Регулировка пятна контакта ГП

[K.O.T.]

Возможно, тема уже поднималась, НО, всегда вопрос регулировки решался краской.
Собсно, теперь интересно КАК правильно ГП регулироется приспособлениями типа "индикатор часового типа"

http://www.drive2.ru/cars/ssangyong/...6394579115726/

В принципе по ссылке, с ведомой шестернёй понятною, а вот как с морковкой быть?
Слышал, есть какие-то таблицы... по которым эти данные... мериешь, выставляешь, вставляешь, проверяешь краской для самоуспокоения и затягиваешь.
На ГП вообще выгравимрованы какие-то цифири... на моих тоже есть. Сфоткаю - выложу. Что сие за цифири? к чему относятся?


Сделаем перепост ссылки, на всякий...

Как регулировать:
так как главная пара это гипоидный редуктор, и как любой редуктор он находится в 3-ёх плоскостях, то по сути и регулировать его надо в 3-ёх плоскостях НО! ! ! по закону Гипоидного редуктора углы расположение зубцов строго регламентированы что обязывает производителей выпускать главные пары с точным ориентированием их относительно друг друга по оси Y, а именно вот так:

Вот это расстояние Х для всех главных пар конкретного моста должно быть одинаковое.
Тогда остаётся регулировать Главную пару по оставшимся двум плоскостям Z и X.
Делается это так по оси Z, регулировка осуществляется хвостовиком, то есть он садится глубже или наоборот торчит, а по оси X самой планетаркой, а если точнее то дифференциалом, к которому прикручена планетарка, сам регулировка осуществляется с помощью регулировочных шайб.
Как правило, они идут нескольких размеров, например для планетарки они имеют такие размер: 0.08мм, 0.12мм, 0.25м, 0.8мм, для хвостовика в нашем мосту такой же толщины НО разные по диаметру.

Как же осуществлять сам регулировка, процесс муторный можно провозится и не один день.

Если меняется только дифференциал то регулируется только ПЛАНИТАРКА, а именно прикручивается планетарка и одеваются подшипники, с тем числом шайб, которые были на старом дифе, и примеряется, то есть полностью затягивается шейками подшипников, после чего проверяется люфт между планетаркой и хвостовиком, если люфта нету, то нужно планетарку отодвинуть от хвостовика, в противном случае главная пара быстро кончится, если же люфт есть то нужно измерить какой, есть 3 способа как это сделать:
1. совсем дедовский это пропустить газетку (именно газетку, так как только у газетки та толщина, которая необходима) между шестернями если её не сильно замнёт то зазор большой, если её порвёт то маленький.
2. краской, то есть на планетарку наносится краска легко смываемая, примерно на 4-5 зубов и проворачивается, вот что может получится:

А – стороны переднего хода;
Б – стороны заднего хода;

1 – правильное расположение пятна контакта;
2 – пятно контакта расположено на вершине зуба – для исправления подвинуть планетарку к хвостовику;
3 – пятно контакта расположено у основания зуба – для исправления отодвинуть планетарку от хвостовика;
4 – пятно контакта расположено на узком конце зуба – для исправления отодвинуть хвостовик от планитарке;
5 – пятно контакта находится на широком конце зуба – для исправления подвинуть хвостовик к планитарке.

[K.O.T.]

3. Этот способ, как правило, применяют в мастерских специализирующихся на редукторах автомобильных, это микрометрической головкой, то есть под зуб планетарке подставляется головка и замеряется биение планетарки относительно хвостовика:

практически на всех машинах зазор этот одинаковый, есть особые случаи но это, как правило, специализированная техника, в нашем мосту зазор должен составлять 0,13-0,20 мм, НО после сборки у железа есть такое понятие как усадка, после сборки этот зазор увеличится так как шайбы, подшипник и дифференциал могут деформироваться, по этому в идеале делать зазор 0,12-0,13.

