Насос ГУР, замена

[Skydive]

Сообщение от Artery

У меня там М6 или М8, но точно метрическая, на коллекторе всмысле.

На АМС242 -точно дюймовая, я ниче метрическое не нашел.

[mexaniktg]

https://jeep-forum.ru/forum/showthre...2%E0+%E3%F3%F0
Пишет что дюймовая.

[origin]

Нашел в закромах напрессовщик от Володи Лодыря. Думаю, с его помощью шкив накину.

Начну, пожалуй, описывать процедуру замены.

1. Скидываем ремень навесного оборудования (ключ на 15 на ролик натяжителя)
2. Откручиваем и демонтируем короб воздушного фильтра, т.к. оно сильно мешает при работе и я не уверен, что без его демонтажа там будет достаточно места (болты и гайки на 13, гайки скрыты локером переднего левого колеса, его надо отогнуть для доступа).
3. Скидываем верхний патрубок радиатора (пассатижи или геббельсы, второе - явно предпочтительнее). Минус полтора литра антифриза.
4. Демонтируем трубку высокого давления, идущую от бачка, с гидромодуля. Для того, чтобы нормально открутить шланг высокого давления от насоса - места очень мало и лучше делать это при снятом насосе. Можно раскорячиться и открутить на месте, тогда из гидромодуля жижа не выльется, но я заодно меняю и гидромодуль, так что мне - фиолетово. Ключ там дюймовый, размерность забыл, потом допишу.
5. Дальше будет 2 варианта:

- если насос заклинил и шкив не проворачивается, то сначала выпрессовывается шкив спецсъемником (или пилится ко всем рогатым женой болгарина);
- если шкив вращается, то все проще. Длинная головка на 13 и, совмещая отверстия в шкиве с головками болтов, выкручивается три болта. Последний лучше оставить наживленным, дабы насос не повис на обратках.
6. Снимаем обратки с бачка. Первая находится со стороны снятого корпуса воздушного фильтра, доступ - легкий. Вторая - снизу, доступ так же не затруднен. Вторую можно скинуть с гидромодуля, там доступ еще проще. Минус кварта жидкости, на замену обязательно иметь жидкость, совместимую с MS 5391.
7. Скидываем последний болт и достаем насос.

П.С.: Не пробуйте вынуть гидромодуль без снятия радиатора. Не получится. Когда вам покажется, что цель уже близка и он на 3/4 вылез - он упрется в штуцер трубки охлаждения АКПП и будет облом полуторачасовой проктологии. Плюнул и снял радиатор вместе с гидромодулем.

[dimanoid]

о каком радиаторе реч?

[origin]

Сообщение от dimanoid

о каком радиаторе реч?

О радиаторе двигателя. Гидромодуль (не насос ГУР) не получится снять без радиатора движка.

[origin]

Часть вторая или сборка супового набора.

1. Напрессовываем на новый насос шкив. Забугорные сайты говорят о том, что в неком мифическом сервис мануале жирным по белому написано, что на 4.7 не рекомендуется использовать шкив повторно. Решил их послушать и купил новый шкив. Для напрессовки нам понадобится специнструмент. Продается как в обычных автомагах, так и изготавливается у нашего форумчанина "Лодырь" в разы дешевле. У меня был второй вариант. Геббельсы и ключ на 19 + спецприблуда довольно быстро натянули шкив на ось. Важно: смотрим, как был посажен старый шкив на старый насос. Новый осаживать так же. Это необходимо для одинакового вылета шкивов, иначе будет рваться ремень. В процессе осадки периодически раскручиваем приблуду и смотрим. Так же важно помнить, что держать с усилием насос за бачок нельзя, ибо треснет.

2. Выкручиваем из старого насоса трубку высокого давления, если снимали его с трубкой. Ключ на 13/16 дюймовый в помощь. Накручиваем, но не затягиваем до конца, на новый насос.

3. Сажаем новый насос на место предварительно очистив резьбовые отверстия под болты, а новые болты смазав медной, например, смазкой. Засада с нижним болтом, там трещотка хорошенько упирается в модуль, поэтому крутил головкой от руки. Т.к. почищено и смазано - проблем не возникло.

4. Трубку высокого давления одеваем на гидромодуль и затягиваем ключом 13/16. Оба штуцера как следует проливаем карбклинером, чтобы потом проверить, не сочится ли из них.

5. Надеваем обратку с редуктора и с гидромодуля. Обратка с гидромодуля снизу, с редуктора - сбоку. Тут помогают геббельсы.

6. Заливаем в новый насос масла по уровню, крутим его рукой по часовой стрелке минуту, чтобы он чуток наглотался.

7. Накидываем ремень, схему его прохода по роликам смотрим на гидромодуле. Трещотка с головкой на 15 на ролик натяжителя. Внимательно смотрим, сел ли ремень на все шкивы правильно. Часто бывает, что снизу на шкив колена он садится косо.

8. Ставим обратно верхний патрубок радиатора (геббельсы) и заливаем антифриз. Можно через горловину радиатора, можно - через отверстие для стравливания воздуха, не забыв открыть крышку радиатора перед этим.

