в форсунки, что приведёт к их намоканию, забиванию и резкому переобагощению смеси на конкретном мощностном режиме, ну и расход тоже в жопе. Поэтому важно обеспечить качественный подвод, выдрав все сеточки с заборника, кто то и на скоростной клапан решится, не устанавливая 10 фильтров по жидкой фазе не смотря на паранойю, использовав трубку 8мм, и обеспечить максимальный нагрев, сделав не километровые тосольные шланги, можно добавить электропомпу, редуктор ставить так, чтобы его не выстуживало на скоростях встречным потоком, иногда можно закрыть его каким то экраном от потока или шубой если температуры забортные очень низкие.
Эх, а так хотелось:ag:, т.е. всего навсего уменьшается инерционность системы?
Да, и всё. Просто теперь не нужно эти цифры высчитывать по магическим формулам, длительно анализируя изменение времени впрыска бензина на конкретных режимах, ко всему прочему не зная "такой ли это режим" :ag: , а можно просто прочитать эти же уже рассчитанные цифры и не гадать.
Редуктору(как редуктору) просто похер что выдавать на выход жыжу или пар, он этот момент не отрабатывает, то есть у него есть 2 важных параметра характеризующие его производительность с точки зрения газомоторной топливной системы.
Да, и всё. Просто теперь не нужно эти цифры высчитывать по магическим формулам, длительно анализируя изменение времени впрыска бензина на конкретных режимах, ко всему прочему не зная "такой ли это режим" :ag: , а можно просто прочитать эти же уже рассчитанные цифры и не гадать.
Спасибо за столь полный ответ, примерно к таким же выводам и сам пришел, редуктор с запасом (хотя-бы по заявленным данным), магистраль 8 мм (и мультик и шланг полимерный и вход редуктора), доп. помпа бош, два фильтра паровой фазы (свой на каждый ряд), а не один двойной, ну и утеплить редуктор надо будет, думаю вытянет по зиме (-35 - -50) :ag:, а заправляют баллоны у нас хорошо, аж звон стоит в мороз при заправке и кстати льют в любой мороз.:ag:
Если кому интересно то вот так выглядит подогреватель паровой фазы "Ловато". Разобранный.
58380
58381
58382
mexaniktg
09.12.2013, 10:54
А много там говна было когда разобрал? Разобрал для прочистки или он стал пропускать?
Привет, говна было не много, я его купил б/у за 300 р, ну и захотел посмотреть что внутри, теперь соберу на герметик и поставлю, посмотрю как на работу повлияет.
Если кому интересно то вот так выглядит подогреватель паровой фазы "Ловато". Разобранный.
58380
58381
58382
эта ебалайка спецом шла для слабосильных редукторов, подогревала жидкую фазу. для мощных редукторов (эмер палладио, ОМВЛ хп, гютер хз что и дт) нафиг не нужна. Вот под баллон подложить грелку - эт да, даст эффект. но при минус 40 :ag:
mexaniktg
09.12.2013, 12:37
У меня емеля остался от старой тачки и я тоже думал под баллон его кинуть но как глянул на него зимой, а он слоем иния покрыт и если все это растает будет лужа в нише запаске и емеля сдохнет.
mexaniktg
09.12.2013, 12:41
эта ебалайка спецом шла для слабосильных редукторов, подогревала жидкую фазу. для мощных редукторов (эмер палладио, ОМВЛ хп, гютер хз что и дт) нафиг не нужна. Вот под баллон подложить грелку - эт да, даст эффект. но при минус 40 :ag:
Я тоже думал что он для жидкоря предназначен а оказывается он паровую греет.
Я тоже думал что он для жидкоря предназначен а оказывается он паровую греет.
И нафига паровую фазу греть? пустил шланг поближе к мотору, пусть греет :ag: да и в любом случае, газ испарённый отлично мешается с воздухом.
Я тоже думал что он для жидкоря предназначен а оказывается он паровую греет.
Ну да, она так и называеться подогреватель паровой фазы
mexaniktg
09.12.2013, 12:59
Когда у меня аляска стояла, тогда эта штука была бы кстати а так эмер справляется даже с запасом (если газ хороший)
Когда у меня аляска стояла, тогда эта штука была бы кстати а так эмер справляется даже с запасом (если газ хороший)
ну как , траблы пропали у тебя ?
у себя нашёл косячек - плохо контачил датчик МАП , может из=за него расход был большой :ah:
И нафига паровую фазу греть? ...
