Просмотр полной версии : Регулировка пятна контакта ГП
Возможно, тема уже поднималась, НО, всегда вопрос регулировки решался краской.
Собсно, теперь интересно КАК правильно ГП регулироется приспособлениями типа "индикатор часового типа"
http://www.drive2.ru/cars/ssangyong/musso/musso/mussovod/journal/4899916394579115726/
В принципе по ссылке, с ведомой шестернёй понятною, а вот как с морковкой быть?
Слышал, есть какие-то таблицы... по которым эти данные... мериешь, выставляешь, вставляешь, проверяешь краской для самоуспокоения и затягиваешь.
На ГП вообще выгравимрованы какие-то цифири... на моих тоже есть. Сфоткаю - выложу. Что сие за цифири? к чему относятся?
Сделаем перепост ссылки, на всякий...
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x6/4400/000/000/35b/d9e/88ce7be13a199e6d-main.jpg
Как регулировать:
так как главная пара это гипоидный редуктор, и как любой редуктор он находится в 3-ёх плоскостях, то по сути и регулировать его надо в 3-ёх плоскостях НО! ! ! по закону Гипоидного редуктора углы расположение зубцов строго регламентированы что обязывает производителей выпускать главные пары с точным ориентированием их относительно друг друга по оси Y, а именно вот так:
Вот это расстояние Х для всех главных пар конкретного моста должно быть одинаковое.
Тогда остаётся регулировать Главную пару по оставшимся двум плоскостям Z и X.
Делается это так по оси Z, регулировка осуществляется хвостовиком, то есть он садится глубже или наоборот торчит, а по оси X самой планетаркой, а если точнее то дифференциалом, к которому прикручена планетарка, сам регулировка осуществляется с помощью регулировочных шайб.
Как правило, они идут нескольких размеров, например для планетарки они имеют такие размер: 0.08мм, 0.12мм, 0.25м, 0.8мм, для хвостовика в нашем мосту такой же толщины НО разные по диаметру.
Как же осуществлять сам регулировка, процесс муторный можно провозится и не один день.
Если меняется только дифференциал то регулируется только ПЛАНИТАРКА, а именно прикручивается планетарка и одеваются подшипники, с тем числом шайб, которые были на старом дифе, и примеряется, то есть полностью затягивается шейками подшипников, после чего проверяется люфт между планетаркой и хвостовиком, если люфта нету, то нужно планетарку отодвинуть от хвостовика, в противном случае главная пара быстро кончится, если же люфт есть то нужно измерить какой, есть 3 способа как это сделать:
1. совсем дедовский это пропустить газетку (именно газетку, так как только у газетки та толщина, которая необходима) между шестернями если её не сильно замнёт то зазор большой, если её порвёт то маленький.
2. краской, то есть на планетарку наносится краска легко смываемая, примерно на 4-5 зубов и проворачивается, вот что может получится:
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x6/4400/000/000/35b/d9f/88ce7be367efa991-main.jpg
А – стороны переднего хода;
Б – стороны заднего хода;
1 – правильное расположение пятна контакта;
2 – пятно контакта расположено на вершине зуба – для исправления подвинуть планетарку к хвостовику;
3 – пятно контакта расположено у основания зуба – для исправления отодвинуть планетарку от хвостовика;
4 – пятно контакта расположено на узком конце зуба – для исправления отодвинуть хвостовик от планитарке;
5 – пятно контакта находится на широком конце зуба – для исправления подвинуть хвостовик к планитарке.
3. Этот способ, как правило, применяют в мастерских специализирующихся на редукторах автомобильных, это микрометрической головкой, то есть под зуб планетарке подставляется головка и замеряется биение планетарки относительно хвостовика:
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x6/4400/000/000/35b/da0/88ce7be3ff56da21-main.jpg
практически на всех машинах зазор этот одинаковый, есть особые случаи но это, как правило, специализированная техника, в нашем мосту зазор должен составлять 0,13-0,20 мм, НО после сборки у железа есть такое понятие как усадка, после сборки этот зазор увеличится так как шайбы, подшипник и дифференциал могут деформироваться, по этому в идеале делать зазор 0,12-0,13.
вот пример, какой зазор получился после первой установки и сборки:
https://www.youtube.com/watch?v=iAr8dvEvSZY&feature=player_embedded
видно что зазор 0,19 это конечно в пределах нормы НО он ещё увеличится по этому переставляю шайбу 0,08мм, то есть пододвигаю планетарку к хвостовику на это расстояние. и зазор получился идеальный проехал 2 тысячи редуктор еле слышно, НО! ! ! это ещё не всё.
Это мы рассматривали вариант замены дифференциала, при этом хвостовик не трогали вообще, когда же идёт замена главной пары, а это обязательно хвостовика то тут необходимо сначала отрегулировать хвостовик, а потом уже саму планетарку.
как я делал, я вытащил старый хвостовик и замерил расстояние от его края до площадки, куда упирается подшипник
[IMG]http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x6/4400/000/000/35b/da1/88ce7be5555e26d1-main.jpg[IMG]
на рисунке это расстояние ровняется 34.55 мм (мерил микрометром) если же расстояние больше то на это расстояние убираются шайбы которые стояли на старом хвостовике, то есть к примеру если стояли 3 шайбы 0,8 + 0,25 + 0,08 а расстояние это ровняется 34.65 то надо убрать шайбу 0,08, если же расстояние меньше то добавить необходимые шайбы. Таким способом хвостовик я установил с первого раза и на переднем и на заднем мосту и мне оставалось отрегулировать только планетарку, вот с ней-то я и промучился когда делал заднюю, у меня тогда не было микрометра пришлось делать краской в итоге с 6-ого раза попал в точку.
В чём же вся сложность? А в том, что подшипники одеваются очень туго с помощью пресса или молотка, и снять их потом бывает крайне сложно, при то что снять надо не погнув шайбы, так как их, конечно же, ограниченное количество)
Касательно подшипников. Один человече из америки берёт старые подшипники, растачивает наждачкой изнутри и пользует для настройки. Типа садятся они легко и легко снимаются. А когда найбы подобрал - ставит нормальный подшипник
Вот еще одна интересная ссылка по данному вопросу...
Там есть и про цифры на ГП, но я в английском не силен...
http://www.pirate4x4.com/articles/tech/billavista/Gear_Setup
Вот еще одна интересная ссылка по данному вопросу...
Там есть и про цифры на ГП, но я в английском не силен...
http://www.pirate4x4.com/articles/tech/billavista/Gear_Setup
Вот уж удружил так удружил! Попытаюсь перевести и перепостить :bp:
тек... а как по умному с нуля ставится морковка?
тек... а как по умному с нуля ставится морковка?