9. Ставим короб воздушного фильтра. Головка на 13, ключ на 13.

10. Прокачиваем систему.

ВАЖНО! Оба передних колеса должны быть к моменту начала процедуры в воздухе!

Далее будет выжимка из мурзилки на зарубежном сайте:

1. Если вы только что залили в бачок масло по уровню - дайте ему не менее 2-х минут проникнуть в потроха насоса. В нашем случае мы ему помогли еще в п. 6 и пока ставили ремень и патрубок - оно куда смогло - попало. Поэтому - просто проверяем уровень и, если надо - доливаем.

2. Заводим двигатель на 2-3 секунды и глушим. Он еще и сам заглохнуть попытается, т.к. сопротивление завоздушенного насоса большое. Смотрим уровень, если надо - доливаем. Если в бачке много пены - ждем, пока воздух из масла уйдет. Немного пены на поверхности - не страшно.

3. Повторяем п. 2 до тех пор, пока не увидим, что после процедуры уровень остался на месте.

4. Заводим двигатель и начинаем медленно крутить руль влево-вправо до упора. Как только уперлись - не стоим там, а крутим в другую сторону. И да, мееедленно. По 10 раз в каждую сторону. Если вдруг насос начинает визжать во время процедуры - глушим двигатель и смотрим пену/уровень.

5. Глушим двигатель и проверяем уровень. Если надо - доливаем.

* я проводил п.п. 4-5 2 раза, потому что после первого уровень ощутимо снизился.

6. Сканером DRB3 открываем соленоид гидромодуля и аккуратно доводим газ до 3000, прокачивая гидромодуль. Бгггг, это для очень оснащенных. А для простых колхозников вроде меня - заводим двигатель, оставляем его молотить на холостых, печку в холод, включаем свет и прочие нагрузки, кроме кондея, и перед решеткой радиатора ставим Russian Winter Kart00nka или просто закрываем гриль плотно тряпочкой. На этом этапе у меня гидромодуль уже начал крутиться, хотя и делал это довольно неспешно. Закрываем капот и ждем догрева до рабочей температуры. Это занимает приличное количество времени, в течение которого проводим снизу инспекцию на предмет потеков и прочих нерадостей. А машина пока висит передком в воздухе. Не забываем контролировать температуру по приборной панели! В какой-то момент температрура вылезет за середину (радиатор то закрыт , обдува нет). Открываем капот и даем немного газу прямо из под капота, тросиком на дроссельной заслонке. И таки да, гидромодуль начинает крутиться активно. Сначала - притормаживая, а потом уже стабилизируясь на высоких оборотах. Убираем закрывающие гриль предметы, закрываем капот и даем машине минут 10 помолотить, пока мы смотрим по приборной панели, как отрабатывает гидромодуль.

7. Глушим двигатель, проверяем уровень в бачке ГУР.Все, система прокачана.

[Artery]

Далее будет выжимка из мурзилки на зарубежном сайте:

1. Если вы только что залили в бачок масло по уровню - дайте ему не менее 2-х минут проникнуть в потроха насоса. В нашем случае мы ему помогли еще в п. 6 и пока ставили ремень и патрубок - оно куда смогло - попало. Поэтому - просто проверяем уровень и, если надо - доливаем.

2. Заводим двигатель на 2-3 секунды и глушим. Он еще и сам заглохнуть попытается, т.к. сопротивление завоздушенного насоса большое. Смотрим уровень, если надо - доливаем. Если в бачке много пены - ждем, пока воздух из масла уйдет. Немного пены на поверхности - не страшно.

Вот тут вставлю свои 5 копеек.
1 По первому пункту: Как то была ситация, что завоздушенный насос ну ни как не хотел проглатывать масло. Помогло - залить бачек под крышку, закрыть его, на сосок обратки надеть любой шланг, дунуть в него ртом и пальцем покрутить шкив насоса - только тогда он гад заглотил масло и пошла прокачка системы.
2 По второму пункту: Если система сильно завоздушена, то я бы не заводил движок, так как в таких ситуациях это способствует превращению всего количества масла в системе в пену - быстро вращающиеся лопатки насоса как миксер взбивают масло с воздухом, потом приходится долго ждать пока все пузырьки выйдут, а насос воет как потерпевший, когда работает на пене. Можно на поддомкраченых колёсах без запуска покачать рулём от упора до упора - при этом жидкость движется медленно, насос стоит(не вращаются лопатки), и масло совсем не пенится, после этого прокачка практически не нужна. Это особенно важно если работа производится в мороз(и такое бывает) так как при низких температурах(масло густое) вспененный ГУР может прокачиваться дня два(!!!) в процессе эксплуатации(по утрам будет дисфункция ГУРа).