вот пример, какой зазор получился после первой установки и сборки:
https://www.youtube.com/watch?v=iAr8...layer_embedded


видно что зазор 0,19 это конечно в пределах нормы НО он ещё увеличится по этому переставляю шайбу 0,08мм, то есть пододвигаю планетарку к хвостовику на это расстояние. и зазор получился идеальный проехал 2 тысячи редуктор еле слышно, НО! ! ! это ещё не всё.
Это мы рассматривали вариант замены дифференциала, при этом хвостовик не трогали вообще, когда же идёт замена главной пары, а это обязательно хвостовика то тут необходимо сначала отрегулировать хвостовик, а потом уже саму планетарку.
как я делал, я вытащил старый хвостовик и замерил расстояние от его края до площадки, куда упирается подшипник

[IMG]http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x6/4400/000/000/35b/da1/88ce7be5555e26d1-main.jpg[IMG]

на рисунке это расстояние ровняется 34.55 мм (мерил микрометром) если же расстояние больше то на это расстояние убираются шайбы которые стояли на старом хвостовике, то есть к примеру если стояли 3 шайбы 0,8 + 0,25 + 0,08 а расстояние это ровняется 34.65 то надо убрать шайбу 0,08, если же расстояние меньше то добавить необходимые шайбы. Таким способом хвостовик я установил с первого раза и на переднем и на заднем мосту и мне оставалось отрегулировать только планетарку, вот с ней-то я и промучился когда делал заднюю, у меня тогда не было микрометра пришлось делать краской в итоге с 6-ого раза попал в точку.

В чём же вся сложность? А в том, что подшипники одеваются очень туго с помощью пресса или молотка, и снять их потом бывает крайне сложно, при то что снять надо не погнув шайбы, так как их, конечно же, ограниченное количество)


Касательно подшипников. Один человече из америки берёт старые подшипники, растачивает наждачкой изнутри и пользует для настройки. Типа садятся они легко и легко снимаются. А когда найбы подобрал - ставит нормальный подшипник

[valdod]

Вот еще одна интересная ссылка по данному вопросу...
Там есть и про цифры на ГП, но я в английском не силен...

http://www.pirate4x4.com/articles/te...sta/Gear_Setup

[K.O.T.]

Сообщение от valdod

Вот еще одна интересная ссылка по данному вопросу...
Там есть и про цифры на ГП, но я в английском не силен...

http://www.pirate4x4.com/articles/te...sta/Gear_Setup

Вот уж удружил так удружил! Попытаюсь перевести и перепостить

[K.O.T.]

тек... а как по умному с нуля ставится морковка?

[Artery]

Сообщение от K.O.T.

тек... а как по умному с нуля ставится морковка?

Может пригодится: ТЫЦ

[AVTX]

А – стороны переднего хода;
Б – стороны заднего хода;

1 – правильное расположение пятна контакта;
2 – пятно контакта расположено на вершине зуба – для исправления подвинуть планетарку к хвостовику;
3 – пятно контакта расположено у основания зуба – для исправления отодвинуть планетарку от хвостовика;
4 – пятно контакта расположено на узком конце зуба – для исправления отодвинуть хвостовик от планитарке;
5 – пятно контакта находится на широком конце зуба – для исправления подвинуть хвостовик к планитарке.[/QUOTE]