Плотность уменьшить.
Плотность уменьшить.
:av: и зачем? он там итак нефигово горячий идёт. Вот я понимаю, если испарить "нечаянно" попавшую туда жидкую фазу.
:av: и зачем? он там итак нефигово горячий идёт. Вот я понимаю, если испарить "нечаянно" попавшую туда жидкую фазу.
просто температура газа должна быть более менее стабильной , также как и давление
:av: и зачем? он там итак нефигово горячий идёт. Вот я понимаю, если испарить "нечаянно" попавшую туда жидкую фазу.
Не... ты не понял, цель не перегреть его, а напротив - не дать сильно охладиться в низкие морозы. На некоторых авто зимой смотришь температуру газа - а там ноль градусов!!! Особенно в процессе не полного прогрева дрыгла. Он тогда сильно плотный и начинает авто жрать как конь, так как контроллер не может скомпенсировать. Тогда даже на холостых чувствуется как двиг давится топливом и даже может заглохнуть если с больших оборотов бросить педаль. Ну и на счёт попавшей жидкой фазы ты без сомнения прав.
Не... ты не понял, цель не перегреть его, а напротив - не дать сильно охладиться в низкие морозы. На некоторых авто зимой смотришь температуру газа - а там ноль градусов!!! Особенно в процессе не полного прогрева дрыгла. Он тогда сильно плотный и начинает авто жрать как конь, так как контроллер не может скомпенсировать. Тогда даже на холостых чувствуется как двиг давится топливом и даже может заглохнуть если с больших оборотов бросить педаль. Ну и на счёт попавшей жидкой фазы ты без сомнения прав.
Я, наверное, из другой вселенной. И температура газа у меня стабильная, и калибровка, и вообще, сначала я прогреваюсь до полтинника, а потом - газ.
И вааащпе, езжу на заднем приводе без электронных систем (даже абс не пашет) на советской резине :ag:
Подскажите где находится маркировка на форсунках хана 2000 (красный, зеленый и т.д.), и что за форсы хана голд? Заказывал зеленые, пришли форсы, надпись золотистого цвета, в выходных каналах есть резьба под ввертышь.
Подскажите где находится маркировка на форсунках хана 2000 (красный, зеленый и т.д.), и что за форсы хана голд? Заказывал зеленые, пришли форсы, надпись золотистого цвета, в выходных каналах есть резьба под ввертышь.
цитата :
форсунка Hana имеет очень низкие показания шума
- форсунки Hana характеризуются высокой прочностью и точностью работы, в 3-4 раза выше, чем у конкурентов
- форсунки Hana имеют высокую устойчивость к вибрации и температурным режимам
- форсунки Hana примененяются в установке на сборочном конвейере автомобилей (OEM)
Уважаемые клиенты, обращаем Ваше внимание. В этой форсунке реализована возможность изменения производительности с помощью вкручиваемого штуцера. (Изменение диаметра на выходе из форсунки).
Вкручивая в форсунку НАNA зеленая (33-50 Нр) штуцер "В" можно получить форсунку НANA красная (26-39 Нр)
Вкручивая в форсунку HANA зеленая (33-50 Нр) штуцер "С" можно получить форсунку HANA черная (20-30 Нр)
Штуцеры "В" и "С" в комплект не входят
цитата :
форсунка Hana имеет очень низкие показания шума
- форсунки Hana характеризуются высокой прочностью и точностью работы, в 3-4 раза выше, чем у конкурентов
- форсунки Hana имеют высокую устойчивость к вибрации и температурным режимам
- форсунки Hana примененяются в установке на сборочном конвейере автомобилей (OEM)
Уважаемые клиенты, обращаем Ваше внимание. В этой форсунке реализована возможность изменения производительности с помощью вкручиваемого штуцера. (Изменение диаметра на выходе из форсунки).
Вкручивая в форсунку НАNA зеленая (33-50 Нр) штуцер "В" можно получить форсунку НANA красная (26-39 Нр)
Вкручивая в форсунку HANA зеленая (33-50 Нр) штуцер "С" можно получить форсунку HANA черная (20-30 Нр)
Штуцеры "В" и "С" в комплект не входят
Производительность инжекторов EG2000 «GOLD» регулируется для Ваших потребностей при помощи соответствующих калибровочных насадок.
Для более удобной идентификации производительности, на калибровочных насадках выгравированы хорошо заметные полосы, количество которых обозначает, какому типу инжектора
соответствует данная насадка.
А (зеленые), EG 2000 GOLD/золотые/желтые, 33-50 ЛС
Сам инжектор EG2000 «GOLD» без калибровочных насадок соответствует стандартной производительности инжектора Hanа 2000 (тип A) «зеленый».
Применение калибровочной насадки с одной полосой, уменьшает производительность инжектора до стандартной производительности инжектора Hanа 2000 (тип В) «красный»,
с двумя полосами - уменьшает производительность инжектора до стандартной производительности инжектора Hanа 2000 (тип C) «черный»,
с тремя полосами уменьшает производительность инжектора до производительности, соответствующей Hanа 2000 (тип D),
которые используются в автомобилях с относительно малой мощностью на один цилиндр.
Новое решение при производстве Hanа «GOLD» ни каким образом не влияет на характеристики уже зарекомендовавших себя инжекторов Hanа,
которые ценятся установщиками ГБО и владельцами автомобилей за скорость, надежность, точность дозирования и долговечность,
т.к. изготавливаются на одной производственной линии с ними.
Вот оно как.:bf:
mexaniktg
09.12.2013, 22:15
А от чего могут быть хлопки в воздухан под нагрузкой примерно на 2000 об/мин?
Понятное дело что гбо не настроено как надо. Интересно кто как настраивает в этом режиме? На крышке воздухана все железки по разгибало этими хлопками они теперь крышку плохо прижимают. Может было у кого так, как лечили.
PS система - диджитроник + эмер+ хана голд.
бедно или проблемы с зажиганием
А от чего могут быть хлопки в воздухан под нагрузкой примерно на 2000 об/мин?
Понятное дело что гбо не настроено как надо. Интересно кто как настраивает в этом режиме? На крышке воздухана все железки по разгибало этими хлопками они теперь крышку плохо прижимают. Может было у кого так, как лечили.
PS система - диджитроник + эмер+ хана голд.
Были изначально или появились со временем? Давление на редукторе? В форсы ничего не вкручивали?
mexaniktg
10.12.2013, 08:08
Были изначально или появились со временем? Давление на редукторе? В форсы ничего не вкручивали?
Хлопки были всегда и со старыми форсунками и с голдами. Форсы без жиклеров они штатно идут как зеленые. Давление 1.27 минимально для эмера.
Хлопки были всегда и со старыми форсунками и с голдами. Форсы без жиклеров они штатно идут как зеленые. Давление 1.27 минимально для эмера.
Вряд ли конечно, но все же, форсы не перепутаны?
Вопрос к знатокам и гуру, будет ли нормально работать такая схема подключения подогревателя газовой фазы, редуктора ГБО и доп. эл. насоса. Ругатся не надо, а надо объяснить что и как.
о.олегыч
11.12.2013, 18:35
Вопрос к знатокам и гуру, будет ли нормально работать такая схема подключения подогревателя газовой фазы, редуктора ГБО и доп. эл. насоса. Ругатся не надо, а надо объяснить что и как.
Не знаток и не гуру если что ;) Мне видится что можно упростить и включить последовательно редуктор, а за ним подогреватель, это первое.
Второе - насос я бы поставил на нагнетание в систему давления, иначе при неплотностях в соединении любом ( а их там будет достаточно) он будет насасывать воздух в систему мне кажеться. Магистраль редуктор-подогреватель через кран для дросселирования, а то так можно без печки остаться в сильный мороз. Ну это всё ИМХО конечно...
И ещё одно- вот я снимал шланг с печного контура, так там на оборотах 1500 расход и давление очень неплохое, так что насос нужен большой производительности, иначе на оборотах уже будет мешаться в системе. На холостых да, помогает.
Вопрос к знатокам и гуру, будет ли нормально работать такая схема подключения подогревателя газовой фазы, редуктора ГБО и доп. эл. насоса. Ругатся не надо, а надо объяснить что и как.
По моему холодно будет в салоне , самое труднопроходимое в данной системе радиатор (еще и забитый от годов), потом редуктор, за ним подогрев паровой фазы, в итоге получаем хороший ток жидкости через ППФ, затем редуктор и следом печка, а надо наоборот, с эл. помпой я бы последовательно подключил, ППФ(самое малое сопротивление и энергопотребление) - Печка(в салоне должно быть тепло, иначе нах такая машина) - редуктор (при создаваемом эл. помпой потоке думаю ему хватит, но если что есть оч.горячий ППФ, который не даст пройти жидкой фазе). ИМХО хороший редуктор да еще и с подогревателем свободно вытянут мотор.