И главное не газовать при прокачке!!! А то как то слышал на сервисе советы "бывалых" дебилоидов, прямо стоя колёсами на бетоне они меняют масло в ГУРе, заводят, один доливает жижу в бачек и кричит второму, мол ты больше газу давай и крути руль активнее и в упорах задерживай! Сцуки, руки бы в жопу забить и зашить дупло. Красный декстрон у них стал белым от количества воздуха замена масла в ГУРе превратилось в многочасовую операцию по поиску причин почему ГУР стал работать херово и закусывает, насос в итоге подпалили и он загудел. Хозяйке машины сказали что либо масло она дерьмовое купила, либо насос умирает, просто всё промылось новым маслом и стало слышно.

[origin]

Сообщение от Artery

Вот тут вставлю свои 5 копеек.
1 По первому пункту: Как то была ситация, что завоздушенный насос ну ни как не хотел проглатывать масло. Помогло - залить бачек под крышку, закрыть его, на сосок обратки надеть любой шланг, дунуть в него ртом и пальцем покрутить шкив насоса - только тогда он гад заглотил масло и пошла прокачка системы.
2 По второму пункту: Если система сильно завоздушена, то я бы не заводил движок, так как в таких ситуациях это способствует превращению всего количества масла в системе в пену - быстро вращающиеся лопатки насоса как миксер взбивают масло с воздухом, потом приходится долго ждать пока все пузырьки выйдут, а насос воет как потерпевший, когда работает на пене. Можно на поддомкраченых колёсах без запуска покачать рулём от упора до упора - при этом жидкость движется медленно, насос стоит(не вращаются лопатки), и масло совсем не пенится, после этого прокачка практически не нужна. Это особенно важно если работа производится в мороз(и такое бывает) так как при низких температурах(масло густое) вспененный ГУР может прокачиваться дня два(!!!) в процессе эксплуатации(по утрам будет дисфункция ГУРа).

И главное не газовать при прокачке!!! А то как то слышал на сервисе советы "бывалых" дебилоидов, прямо стоя колёсами на бетоне они меняют масло в ГУРе, заводят, один доливает жижу в бачек и кричит второму, мол ты больше газу давай и крути руль активнее и в упорах задерживай! Сцуки, руки бы в жопу забить и зашить дупло. Красный декстрон у них стал белым от количества воздуха замена масла в ГУРе превратилось в многочасовую операцию по поиску причин почему ГУР стал работать херово и закусывает, насос в итоге подпалили и он загудел. Хозяйке машины сказали что либо масло она дерьмовое купила, либо насос умирает, просто всё промылось новым маслом и стало слышно.

Полностью согласен с замечаниями.

По второму и любому другому пункту - если пена, то ждем отстоя и доливаем. Это универсальная рекомендация.

По поводу "не хочу жрать масло" - редко, но встречается. Обычно если в шлангах высокого давления уже есть жижа, не слитая оттуда. Жижа практически недеформируема и воздуху некуда бежать. Я поэтому сразу перестраховался и скинул трубку с хитромодуля. Дунуть в обратку - вариант, но с хитромодулем обраток две и жижа может тупо пойти во вторую обратку. Можно, конечно, поддуть компресосром до 0.5 очка избытка, тогда, скорее всего, жижу продавит.

Покрутить колесами без запуска перед процедурой лишним не будет, как и покрутить за шкив насос руками после первичной заливки. Чем больше шевелить систему до старта, тем больше вероятность того, что она легко и непринужденно прокачается. Я до старта тоже рулем поработал, в итоге при первом старте у меня насос на секунду взвыл и стих, вторую секунду уже не орал.

А вот про стоячий авто и газование при прокачке - просто не надо ездить в говносервисы.

[KostaPRM]

менял у себя насос раза 3(правда без гидромодуля у мну, но, думаю, идея замены насоса таже, только шланги сначала на модуль идут, а потом уж в редуктор).
патрубок охлаждения не снимал(насос вниз опускал, но у меня никакой защиты не стоит, может с защитой и не пролезет, не знаю). корпус воздухана придется снимать только если шланги менять(т.к. шланг с редуктора иначе не открутить), а если просто насос снять/поставить корпус не мешает(только если для совсем удобно чтобы было, но опять же корпус снимать та ещё работка.. я его когда обратно ставил, один болт не стал закручивать, который какраз на насос гура смотрит).

[origin]

Сообщение от KostaPRM

менял у себя насос раза 3(правда без гидромодуля у мну, но, думаю, идея замены насоса таже, только шланги сначала на модуль идут, а потом уж в редуктор).
патрубок охлаждения не снимал(насос вниз опускал, но у меня никакой защиты не стоит, может с защитой и не пролезет, не знаю). корпус воздухана придется снимать только если шланги менять(т.к. шланг с редуктора иначе не открутить), а если просто насос снять/поставить корпус не мешает(только если для совсем удобно чтобы было, но опять же корпус снимать та ещё работка.. я его когда обратно ставил, один болт не стал закручивать, который какраз на насос гура смотрит).

Насос, действительно, можно скинуть вниз не снимая верхнего патрубка и корпуса воздушного фильтра. Однако в системе с гидромодулем две обратки и спуск его вниз напомнит прикладную проктологию, магистратуру. Поэтому рекомендую не лениться и снять то, что я написал выше. Все становится существенно проще и доступнее.