Это неверно, хотя очень распространено в разных изданиях. Как "сдвигать" пятно контакта я описал здесь http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...rnal/?sort=asc "Ремонт заднего моста Grand Cherokee (Dana 44), регулировка главной пары (Часть 2)", а вот небольшая выдержка "При отодвигании хвостовика от ведомой шестерни – пятно смещается к вершине зуба (по крайней мере на выпуклой стороне переднего хода). И на оборот при перемещении хвостовика ближе к ведомой шестерни пятно смещается к корню зуба. При смещении ведомой шестерни от хвостовика (в разумных переделах) пятно на выпуклой стороне зуба смещается от узкого края к широкому, а с вогнутой стороны наоборот от широкого края к узкому. Но это не факт! Например когда я регулировал г.п. в переднем мосту пятна с выпуклой стороны и с вогнутой «передвигались» синхронно. Ну и соответственно при смещении ведомой шестерни ближе к хвостовику пятно с выпуклой стороне смещается от широкого края зуба к узкому, а с вогнутой стороны от узкого к широкому."
И ещё. На неновых (поездивших) главных парах зазор в шестерне - вообще не показатель. Главное правильное пятно контакта, в виде полоски примерно по середине зуба, а из-за износа (даже незначительного) зазор в шестернях увеличивается. Если на поездевшей ГП этот самый зазор сделать минимальным, то пятно контакта сместиться.

[K.O.T.]

Сообщение от Artery

Может пригодится: ТЫЦ

да! то, что нужно! Именно т еория ну и + практика.

Метод помажь-покрути мне досканально известен. нужен был именно метод теоретический, где указывались бы размеры. Ну, таперича найден, можно смело перебирать нормально мост с новой парой

[Vinnetoo]

Сообщение от K.O.T.

3. Этот способ, как правило, применяют в мастерских специализирующихся на редукторах автомобильных, это микрометрической головкой, то есть под зуб планетарке подставляется головка и замеряется биение планетарки относительно хвостовика:

практически на всех машинах зазор этот одинаковый, есть особые случаи но это, как правило, специализированная техника, в нашем мосту зазор должен составлять 0,13-0,20 мм, НО после сборки у железа есть такое понятие как усадка, после сборки этот зазор увеличится так как шайбы, подшипник и дифференциал могут деформироваться, по этому в идеале делать зазор 0,12-0,13.

вот пример, какой зазор получился после первой установки и сборки:
https://www.youtube.com/watch?v=iAr8...layer_embedded


видно что зазор 0,19 это конечно в пределах нормы НО он ещё увеличится по этому переставляю шайбу 0,08мм, то есть пододвигаю планетарку к хвостовику на это расстояние. и зазор получился идеальный проехал 2 тысячи редуктор еле слышно, НО! ! ! это ещё не всё.
Это мы рассматривали вариант замены дифференциала, при этом хвостовик не трогали вообще, когда же идёт замена главной пары, а это обязательно хвостовика то тут необходимо сначала отрегулировать хвостовик, а потом уже саму планетарку.
как я делал, я вытащил старый хвостовик и замерил расстояние от его края до площадки, куда упирается подшипник

[IMG]http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x6/4400/000/000/35b/da1/88ce7be5555e26d1-main.jpg[IMG]

на рисунке это расстояние ровняется 34.55 мм (мерил микрометром) если же расстояние больше то на это расстояние убираются шайбы которые стояли на старом хвостовике, то есть к примеру если стояли 3 шайбы 0,8 + 0,25 + 0,08 а расстояние это ровняется 34.65 то надо убрать шайбу 0,08, если же расстояние меньше то добавить необходимые шайбы. Таким способом хвостовик я установил с первого раза и на переднем и на заднем мосту и мне оставалось отрегулировать только планетарку, вот с ней-то я и промучился когда делал заднюю, у меня тогда не было микрометра пришлось делать краской в итоге с 6-ого раза попал в точку.

В чём же вся сложность? А в том, что подшипники одеваются очень туго с помощью пресса или молотка, и снять их потом бывает крайне сложно, при то что снять надо не погнув шайбы, так как их, конечно же, ограниченное количество)


Касательно подшипников. Один человече из америки берёт старые подшипники, растачивает наждачкой изнутри и пользует для настройки. Типа садятся они легко и легко снимаются. А когда найбы подобрал - ставит нормальный подшипник

То есть хотите сказать что при замене корпуса диффа надо пару регулировать???

[PendalFF]

разумеется.
Ты же не думаешь что корпуса с точностью до сотки одинаковые? а тут +\- 0.05 уже вполне себе роялит