Может пригодится: ТЫЦ (https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=28805&highlight=%F1%F0%E0%EA%EE%F0%E0%E7%E4%E8%F0%E0%F2% E5%EB%FC)
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x6/4400/000/000/35b/d9f/88ce7be367efa991-main.jpg
А – стороны переднего хода;
Б – стороны заднего хода;
1 – правильное расположение пятна контакта;
2 – пятно контакта расположено на вершине зуба – для исправления подвинуть планетарку к хвостовику;
3 – пятно контакта расположено у основания зуба – для исправления отодвинуть планетарку от хвостовика;
4 – пятно контакта расположено на узком конце зуба – для исправления отодвинуть хвостовик от планитарке;
5 – пятно контакта находится на широком конце зуба – для исправления подвинуть хвостовик к планитарке.[/QUOTE]
Это неверно, хотя очень распространено в разных изданиях. Как "сдвигать" пятно контакта я описал здесь http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/avtx/journal/?sort=asc "Ремонт заднего моста Grand Cherokee (Dana 44), регулировка главной пары (Часть 2)", а вот небольшая выдержка "При отодвигании хвостовика от ведомой шестерни – пятно смещается к вершине зуба (по крайней мере на выпуклой стороне переднего хода). И на оборот при перемещении хвостовика ближе к ведомой шестерни пятно смещается к корню зуба. При смещении ведомой шестерни от хвостовика (в разумных переделах) пятно на выпуклой стороне зуба смещается от узкого края к широкому, а с вогнутой стороны наоборот от широкого края к узкому. Но это не факт! Например когда я регулировал г.п. в переднем мосту пятна с выпуклой стороны и с вогнутой «передвигались» синхронно. Ну и соответственно при смещении ведомой шестерни ближе к хвостовику пятно с выпуклой стороне смещается от широкого края зуба к узкому, а с вогнутой стороны от узкого к широкому."
И ещё. На неновых (поездивших) главных парах зазор в шестерне - вообще не показатель. Главное правильное пятно контакта, в виде полоски примерно по середине зуба, а из-за износа (даже незначительного) зазор в шестернях увеличивается. Если на поездевшей ГП этот самый зазор сделать минимальным, то пятно контакта сместиться.
Может пригодится: ТЫЦ (https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=28805&highlight=%F1%F0%E0%EA%EE%F0%E0%E7%E4%E8%F0%E0%F2% E5%EB%FC)
да! то, что нужно! Именно т еория ну и + практика.
Метод помажь-покрути мне досканально известен. нужен был именно метод теоретический, где указывались бы размеры. Ну, таперича найден, можно смело перебирать нормально мост с новой парой :bp:
Vinnetoo
07.09.2012, 11:20
3. Этот способ, как правило, применяют в мастерских специализирующихся на редукторах автомобильных, это микрометрической головкой, то есть под зуб планетарке подставляется головка и замеряется биение планетарки относительно хвостовика:
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x6/4400/000/000/35b/da0/88ce7be3ff56da21-main.jpg
практически на всех машинах зазор этот одинаковый, есть особые случаи но это, как правило, специализированная техника, в нашем мосту зазор должен составлять 0,13-0,20 мм, НО после сборки у железа есть такое понятие как усадка, после сборки этот зазор увеличится так как шайбы, подшипник и дифференциал могут деформироваться, по этому в идеале делать зазор 0,12-0,13.
вот пример, какой зазор получился после первой установки и сборки:
https://www.youtube.com/watch?v=iAr8dvEvSZY&feature=player_embedded
видно что зазор 0,19 это конечно в пределах нормы НО он ещё увеличится по этому переставляю шайбу 0,08мм, то есть пододвигаю планетарку к хвостовику на это расстояние. и зазор получился идеальный проехал 2 тысячи редуктор еле слышно, НО! ! ! это ещё не всё.
Это мы рассматривали вариант замены дифференциала, при этом хвостовик не трогали вообще, когда же идёт замена главной пары, а это обязательно хвостовика то тут необходимо сначала отрегулировать хвостовик, а потом уже саму планетарку.
как я делал, я вытащил старый хвостовик и замерил расстояние от его края до площадки, куда упирается подшипник
[IMG]http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x6/4400/000/000/35b/da1/88ce7be5555e26d1-main.jpg[IMG]
на рисунке это расстояние ровняется 34.55 мм (мерил микрометром) если же расстояние больше то на это расстояние убираются шайбы которые стояли на старом хвостовике, то есть к примеру если стояли 3 шайбы 0,8 + 0,25 + 0,08 а расстояние это ровняется 34.65 то надо убрать шайбу 0,08, если же расстояние меньше то добавить необходимые шайбы. Таким способом хвостовик я установил с первого раза и на переднем и на заднем мосту и мне оставалось отрегулировать только планетарку, вот с ней-то я и промучился когда делал заднюю, у меня тогда не было микрометра пришлось делать краской в итоге с 6-ого раза попал в точку.
В чём же вся сложность? А в том, что подшипники одеваются очень туго с помощью пресса или молотка, и снять их потом бывает крайне сложно, при то что снять надо не погнув шайбы, так как их, конечно же, ограниченное количество)
Касательно подшипников. Один человече из америки берёт старые подшипники, растачивает наждачкой изнутри и пользует для настройки. Типа садятся они легко и легко снимаются. А когда найбы подобрал - ставит нормальный подшипник
То есть хотите сказать что при замене корпуса диффа надо пару регулировать???
PendalFF
07.09.2012, 12:18
разумеется.
Ты же не думаешь что корпуса с точностью до сотки одинаковые? а тут +\- 0.05 уже вполне себе роялит
Vinnetoo
07.09.2012, 13:11
Спросил у кого запчасти покупаю (у них сервис) говорят ни разу не регулировали....
Спросил у кого запчасти покупаю (у них сервис) говорят ни разу не регулировали....
вообще как бы лево-право регулировать надо. зазор там определённый должен быть, но и погрешность есть.
Vinnetoo
09.09.2012, 23:43
Может может они лет 5 уж сервисуют и ....А по идее им наоборот выгодно было б сказать что да.... значит на самом деле не обязательно.....
PendalFF
10.09.2012, 15:50
Может может они лет 5 уж сервисуют и ....А по идее им наоборот выгодно было б сказать что да.... значит на самом деле не обязательно.....
Блажен кто верует:)
Оттуда и идут сказки про "слабые мосты Д30, у всех гудят"
Купишь вот так корпус дифа или ГП, загудит оно через 1-3 тыщи а тебе скажут "что ж вы хотели, батенька, это же Д30, они все гудят"
Vinnetoo
10.09.2012, 23:20
Не ну а если смерить диаметр и он одинаковый со старым значит регулировать не надо или там и посадочное для полуосей могут криво высверлить??Но тогдаж яйцом крутиться будет...Но ОТК ж какое никакое что отсутствует???? А полусоси при замене сальников тоже чтоль свои "орбиты могут сместить???? Опять же "ведомая крепиться гайками а не на диаметр диффа сажается...Так они могут эти отверстия не так чтоль просверлить но тогда пара в них просто не сядет...Вобщем я конечно дебил дебилом но картинки смотреть умею....То есть если полуоси не смещены при замене сальника а дифф на них сажается жестко..то что тогда может быть кривым чтоб требовалась регулировка пары?????"Подши" диффа?? но я так понимаю они регулируются право-лево а не относительно полусоси....Ну только тогда наверное регулируется...Так как если дифф уйдет в какую либо сторону то зубья будут туго или наоборот слишком маленькая поверхность зацепа будет??? Но "морковку" при этом трогать ни к чему так как глубина захода ведущей в ведомую должна остаться прежней??? Или я в натуре идиот и логика здесь не работает..???
PendalFF
11.09.2012, 00:34
При чем тут диаметр, речь про толщину кассеты и расположение венца относительно кассеты
допустим на +0.05 сделали толще кассету дифа. Допуск на неё исходя из размеров и назначения я думаю до +\-0.3 влехкую, а то и +\-0.5
Допустим посадочное под венец чуть лишнего шлифанули, опять же сняв 0.05
Это все кассета Y (новая) относительно кассеты X (старой). Они обе в допусках по мнению завода, просто одна в + другая в -
Ты ставишь её вместо своей и твои 0.11 теплового зазора превратились в тык..., то есть в 0.1. И диф прожевывает зубья. или наоборот, получив 0.21 начинает незаметно разбивать ГП, чтобы через полгодика ты писал на форуме какие хилые д30, нифига не ходят.
Кстати, венец сажается плотно на кассету, это к слову
Морковка да, не уйдет, её положение относительно венца задается подшипниками хвоста и зависит только от пары хвост-венец
полуоси не влияют на взаимное расположение шестерней гп, не то, чтобы совсем, а вообще не влияют.
Чуть упрощу предыдущее выссказывание: новые подшипники имеют допуск, могут быть толще-тоньше. Если они толще в одинаковой степени, это не столь страшно, нежели тоньше или вообще отличаются в размерах, тут своë влияние имеют даже 0.01мм. нах тогда вробще шайбы? воткнул и порядок!
Vinnetoo
11.09.2012, 11:51
Ну значит типа перед посадкой штангелем ну или того "хуже" микрометром замерить значит толщину подшипников....И тогда исходить из этих данных видимо...Ну вобщем я понял, что проблема не только в корпусе ,а еще и в подшипниках....Ну и предварительно краской покрасить зубья. Спасибо.
Vinnetoo
11.09.2012, 11:58
При чем тут диаметр, речь про толщину кассеты и расположение венца относительно кассеты
допустим на +0.05 сделали толще кассету дифа. Допуск на неё исходя из размеров и назначения я думаю до +\-0.3 влехкую, а то и +\-0.5
Допустим посадочное под венец чуть лишнего шлифанули, опять же сняв 0.05
Это все кассета Y (новая) относительно кассеты X (старой). Они обе в допусках по мнению завода, просто одна в + другая в -
Ты ставишь её вместо своей и твои 0.11 теплового зазора превратились в тык..., то есть в 0.1. И диф прожевывает зубья. или наоборот, получив 0.21 начинает незаметно разбивать ГП, чтобы через полгодика ты писал на форуме какие хилые д30, нифига не ходят.
Кстати, венец сажается плотно на кассету, это к слову
Морковка да, не уйдет, её положение относительно венца задается подшипниками хвоста и зависит только от пары хвост-венец
Ну на тему "хилые" она у меня видать и была "при смерти" при покупке просто я в 2007 вообще в этом них не понимал типа купил на халяву 4ВД работает и ладно:))))Так что если она в таком состоянии уже 5 лет и тем не менее работает(правда в грязи не была и не будет)ну значит все=таки про "хилость" это все происки врагов тем более она на вольвухах "задом" работает...
Так, ребята, с даной 30 определились, а теперь вопрос на засыпку, у даны35 какое идеальное расчëтное расстояние?
ЭЭЭгегееееей! Люуууудииии!
mexaniktg
10.10.2012, 23:23
Купил подшипники на передний мост буду перебирать. Постараюсь на фотик все заснять. Троллейбусный вой долой!!!
Купил подшипники на передний мост буду перебирать. Постараюсь на фотик все заснять. Троллейбусный вой долой!!!
ну эт дело нехитрое...
Но таки может кто скажет "идеяльное расстояние" морковки с шимками для 35-й даны?
И кто подскажет, что сии цифири значут? :)
это на 35-ю
http://photo.qip.ru/photo/336451640/200656008/large/212100566.jpg (http://photo.qip.ru/users/336451640/200656008/212100566/)
а это 30-я
http://photo.qip.ru/photo/336451640/200656008/large/212100574.jpg (http://photo.qip.ru/users/336451640/200656008/212100574/)
А где ты взял эти фоты? Ты уверен что нижняя от 30-й даны? Просто если следовать теории из переведённого мною топика с американского Джип-форума, то предписанное растояние на ней 3,625" что значит 3,625*2,54=9,2075см, а это на мой взгляд дохрена очень. В дану 30 по идее такая корона не влезет при всём желании. Хотя мог я ошибиться при переводе, а мог и тот чувак который его на английском писал. На верхней паре очень многа букаф, вероятно производитель извращенец и нанёс свою нестандартную маркировку. Есть ещё мысль, что это пары от машин не американского производства, то есть они изготовлены по лицензии Дана-Спайсер и просто подходят в эти мосты, в этом случае маркировка может наносится вовсе не в дюймах или означать совсем другие параметры.
да, на шестернях маркировка дана 30 tj. меня маркировка тоже смутила, ни +4 ни -2 нет никаких. на второй длинный номер на обоих шестернях, так что это номер комплиментарности.
если туда шайб на 3.625 напихать, она из моста вылетит!
да, на шестернях маркировка дана 30 tj. меня маркировка тоже смутила, ни +4 ни -2 нет никаких. на второй длинный номер на обоих шестернях, так что это номер комплиментарности.
если туда шайб на 3.625 напихать, она из моста вылетит!
Наоборот, не шайбы пихать придётся, а забивать её в мост изнутри картера кувалдой!
Наоборот, не шайбы пихать придётся, а забивать её в мост изнутри картера кувалдой!
да, точно, это ж расстояние от центра. значит должно быть 57 с чем-то там от края морковки до всех шаёбочек. а для 35-й даны?
Доброго вечера ! Возник вопрос по маркировки ГП и так сказать данные шестерни являются комплиментарной парой или мне втюхали железо .Покупалось сие чудо 2 года назад.
ведущая тут на торце сверху надпись МО снизу 5Р
http://s005.radikal.ru/i212/1601/b4/67e5471f1e3e.jpg
ведущая надпись (DANA 48395 D3 ниже 41 11 С1L673)
http://s017.radikal.ru/i407/1601/c1/26fd4254b445.jpg
ведомая надпись 5Р далее 07 26 13A DANA D 48386 P8N257 41 11
http://s019.radikal.ru/i607/1601/8c/febce266d432.jpg
http://i056.radikal.ru/1601/5b/30896f360ff6.jpg
А где тут тепловой зазор?
dimanoid
18.01.2016, 22:37
не "МО", а "11D"
не "МО", а "11D"
Что это означает? А пара комплектная получается или нет?
dimanoid
19.01.2016, 11:55
Что это означает? А пара комплектная получается или нет?
Понятия не имею, но там 11D написано)))
А почему не комплектная то? Откуда эти мысли?
Понятия не имею, но там 11D написано)))
А почему не комплектная то? Откуда эти мысли?
должны же быть какие то общие числа на ведущей и ведомой?!
dimanoid
19.01.2016, 18:53
Я думаю да, но точнее в документации дана-спайсер надо смотреть
Я думаю да, но точнее в документации дана-спайсер надо смотреть
Подскажи как это сделать?
dimanoid
20.01.2016, 08:10
Для начала почитать мануал на машину. Там много интересного бывает. В инете много документации дана по ремонту мостов. Ищи
Hetzer 88
25.12.2016, 17:44
Всем привет, есть пара вопросов по регулировке, буду признателен за помощь.
1) От какого места мерить расстояние, если на ведущей шестерне зубья и центр лежат в разных плоскостях, как на фото? От плоскости зубьев или центра шестерни?
Hetzer 88
25.12.2016, 17:48
2)Вопрос по регулировочным колечкам. Куда их всё же правильно нужно подкладывать? Между шестерней и напрессованым подшипником или между корпусом моста и внешней обоймой? (Я два раза в Штатах заказывал Pinion depth shim kit в разных магазинах и разных производителей, и оба раза прислали их такого размера, что на валу ведущей шестерни они болтаются, подходят по диаметру подложить между корпусом и обоймой) Или нет разницы?
dimanoid
25.12.2016, 22:38
если кольца болтаются, значит не с того моста.
в книжке все хорошо написано что от чего мерить и как
Hetzer 88
25.12.2016, 23:45
если кольца болтаются, значит не с того моста.
в книжке все хорошо написано что от чего мерить и как
Брал вот такой оригинальный кит от Spicer для Dana 35, там два кольца для дифференциала, они подходящие, а кольца для морковки большие. На фото сравнение с кольцом, которое я достал из донорского моста. Потом заказал еще один комплект другого производителя, там они еще чуть больше. Оба раза ошиблись упаковщики?
Что за книжка и где ее взять?
можно под обойму можно под подшипник - значения не имеет
я на морковке вначале ложу одну большого диаметра под подшипник а пятно вывожу малыми тонкими под обоймой.
Hetzer 88
26.12.2016, 00:10
можно под обойму можно под подшипник - значения не имеет
я на морковке вначале ложу одну большого диаметра под подшипник а пятно вывожу малыми тонкими под обоймой.
Спасибо! Так понимаю это значительно упрощает процесс и применимо для любых американских мостов?
Спасибо! Так понимаю это значительно упрощает процесс и применимо для любых американских мостов?
для меня несложно отрегулировать любой мост - вопрос не понял.
самое простое иметь специальный инструмент - измерительный - что бы не подбирать а увидеть толщину нужной шайбы - я же на видео говорил . выставляешь пятно без шайб делаешь нулевые замеры - сдавливаешь подшипники делаешь измененный замер - на величину разницы подбираешь шайбу +0.01 к размеру и собираешь с натягом. обычно сразу попадаешь в пятно.
Hetzer 88
26.12.2016, 20:57
для меня несложно отрегулировать любой мост - вопрос не понял.
самое простое иметь специальный инструмент - измерительный - что бы не подбирать а увидеть толщину нужной шайбы - я же на видео говорил . выставляешь пятно без шайб делаешь нулевые замеры - сдавливаешь подшипники делаешь измененный замер - на величину разницы подбираешь шайбу +0.01 к размеру и собираешь с натягом. обычно сразу попадаешь в пятно.
Я про то, что подкладывать колечки под обойму подшипника наверное проще, чем снимать-одевать подшипник на вал морковки.
По измерительному инструменту согласен (у меня это первоочередная проблема).
А можно ссылку на видео?
dimanoid
26.12.2016, 20:59
Hetzer 88, какой мост хоть? машина какая?
Hetzer 88
26.12.2016, 21:36
Hetzer 88, какой мост хоть? машина какая?
У меня Ford Explorer первого поколения, передний мост Dana 35, как в Джипах сзади, только пара реверсивная. Задний мост Ford 8.8, конструктивно абсолютно аналогичен. Инфа по Dana 30 тоже интересует, так как друзьям иногда помогаю.
dimanoid
27.12.2016, 08:16
У д35 жипа и экспа морковки разные по-моему
Hetzer 88
27.12.2016, 13:45
У д35 жипа и экспа морковки разные по-моему
Все то же самое, только в зеркальном отображении
dimanoid
27.12.2016, 15:42
А по-моему разные.
По-моему там задние подшипники и гайки разные.
Но хозяин - барин
У даны по идее если редуктор верхневальный(реверсный), то внешний подшипник морковки ставится мощнее чем в нижневальном исполнении, так как нагрузки при переднем ходе распределяются с точностью до наоборот.
Hetzer 88
27.12.2016, 16:53
А по-моему разные.
По-моему там задние подшипники и гайки разные.
Но хозяин - барин
Абсолютно те же
Hetzer 88
27.12.2016, 17:01
У даны по идее если редуктор верхневальный(реверсный), то внешний подшипник морковки ставится мощнее чем в нижневальном исполнении, так как нагрузки при переднем ходе распределяются с точностью до наоборот.
Не знаю, как в других, а в 35-ой все подшипники одинаковы
Да пабарабану какие там подшипники - принцип все одно один. видео есть в видеопособиях по ремонту.
Hetzer 88
27.12.2016, 20:29
Да пабарабану какие там подшипники - принцип все одно один. видео есть в видеопособиях по ремонту.
Видео посмотрел, спасибо. Суть-то вопроса я понимаю. Но в планах есть обзавестить (купить или сделать) правильным инструментом, чтоб всё было как по инструкции.
Потому вопрос остаётся нерешенным, от какого места морковки расстояние до воображаемой оси дифференциала мерить? от зубьев или от наивысшей точки?
dimanoid
28.12.2016, 08:04
А зачем его мерить???
что-бы шайбу ПРАВИЛЬНУЮ под подшипник морковки подложить:ao:
Можно мерить в новой паре, в старой не поможет, нужно по пятну контакта двигать морковку.
Hetzer 88
28.12.2016, 16:57
Можно мерить в новой паре, в старой не поможет, нужно по пятну контакта двигать морковку.
А в чем разница старая или новая? Старую возможно и придется после этого дополнительно подкорректировать, но суть всё равно в том же. И всё же, откуда мерить?
PendalFF
29.12.2016, 10:34
Вижу что никто так и не написал правильного ответа
Есть два способа: заводской и сервисный.
Заводской заключается в том что под каждую конкретную модель моста есть набор измерительной оснастки, своего рода шаблонов и проставок (включая имитаторы подшипников). Новая пара имеет заводские маркировки относительно "сферического моста в вакууме". Путем измерений конкретного моста с помощью оснасток вычисляются смещения, которые складываются с теми, которые выбиты на новой ГП. И далее выполняется установка с первого раза (как правило) с теоретически вычисленными толщинами шим-пакетов, с последующим контролем зазора в ГП и пятна контакта.
Сервисный способ заключается в том что, как правило, оснасток мы не имеем и работаем методом подбора
Я, обычно, собираю в первый раз со старыми кольцами, используя их как отправную точку. Далее измеряю зазор, смотрю пятно контакта и решаю куда и что мне нужно подвинуть на имеющемся железе чтобы выйти на нужное пятно контакта и тепловой зазор. Обычно разбирать-собирать приходится где-то раза 4.
dimanoid
29.12.2016, 12:18
По маркировке ничего не надо мерить. Есть таблицы, по которым подбирают шайбы для выведения морковки в центр, если до этого старая ГП была отрегулирована.
PendalFF
29.12.2016, 12:49
ключевое слово если
+ контроль однозначно
Hetzer 88
29.12.2016, 13:05
Вижу что никто так и не написал правильного ответа
Есть два способа: заводской и сервисный.
Заводской заключается в том что под каждую конкретную модель моста есть набор измерительной оснастки, своего рода шаблонов и проставок (включая имитаторы подшипников). Новая пара имеет заводские маркировки относительно "сферического моста в вакууме". Путем измерений конкретного моста с помощью оснасток вычисляются смещения, которые складываются с теми, которые выбиты на новой ГП. И далее выполняется установка с первого раза (как правило) с теоретически вычисленными толщинами шим-пакетов, с последующим контролем зазора в ГП и пятна контакта.
Сервисный способ заключается в том что, как правило, оснасток мы не имеем и работаем методом подбора
Я, обычно, собираю в первый раз со старыми кольцами, используя их как отправную точку. Далее измеряю зазор, смотрю пятно контакта и решаю куда и что мне нужно подвинуть на имеющемся железе чтобы выйти на нужное пятно контакта и тепловой зазор. Обычно разбирать-собирать приходится где-то раза 4.
Вы немного путаете. При наличии всей "заводской" оснастки толщина шим-пакета морковки вычисляется даже без всякой маркировки. Потому как нужно учитывать технологические допуски на изготовление (и, соответственно, разницу в размерах одинаковых деталей) не только морковки, но и самого корпуса моста, а в особо тяжких случаях ещё и подшипников.
По маркировке можно высчитать, когда производится замена пары в ранее (как правило еще на заводе-производителе) отрегулированном мосту, так как корпус остаётся тот же, а учитывается лишь "допуск" и разница в морковках. Но тут есть одно но: не все производители новых пар их соответствующим образом маркируют, или же маркировки, так скажем, становятся нечитаемыми в работавших мостах.
Потому мне кажется, что по крайней мере для этой регулировки лучше иметь хотя-бы похожее на заводское приспособление, чем разбирать/собирать по нескольку раз, изнашивая посадочные места подшипников и их обойм.
PendalFF
24.03.2017, 11:11
Вы немного путаете. При наличии всей "заводской" оснастки толщина шим-пакета морковки вычисляется даже без всякой маркировки. Потому как нужно учитывать технологические допуски на изготовление (и, соответственно, разницу в размерах одинаковых деталей) не только морковки, но и самого корпуса моста, а в особо тяжких случаях ещё и подшипников.
По маркировке можно высчитать, когда производится замена пары в ранее (как правило еще на заводе-производителе) отрегулированном мосту, так как корпус остаётся тот же, а учитывается лишь "допуск" и разница в морковках. Но тут есть одно но: не все производители новых пар их соответствующим образом маркируют, или же маркировки, так скажем, становятся нечитаемыми в работавших мостах.
Потому мне кажется, что по крайней мере для этой регулировки лучше иметь хотя-бы похожее на заводское приспособление, чем разбирать/собирать по нескольку раз, изнашивая посадочные места подшипников и их обойм.
И тем не менее в оригинальном мануале крайслера описывается применение оснастки и вычисления пакетов _с учетом_ маркировок на паре.
Да пабарабану какие там подшипники - принцип все одно один. видео есть в видеопособиях по ремонту.
А может подскажите где это видеопособие ))) спасибо
А может подскажите где это видеопособие ))) спасибоhttps://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=1558
Hetzer 88
16.04.2017, 22:29
И тем не менее в оригинальном мануале крайслера описывается применение оснастки и вычисления пакетов _с учетом_ маркировок на паре.
Да я ж не спорю, просто маркировка на паре есть далеко не всегда
Hetzer 88
22.06.2017, 19:59
Прошу помощи,так как что-то делаю не так. Пятно контакта близко к вершине зуба, хотя зазор в зацеплении 0.14-0.15 мм, пробовал ради интереса уменьшить до 0,08 мм, ничего не изменилось. Положение хвостовика, если я правильно понимаю, в норме?
Придвинуть ведущую ( тоесть морковку) к ведомой. Если тепловой сильно уменьшится то ведомую отодвинуть от ведущей но не забывай про преднатяг подшипников дифа
Андрей150777
22.06.2017, 20:33
Если есть возможность набери +79127268489, объясню что и как.
Hetzer 88
22.06.2017, 20:55
Если есть возможность набери +79127268489, объясню что и как.
Спасибо, но звонить дорого выйдет)))
Андрей150777
22.06.2017, 20:57
Вайбер тот же.
Hetzer 88
22.06.2017, 20:58
Придвинуть ведущую ( тоесть морковку) к ведомой. Если тепловой сильно уменьшится то ведомую отодвинуть от ведущей но не забывай про преднатяг подшипников дифа
А можно ли предположить именно выдвинуть? Я в первый раз собрал, и вышло, что нужно было морковку задвигать, пятно было близко к центру оси диффа, но по высоте - в середине зуба. Потом за два-три подхода с заменой прокладки морковки оказалось по центру, но сместилось вот так вот к вершине. Это норма?
Hetzer 88
22.06.2017, 21:00
Вайбер тот же.
Точно, сейчас попробую
с такой регулировкой можно ездить или нужно переделывать ?
с такой регулировкой можно ездить или нужно переделывать ?
Сфоткайте выпуклую сторону зуба.
Сфоткайте выпуклую сторону зуба.
уже не могу
Андрей150777
26.06.2017, 11:00
Морковку внутрь двигать надо, пятно далеко от центра получилось. Т.е. под саму шестерню морковки колечки подложить.
Подниму тему.Поставил новую пару nitro в Дана30.Регулировал не долго,На морковке шайбу под обоймой наружней внутреннего подшипника не менял.Решил так попробовать.Зазор делал и больше и меньше,остановился на 0.18.На вогнутой стороне переднего хода след четкий,как в книжке,а на выпуклой стороне пятно смещено к краю во внутрь(если память не изменяет).Так он **** воет при сбросе газа,или без кардана переднего.Внатяг все тихо.Копаю инет и не пойму.При смещении морковки пятна переднего и заднего хода должны вроде синхронно смещаться?Куда копнуть?
Андрей150777
26.02.2019, 19:45
Значит уже можно смотреть следы износа. Морковка глубоко посажена.
Макушкин Ю
26.02.2019, 19:58
Он же говорит:Поставил новую пару nitro в Дана30.
Подниму тему.Поставил новую пару nitro в Дана30.Регулировал не долго,На морковке шайбу под обоймой наружней внутреннего подшипника не менял.Решил так попробовать.Зазор делал и больше и меньше,остановился на 0.18.На вогнутой стороне переднего хода след четкий,как в книжке,а на выпуклой стороне пятно смещено к краю во внутрь(если память не изменяет).Так он **** воет при сбросе газа,или без кардана переднего.Внатяг все тихо.Копаю инет и не пойму.При смещении морковки пятна переднего и заднего хода должны вроде синхронно смещаться?Куда копнуть?
В смысле без кардана? Тоже воет?
Андрей150777
26.02.2019, 20:20
Он же говорит:
Ну как бы не все вкурсе что это за пары.
...На морковке шайбу под обоймой наружней внутреннего подшипника не менял...
Фото с маркировкой на торцах старой и новой морковки в студию, иначе это гадание на кофейной гуще получается.
Фото не делал.Вы предполагаете что пары не комплектные?Пятно должно меняться на обоих сторонах зуба одинаково при изменении зазора?Есть смысл двигать морковку?Лезть туда просто посмотреть не хочется.
На новой пятно может быть разное. Но судя по симптомам не верно выставили.
Фото не делал.Вы предполагаете что пары не комплектные?Пятно должно меняться на обоих сторонах зуба одинаково при изменении зазора?Есть смысл двигать морковку?Лезть туда просто посмотреть не хочется.
Глубина посадки "морковки" в "орехе" может отличаться от стандартного, что собственно и промаркировано на торцах "морковок". Если старая морковка была в "+" а новая в "-" , сами рассудите, можно ли только тепловым зазором настроить правильное сопряжение шестерней.
Вообще, ориентироваться на пятно контакта - не комильфо, пятна могут быть идеальными, а пара будет выть. На заводе же после производства ее не по пятну контакта настраивают, в специальном станке крутят и по результатам испытаний маркируют + - 0. Купите на авито индикаторную головку часового типа с делением 0.01мм и стойку к ней - это не дорого. С ее помощью точно настроите ГП согласно мануалу, и не нужно будет десять раз все перебирать.
Вообще, ориентироваться на пятно контакта - не комильфо, пятна могут быть идеальными, а пара будет выть. На заводе же после производства ее не по пятну контакта настраивают, в специальном станке крутят и по результатам испытаний маркируют + - 0.
Я думаю,что на заводе так проще и быстрее.Не будут же там пятно ловить.Это не технологично.И если пятна идеальны,то гудеть не должно.Может я ошибаюсь,но это логично.
Купите на авито индикаторную головку часового типа с делением 0.01мм и стойку к ней - это не дорого. С ее помощью точно настроите ГП согласно мануалу, и не нужно будет десять раз все перебирать.
Вы думаете я рулеткой там мерил,ес-но есть головка,и шайбы в размер на шлифовальном станке подгоняли.Вы на вопрос не ответили никто.При движении морковки пятно должно смещаться синхронно по обеим сторонам зуба?Если да,то смысла лезть не вижу.Хотя проехал больше 1500,масло менял на 500(крышку не снимал,есть дырочка с рез.бой снизу),может еще попробовать.Но если сдвину морковку,уйдет правилиное пятно на стороне переднего хода.
На новой пятно может быть разное. Но судя по симптомам не верно выставили.
Если пятно и зазор в норме(а при увеличении зазора пятно убегает совсем),как может не верно быть.Воет только при сбросе газа,внатяг все гуд.Может пары такие,или притереться надо,потом еще подрегулировать?
В смысле без кардана? Тоже воет?
Еще как
Еще как
А вы всё закрутили?! Диф не болтается?
При регулировке пары выставляется пятно переднего хода. Заднего, что досталось. Если пара хорошая то перед и зад будут в норме, если не очень пара, то выставляется одно, а другая сторона нет. И боковой зазор-это вторичная регулировка, основная-смещение ведушей шестерни.
Если у вас гудит без кардана, то какая то там **** и пятно не причём, т.к. нет нагрузки.
А вы всё закрутили?! Диф не болтается?
При регулировке пары выставляется пятно переднего хода. Заднего, что досталось. Если пара хорошая то перед и зад будут в норме, если не очень пара, то выставляется одно, а другая сторона нет. И боковой зазор-это вторичная регулировка, основная-смещение ведушей шестерни.
Если у вас гудит без кардана, то какая то там **** и пятно не причём, т.к. нет нагрузки.
Вот как раз пятно причем.Хоть кардана то и нет,а хвостовик крутить надо,в котором еще и преднатяг подшипников есть.А гудит всегда потому,что всегда ведомая крутит ведущую.С карданом,даже на 249 ОД,пара или в нейтральном или немного крутит перед,все зависит от диаметра колес переда и зада.Если зад перекачать,то диаметр больше переда и получается зад толкает перед=гудит,если наоборот то норм.
Вот как раз пятно причем.Хоть кардана то и нет,а хвостовик крутить надо,в котором еще и преднатяг подшипников есть.А гудит всегда потому,что всегда ведомая крутит ведущую.С карданом,даже на 249 ОД,пара или в нейтральном или немного крутит перед,все зависит от диаметра колес переда и зада.Если зад перекачать,то диаметр больше переда и получается зад толкает перед=гудит,если наоборот то норм.
Без кардана пара не будет гудеть.
приезжайте,послушаете:ag:
...Вы на вопрос не ответили никто.При движении морковки пятно должно смещаться синхронно по обеим сторонам зуба?...
Нет, это гипоидная передача. Как-то настраивал сильно б/у пару, то же решил по халяве ориентироваться на пятно контакта. Взаимным смещением морковки и венца нашел аж 3 положения с идеальными пятнами, но во всех случаях пара гудела в каком-то диапазоне.
У вас же новая пара, не вижу проблем выставить по значениям. Возьмите маркировку на старой морковке, сравните с маркировкой на новой, разницу вычтете или прибавите к имеющимся 0.18, перепаковываете. Далее выставляете тепловой зазор 0.12-0.25мм и преднатяг в плюс 0.1-0.3мм на подшипниках диффа. Замеряете биение венца, прокручивая шестерню, если в допуске 0.05мм радуетесь, если нет то перекручиваете венец к кассете с поворотом, и так до тех пор пока не попадете. Все. Если после этого пара все еще будет шуметь, то это говорит о нарушении технологии при ее изготовлении. Можно попробовать настроить на месте, смещая морковку по 0.1мм внутрь-наружу и подгоняя тепловой зазор. Ориентироваться при настройке кривой пары нужно на слух, а не на пятно, крутить пару во всех диапазонах мотором на подъемнике.
Будем разбирать,сфоткаю,покажу.Биение вроде около 2-3соток.
Если пятно и зазор в норме(а при увеличении зазора пятно убегает совсем),как может не верно быть.Воет только при сбросе газа,внатяг все гуд.Может пары такие,или притереться надо,потом еще подрегулировать?
Если зазор не верен то внутренне пятно убежит. У меня ниразу после сборки мосты не гудели.
Фото пятна покажи. Фото обойм подошипников
Вот как раз пятно причем.Хоть кардана то и нет,а хвостовик крутить надо,в котором еще и преднатяг подшипников есть.А гудит всегда потому,что всегда ведомая крутит ведущую.С карданом,даже на 249 ОД,пара или в нейтральном или немного крутит перед,все зависит от диаметра колес переда и зада.Если зад перекачать,то диаметр больше переда и получается зад толкает перед=гудит,если наоборот то норм.
Это аннгдот?
Гудит точно пара а не ступицы?
Это аннгдот?
Пары без кардана научились выть:ai:
Это аннгдот?
Ёсик,если ты не понял,это написано про тот случай когда идешь накатом,или без кардана ВЕДОМАЯ крутит ВЕДУЩУЮ.И если пятно обратного хода совсем неправильное,есть гул.Если кардан не снят,чуть прижмешь тормоз,гул пропадает(это все при сбросе газа на скорости).Подумай почему.Без кардана гул есть всегда,но чуть тише вроде.
Остальное все отпадает,так как ничего не было,пока пару не поставил.И на счет диаметра колес вникни,никакого анекдота нет.
Пары без кардана научились выть:ai:
Не вижу смысла доказывать вам,т.к. я это слышу на практике,не в теории.Пара, которую убили ездой без масла,убили сторону переднего хода,ДА,без кардана выть не будет.
Достал пару,прошла около 1.5тык.Зазор немного увеличился по ощущениям.По индикатору около 3 соток в плюс.Пятно поменялось.Стало подвывать и вперед тоже на скорости за 100км/ч.Под наружной обоймой внутреннего подшипника морковки шайбы нет,которую мне советовали увеличить.Посмотрите фотки,что посоветуете?На последних двух фото старая морковка.
Фото перед загрузкой просматривал,увеличивал так,что все видно хорошо.После загрузки сильно не увеличивается,видно не очень.
Пятно на улице ,нужно внутрь сажать.
А по маркировке шестерен есть мысли?
В видеопособиях есть мой ролик и в нем описано как я ставлю.
Мне эти маркировки побоку
dimanoid
05.03.2019, 08:03
Достал пару,прошла около 1.5тык.Зазор немного увеличился по ощущениям.По индикатору около 3 соток в плюс.Пятно поменялось.Стало подвывать и вперед тоже на скорости за 100км/ч.Под наружной обоймой внутреннего подшипника морковки шайбы нет,которую мне советовали увеличить.Посмотрите фотки,что посоветуете?На последних двух фото старая морковка.
Я бы сказал что она не должна выть. И на мой субьективный пятно контакта слишком большое, видимо сама пара изношена и его как в книжке выставить не получится. Но это краской надо. Так не очень понятно
Пятно ваопщето должно занимать весь зуб. Видел такие не раз. Гудит только в том случае если сдвинуто от центра в ту или иную сторону. Я на видео пояснения даю. Там место есть когда она на место встаёт. Я не знаю как это буквами написать, видео смотри
Раз выставить не смог умники криво поставили и покатались зубья волной подьело один больше другой меньше ,пару меняли
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=66555
2:12 пояснения. Но они не полные. Получается когда морковку вытаскиваешь на улицу зазор между зубьями увеличивается, а когда пятно встала на место зазор увеличиваться перестал он начал уменьшаться, морковку всегда вытягиваешь.
Что написано на новой морковке, не могу разобрать, 2.208? Какой тепловой зазор предписан на новом венце?
На старой морковке +1? Если так то это означает, что старая морковка должна была быть утоплена в орех на 0.0254мм от теоретического 57.15мм, т.е контрольное расстояние д.б. 57.17-57.18мм. Куда делась шайба 0.18мм, которая упоминалась в предыдущих постах?
dimanoid
05.03.2019, 10:05
Все равно по краске откатать сначала, щас смотреть не на что особо
dimanoid
05.03.2019, 10:08
Задача собрать?
Значит собери, прокатай и тогда будет понятно что делать дальше. На паре возможно след от двух разных настроек, а шас пятно илеальное и гудит подшипник
Задача собрать?
Значит собери, прокатай и тогда будет понятно что делать дальше. На паре возможно след от двух разных настроек, а шас пятно илеальное и гудит подшипник
Дим, он новую пару брал и отъездил всего 1.5тыс. на не отрегулированной. Если пара не пластилиновая, то думается, ни хрена ей за такой пробег не стало. Понятно, что судя по цифрам и фото пятна морковка сильно на улицу была посажена, но подождем подтверждения цифир от хозяина.
dimanoid
05.03.2019, 10:25
Чот на новую не очень похоже
Что значит очень на улице)))) морковка по краям зубов катается
Что значит очень на улице)))) морковка по краям зубов катается
Ну, так ближе к оси вращения венца придвинуть, и пятно к центу венца сместится. Или я чего то не так вижу?
Все верно,пара новая.Зубья как и вся пара была черная.Цифра на морковке 408,как и на ведомой шестерне,т.е. они пара.Больше никаких цифр нет,предположу что она 0,следовательно нужно увеличить шайбу на 0.025мм,ту шайбу которой нет.Может её передо мной проеб@ли,но мост не гудел со старой парой. Есть только одна шайба-маслоотражающая,которая под внутренним подшипником на морковке.Подшипник если гудит,то гудит всегда,независимо что разгон или накат.Пятно было по центру,после прикатки черноту съело пятно съехало,но воет то другая сторона зуба,которая след во весь зуб.Объездил весь город,нашел только подходящие шайбы 0.15 и 0.2мм.Дохрена наверно?Как увеличить на 0.05 и тем более на 0.025 х.з.
Можешь попытаться выяснить нулевая или нет пара у производителя, направив им письмо с фотками. info@nitro-gear.com Можешь настраивать по факту, как предлагает Ёсик.
Шайб 0.025 не существует, оригинальные шайбы идут 0.08 0.15 0.27 0.35 0.45 0.5 0.8 0.9, маслоотражетельная под подшипником 1.6-1.55 родная, 0.95 от Патриота. Шайбами можно разжиться у мастеров, специализирующихся на ремонте мостов. Делай приспособу-имитатор подшипников, шаблон для часовой головки и выясняй фактическую глубину посадки морковки.
были и шаблоны и всё было.по истичении времени не парился вообще.ставил на новую пару в передний мост самую толстую маслоотражающюю и подгонят осевые по тепловому зазору.
Делай приспособу-имитатор подшипников, шаблон для часовой головки и выясняй фактическую глубину посадки морковки.
Так наверно и придется делать.Сдвинул морковку внутрь с помощью шайбы
0.19мм ради эксперимента.Зазор со старыми шайбами получился 0.15-0.16.Вот что получилось.
Пробовал крутить дрелью,воя нет ни в перед,ни назад.Но если крутить резко за дифф,то когда крутишь вперед(как будто идешь накатом),стоит рокот.В другую сторону мягко идет.Пробовал еще морковку внутрь,пятна вообще разбегаются.
Последнее фото пятно на улице
Вот картинка из руководства Nitro
Собирай по руководству , вопросов нет.
Самая лучшая картинка.
Бз вообще потом. Вы сначала ведущую шестерню выставите.
Возможно на паре есть заусенец, дающий грохот. Либо с корпусом что то. У меня один раз передний редуктор нивы грохотал, оказался корпус кривой.
AlexeiyGrek
09.03.2019, 10:43
такая же проблема, только с Д35 клипсы, заменил пару 4,1 Нитрогира (новая), подшипники почти новые (прим 2000-2500км), пятна - как по мурзилке, прямой ход (разгон) идеально тихий, накатом - хороший гул,
проделал:
- смещение морковки +/- 0,10-0,12
- три степени затяжки гайки морковки
результат одинаковый, уже мозг сломал что делать? куда двигать?
на фото еле видна свежая выработка на новых зубьях - по всей площади зуба
какие идеи, что еще предпринять?
https://jeep-forum.ru/forum/picture.php?albumid=1498&pictureid=11038
https://jeep-forum.ru/forum/picture.php?albumid=1498&pictureid=11039
dimanoid
09.03.2019, 10:47
Кардан проверь
AlexeiyGrek
09.03.2019, 10:54
Кардан проверь
крестовины заменены, сидят плотно, так кардан бы выл в обе стороны, а так только накат...
о.олегыч
09.03.2019, 19:11
крестовины заменены, сидят плотно, так кардан бы выл в обе стороны, а так только накат...
В накат затягивает хвостовик, ты этой выработки не видишь. Но она смещена будет, так что косвенно если виноват зазор в хвостовике. А вот если его нет , то чудеса. Подумай сам почему в накат смещается хвостовик, маслосъёмную нормальной стороной поставил ? А то может подпружинивает позволяя хвосту гулять. Вообщем не видя моста сказать сложно, но идею думаю понял ;) Поставь индикатор на торец ведущей , а снаружи нажми на хвост.
AlexeiyGrek
09.03.2019, 19:34
В накат затягивает хвостовик, ты этой выработки не видишь. Но она смещена будет, так что косвенно если виноват зазор в хвостовике. А вот если его нет , то чудеса. Подумай сам почему в накат смещается хвостовик, маслосъёмную нормальной стороной поставил ? А то может подпружинивает позволяя хвосту гулять. Вообщем не видя моста сказать сложно, но идею думаю понял ;) Поставь индикатор на торец ведущей , а снаружи нажми на хвост.
Идею понял, спасибо!
Подкину теперь я.Выпилили мне приспособу для проверки вылета хвостовика сначала на фрезерном,потом на шлифовальном довели с точностью до сотки.Выставил я хвостовик ,с помощью шайбы 0.22 под нар. обойму вн. подшипника.Получилось 0.02 в плюс или минус не помню,но в допуск 5 соток я попал.Тепловой зазор получился 0.15мм.И что думаете,нихрена не изменилось.Вернее вперед совсем тихо,вроде,а накат говорит ррррррр.Пятна как и ожидалось,вперед ок,назад плохо.Вот так.
dimanoid
11.03.2019, 08:15
Напомните это передний или задний мост
Вообще по натертостям как будто шестерня сама кривая
Морковка слишком глубоко, попробуй поменять шайбу 0.22 на более тонкую, 0.19 выглядело лучше.
Вот и мне видится по пятнам что криво зуб нарезан
Морковка слишком глубоко, попробуй поменять шайбу 0.22 на более тонкую, 0.19 выглядело лучше.
Мост дана 30.Вообще без шайб было еще лучше,на первых фото посмотрите.Хотел сделать с приспособой,как по учебнику,но это видимо только для оригинальных пар.Придется ловить по пятну.Может обойму шлифануть,да еще морковку вытянуть?
dimanoid
11.03.2019, 22:51
Проверь лучше часиками биение шестерни
Ну так зазор то если и гуляет,то не более 1-2 сотки в разных положениях,и то может из-за мазилки этой.В общем я понял одну вещь,что это пары такие,не плохие и не хорошие,просто эконом класс за наши деньги.За что платим,то и получаем.Много читал в инете,что производство в китае,качество пляшет,маркировка не такая как раньше и т.д.Поэтому отрегулировать по учебнику не получится,придется ловить по пятну,но пока некогда,надо ездить в щадящем режиме,пока дороги не просохнут с лужами по колено.И забыл добавить,что если даже удастся отрегулировать как надо,то нет никакой гарантии,что мы будем ездить долго и счастливо по 300тык.,будем лазить туда теперь всегда,или искать заводские пары(но 4.1 не бывает вроде).
...это пары такие,не плохие и не хорошие,просто эконом класс за наши деньги.За что платим,то и получаем...
Похоже на правду.
4.1 штатные пары на МКПП ставились
vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot