Переделка под электровентилятор 5.2

[WhiteEagle]

У меня на скрутках. Скрутки бывают разные. В правильной скрутке площадь контакта огромная. А от окисления и разбалтывания они все термоусадкой хорошей обтянуты.

Зачем датчик в нижнем патрубке? Смысл? А если у тебя термостат заклинится в закрытом положении? Ты на нижнем патрубке этого вообще никак не почувствуешь.

Открытие термостата к давлению ОЖ никак не привязано.

[A.S.A.T.]

Сообщение от WhiteEagle

Открытие термостата к давлению ОЖ никак не привязано.

Привязано, но незначительно. И те, у кого он подклинивает, могут в этом убедиться, когда достанут его и просто в кастрюлю на огонь поставят... Видна разница температур начала открытия....
А у нас тут паранойя по поводу лишних пары градусов

[Darth_FlyNN]

Сообщение от WhiteEagle

У меня на скрутках. Скрутки бывают разные. В правильной скрутке площадь контакта огромная. А от окисления и разбалтывания они все термоусадкой хорошей обтянуты.

Зачем датчик в нижнем патрубке? Смысл? А если у тебя термостат заклинится в закрытом положении? Ты на нижнем патрубке этого вообще никак не почувствуешь.

Открытие термостата к давлению ОЖ никак не привязано.

Всю электрику делал по формуле:скрутка-паяльная кислота-припой-термокембрик.
Я сначала тоже непонял логику инженеров крайслера про нижний датчик,в схеме 5.9 он есть,хотел обойтись одним двухтемпературным в верхнем патрубке.А логика такая:когда у нас двигатель прогрет и термостат открыт то он и регулирует температуру,в зависимости от потока проходящего воздуха,через радиатор(на улице то разная погода бывает).Если температура растёт на вход в радиатор вкл.1 скорость.Нижний датчик регулирует входящий поток в двигатель,что-бы жижа была нужной температуры и не перегревала двигатель.НАМ ВАЖНА ИМЕННО ТЕМПЕРАТУРА ВХОДЯЩЕГО В ДВИГАТЕЛЬ ПОТОКА.При схеме с одним датчиком на верху думаю : вентилятор будет чаще включаться(даже с двухтемпературным датчиком),потеряем контроль за баллансом входящего в двигатель потока,скорости могут включаться по дурацки(задержка по времени прохождения потока по кругу),надежность в два раза упадет(1 или 2 датчика?),нафига тогда крайслер лишние запчасти замутил.

[Darth_FlyNN]

Сообщение от A.S.A.T.

А сколько у тя щас температура ОЖ по климату? при постоянном движении на большой скорости со включенным и с выключенным климатом? Почему у тя температура выключения вентилятора намного выше температуры начала открытия термостата?

Для примера, у меня щас почти все время 91С. Раньше было 97С и я закипал летом - виноват термостат был. Щас, если я выключаю кондей (первая скорость вентилятора не работает), и начинаю ехать, у меня также 91С и держится...
А сколько у тебя?

Померял,сегодня в Москве +3 : 30мин.ехал до работы,ср.скорость 10км\ч,по климату при движении 90-91-92,стоя 98 максимум,был один долгий стояк вентилятор вкл.(за всё время) 1 РАЗ.Прогрев до движения стрелки температуры минуты 2,термостат новый.
Из дома завел,включил ВСЮ электрику какую смог,не трещат реле...хоть тресни.К работе подъезжаю,всё уже выключил,стою на драйве обороты 350-400 опять трещит,перевожу в нейтраль обороты 650-700 треск или пропадает или очень тихий,вкл. опять ВСЕГО ничего не меняет.
Что за ХРЕНЬ?

[Николай Пименов]

Паяльная кислота говоришь... Хана твоей проводке. Применение кислотных флюсов в таких местах, как автомобильная проводка, категорически запрещено по любым нормам, даже по советским.
350-400 оборотов - это что-то маловасто будет, 700 по идее должно быть.

[Darth_FlyNN]

Сообщение от Николай Пименов

Паяльная кислота говоришь... Хана твоей проводке. Применение кислотных флюсов в таких местах, как автомобильная проводка, категорически запрещено по любым нормам, даже по советским.
350-400 оборотов - это что-то маловасто будет, 700 по идее должно быть.

Недумаю,она-же не концентрированная,наносится кисточкой в очень малых количествах,обезжиривает пространство между жилами проводов хорошо,припой схватывает лучше чем без неё и ложится ровным слоем,пропаивая все внутри между жил,при контакте с припоем испаряется полностью,кристаллы кислоты не остаются (если в меру наносить).Проводку паяю 60 ват паяльником.На всех машинах паял сигналки,самой старой 6 лет,проблем с проводкой нет.
По оборотам сужу по тахометру,на драйве стрелка уходит за отметку 500 к 0,700 чисто ХХ без нагрузки.

[Николай Пименов]

Сосновая канифоль делает то же самое, только без побочных эффектов. Про полное испарение не надо сказок, сами электрики-радиотехники.
Основная проблема пайки в авто - вибронагрузки, жилки на границе "капля припоя - свободное поле" обламываются бывает. Потому чаще всего используются обжимные соединения, не обладающие этой слабой границей.

[Darth_FlyNN]

Наверно я путаюсь в терминалогии.Бутылочка наподобии женского лака с кисточкой,на этикетке помню написано "флюс паяльный","кислота" ненаписана,внутри жидкость коричневатого цвета,на вкус немного кислит-но пить можно.
А потом кислотами в основном можно загубить платы и схемы,так-как они создают токопроводящий слой и возможны пробои дорожек.А у меня провод,токопроводящий оксидный слой только на пользу,провод надеюсь неразъест,а термокембрик после утяжки менее эластичен чем изоляция провода,вибрации ненастолько уж и разрушительны в авто чем в самолёте.Хотя,вот например распространённое явление с необходимостью пропайки платы информационного табло.
А вот скрутку как-то нашёл,пиндосы ещё делали,замотана лейкопластырем,внутри вместо провода зелёный песочек.
ПЫСЫ.Надо будет после пайки попробовать на вкус провод,остается там кислота или нет.
ПослеПЫСЫ."сами электрики-радиотехники"-это хорошо,нужна помощь.Есть идея в реализации работы вентилятора после остановки двигателя.Знаю что нужно временное реле,с каким-то конденсатором,каким-то настроечным резистором...знания кончились.
Должно работать секунд 30 ,после размыкать цепь,как расчитать параметры?

[WhiteEagle]

Всю электрику делал по формуле:скрутка-паяльная кислота-припой-термокембрик.

Ты в какой-нибудь машине видел ШТАТНО спаянные соединения? Только обжим.

Основная проблема пайки в авто - вибронагрузки, жилки на границе "капля припоя - свободное поле" обламываются бывает. Потому чаще всего используются обжимные соединения, не обладающие этой слабой границей.

Именно так!

НАМ ВАЖНА ИМЕННО ТЕМПЕРАТУРА ВХОДЯЩЕГО В ДВИГАТЕЛЬ ПОТОКА.

Не знаю кому что важно, а двигателю важна в первую очередь Т в области головки блока - это самое горячее место, и в то же время наиболее подверженное температурным деформациям. Именно потому штатные датчики Т стоят в головах, то есть в области ВЫходящего потока.
Температура же Входящего потока может лишь дать информацию об эффективности работы радиатора.

[Николай Пименов]

Похоже на ЛТИ-120 по описанию, это очень умеренно кислотный флюс, в принципе можно не смывать.
Конденсаторное реле задержки может неприятно удивить низкой надежносью. Конденсаторы собаки сохнут со временем. Реле времени кстати не большая проблема в том же чип-дипе (готовое изделие, без конденсаторов), а вот куда его воткнуть, чтобы 30 сек было именно после остановки двигателя, а не выключения зажигания...
Есть мысль приколхозить на управление силовыми реле "Силыча" (там и к кондею завязка есть, и к температуре по 1 датчику, и узкого места не будет - обмотки реле мало тока потребляют.