Но надо дождаться ГУРУ.:ag:
Второе - насос я бы поставил на нагнетание в систему давления, иначе при неплотностях в соединении любом ( а их там будет достаточно) он будет насасывать воздух в систему мне кажеться.
Вот щас не понял...:ai:
В таком случае если поставить на нагнетание то увидим фонтаны.:ag: Вакуумные шланги не зря обычно не имеют хомутов, их и так присасывает. Но в любом случае не плотностей быть не должно.
о.олегыч
11.12.2013, 18:46
Вот щас не понял...:ai:
У тебя тосол зимой нигде не капал ни разу по соединениям??? Если шланги найти типа оригинала, чтоб были мягкими 10 лет, то не должен. А вот если наши печные, то на вторую зиму точно потекут по соединениям, проходили уже )))
о.олегыч
11.12.2013, 18:47
Вот щас не понял...:ai:
В таком случае если поставить на нагнетание то увидим фонтаны.:ag: Вакуумные шланги не зря обычно не имеют хомутов, их и так присасывает. Но в любом случае не плотностей быть не должно.
Фонтан видно, а вот когда подсасывает воздух задолбаешься мёрзнуть и в печке булькать будет, и найти проблема, фонтанов то нету ;)
У тебя тосол зимой нигде не капал ни разу по соединениям??? Если шланги найти типа оригинала, чтоб были мягкими 10 лет, то не должен. А вот если наши печные, то на вторую зиму точно потекут по соединениям, проходили уже )))
Чесслово, никогда такого не было:bn:, все шланги на герметике сидят, нигде ни капельки.Шланги "наши" даже на выходе из эл.котла живут долго и не текут, только "деревянные" становятся (всё же с котла тосол(антифриз) на грани закипания выходит), чтоб снять резать приходится.
о.олегыч
11.12.2013, 19:34
Чесслово, никогда такого не было:bn:, все шланги на герметике сидят, нигде ни капельки.Шланги "наши" даже на выходе из эл.котла живут долго и не текут, только "деревянные" становятся (всё же с котла тосол(антифриз) на грани закипания выходит), чтоб снять резать приходится.
"Не верю !!! " :ag:
Привет, спасибо за ответ, получается другая схема. У ППФ диаметр штуцеров меньше чем у радиатора, редуктора, доп. насоса, и дсв, при второй схеме через редуктор ОЖ будет медленее проходить, а по установке доп. насоса везде пишут что нет разницы куда ставить, так как система замкнутая. Но мне кажется что первая схема будет нормально работать, через ППФ жидкость будет медленее проходить т.к. диаметр входа/выхода меньше, можно доп. насос на другой шланг поставить, и через прямые тройники он будет на радиатор достаточно ОЖ давать.
Привет, спасибо за ответ, получается другая схема. У ППФ диаметр штуцеров меньше чем у радиатора, редуктора, доп. насоса, и дсв, при второй схеме через редуктор ОЖ будет медленее проходить, а по установке доп. насоса везде пишут что нет разницы куда ставить, так как система замкнутая. Но мне кажется что первая схема будет нормально работать, через ППФ жидкость будет медленее проходить т.к. диаметр входа/выхода меньше, можно доп. насос на другой шланг поставить, и через прямые тройники он будет на радиатор достаточно ОЖ давать.
То что у ППФ вход и выход меньше ни о чем не говорит, в радиаторе соты
есть(хотя в совокупности проходные отверстия наверное нормальный ток жидкости дают)http://smotra.ru/data/img/users_imgs/10432/sm_users_img-2766.jpg
, в редукторе тоже проходные отверстия внутри меньше чем вход и выход http://www.mirgaza.ru/Images/Complect/R_emer_big.jpg
Думаю новая схема будет работать, редуктор вместе с ППФ дадут такое же сопротивление току жидкости как и радиатор печки. Но всё надо проверять опытным путем.
о.олегыч
12.12.2013, 21:29
Привет, спасибо за ответ, получается другая схема. У ППФ диаметр штуцеров меньше чем у радиатора, редуктора, доп. насоса, и дсв, при второй схеме через редуктор ОЖ будет медленее проходить, а по установке доп. насоса везде пишут что нет разницы куда ставить, так как система замкнутая. Но мне кажется что первая схема будет нормально работать, через ППФ жидкость будет медленее проходить т.к. диаметр входа/выхода меньше, можно доп. насос на другой шланг поставить, и через прямые тройники он будет на радиатор достаточно ОЖ давать.
Ну почему кран не поставить шаровый в магистраль газовых прибамбасов и регулировать поток ??? Может конечно и так пойдёт, не знаю, если тепло будет печка давать, то и ладно.... но я бы в магистраль всё же хоть кусок шланга на 8 мм вставил ...
накуй все это ? и так работает нормально
накуй все это ? и так работает нормально
коротко и просто.:bf:
Но мы ведь не ищем легких путей.:ag:
о.олегыч
12.12.2013, 22:50
накуй все это ? и так работает нормально
У кого нормально работает печка при параллельном соединении без дросселя в шлангах ?? Если радиатор старый она и без ГБО нихрена не греет, а уж с ним и подавно...:ag:
У кого нормально работает печка при параллельном соединении без дросселя в шлангах ?? Если радиатор старый она и без ГБО нихрена не греет, а уж с ним и подавно...:ag:
что до , что после - одинаково
о.олегыч
12.12.2013, 23:04
что до , что после - одинаково
Нихрена, в -30 разница есть, я первую зиму откатал с последовательным редуктор - печка, так похолодало в мороз. Сейчас в параллель стоит с дросселем 6 мм- тепло как без ГБО.
Если радиатор печки чистый или новый поставить разницу конечно не почуешь, но у нас в основном они присмерти, так что "не верю!!":ag:
ктож редутор последовательно ставит ?
если и ставят то после печки , а так везде рекомендуется параллельно
ктож редутор последовательно ставит ?
если и ставят то после печки , а так везде рекомендуется параллельно
ИМХО.Данная рекомендация скорее для авто с краном отопителя, а ввиду универсальности прицепилась ко всем.
У кого нормально работает печка при параллельном соединении без дросселя в шлангах ?? Если радиатор старый она и без ГБО нихрена не греет, а уж с ним и подавно...:ag:
У меня стоит параллельно печке редуктор в разрез шлангов, и газ работает прекрасно и печка дует хорошо. Правда я на печке шланги местами менял.
У меня стоит параллельно печке редуктор в разрез шлангов, и газ работает прекрасно и печка дует хорошо. Правда я на печке шланги местами менял.
А морозы то у вас какие?
Среднегодовая температура:
Тольятти +5,4 , Абсолютный минимум −43,4 °C (1 января 1979 г.) (т.е. больше такого не было аж с 79 г.)
Ноябрьск -3,4 , Абсолютная минимальная температура воздуха: −58.95 °C (отмечена 12 января 2006 года) т.е. есть еще порох в ....:ag:
Хотя с о.олегыч у вас одинаковые условия, это мы тут "отмороженные".
Дмитрий73
25.12.2013, 23:20
Возвращаясь к моей проблеме. Сегодня поменял фильтр жидкой фазы. Чтоб его поменять, пришлось снимать редуктор. Первое что смутило, когда откручивал трубку, газ с нее не пошел, хотя когда раньше окручивал, после закрытия крана на баллоне, в трубке все равно газ оставался. Фильтр махнул, собрал, завел, переключается нормально, на холостых работает, чуть газку дашь, переходит на бензин. редуктор арктик. До этого несколько зим ездил нормально и в -20, только ехать начинал когда машина нормально прогреется, а тут на улице +3 и не едет.
mexaniktg
26.12.2013, 10:23
Нужно открыть кран с отвернутой трубкой или снять фильтр жидкой фазы(возможно придется подать напряжение на электро клапан если он перед фильтром) и смотреть как фонтанирует струя жидкого газа. Если газ не идет или идет слабо есть несколько вариантов. Либо засралась сеточка на приемной трубке в баллоне, либо газ бутан и он на морозе не испаряется. Проверь магистраль на заломы и перегибы.
Ещё как вариант скоростной клапан в мультике залип.
Дмитрий73
26.12.2013, 11:02
В баллон все равно собирался лезть, ощущение что там воды дохренище. Только сетку там не припомню.
Дмитрий73
26.12.2013, 11:03
Ещё как вариант скоростной клапан в мультике залип.
Это где смотреть?
В баллон все равно собирался лезть, ощущение что там воды дохренище. Только сетку там не припомню.
Это где смотреть?
Сеточка прям на заборной трубке, скоростной клапан под этой трубкой в мультике.
vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot