Провода от аккумулятора

[Manfred]

Сообщение от ZER

Есть такой класс - в силиконовой изоляции. Эти и устойчивы к химии и термостойки до +180. Еще гибче чем в резине. Но и тут своя проблема, очень слабая прочность изоляции. Можно буквально ногтем проткнуть изоляцию. Но можно его пустить в пластиковом рукаве и он послужит.
Так что идеала я не нашел, разве что просто пойти на разборку современных машин и в жгутах вырезать настоящие провода.

Прочность изоляции, в принципе, достаточная. Оболочка мягкая, но толстая. А чтобы совсем уж закрыть этот вопрос, можно и в гофру.
Проблема в том, что во многих кабелях эта самая оболочка начинает дубеть уже при -10 и от вибрации может треснуть. Для проверки забрасывал в термокамеру несколько видов кабелей для питания аудиоаппаратуры, при минус 40 это не кабель, а черенок от лопаты.

[ZER]

Сообщение от Manfred

Прочность изоляции, в принципе, достаточная. Оболочка мягкая, но толстая. А чтобы совсем уж закрыть этот вопрос, можно и в гофру.
Проблема в том, что во многих кабелях эта самая оболочка начинает дубеть уже при -10 и от вибрации может треснуть. Для проверки забрасывал в термокамеру несколько видов кабелей для питания аудиоаппаратуры, при минус 40 это не кабель, а черенок от лопаты.

Правильно! Но это для изоляции из пластмассы, любой. Попробуй заморозить резину и силикон, там все в разы лучше.
Я вот нашел провода от сварочного оборудования. Не знаю что там но похоже что то средне между резиной и силиконом, как раз то что нужно.

[yurzan]

chemist, а номерок?

[chemist]

Джентельмены, было очень хорошо, если бы мнение о крутости самостоятельной заделки клемм было подкреплено фактами, т.е. объективными физическими величинами.
Для этого наврно нужно померять сопротивление хэндмейдной системы и сравнить с заводской новой. Понятно что цифровым вольтметром этого ниасилить.
Если такие данные будут опубликованы и/ или предложен пошаговый способ что и как нужно сделать и каким усилием в Н (кг) обжать с указанием марки провода и спецификации клемм и какие результаты получены, то ВОТ ЭТО БУДЕТ ОЧЕНЬ ЗДОРОВО + низкий поклон, респекти уважуха
А ответ типа "3 года - полет нормальный" меня не устраивает. Потому что "нормальный" для всех относительное понятие. Мне из этой информации например не ясно, лучше это чем у меня сейчас или также или хуже.

P.S. Номер на WJ в экзисте находится в 5 секунд, я ег не сохранял поэтому. На ZJ я не смотрел. Если на более возрастные машины уже не продается то возможно соглашусь с предыдущим оратором, на разборках новых машин нарезать то чтонужно.
Кстати от последних тазов очень неплохие провода, причем удобно то, что у них основной(стартерный) провод заделан, и + есть уши под болт для остальной электрики. Для больших моторов тонковат конечно провод, но для 2,5 имхо нормально и всяко лучше самопального обжима

[Manfred]

Сообщение от chemist

Джентельмены, было очень хорошо, если бы мнение о крутости самостоятельной заделки клемм было подкреплено фактами, т.е. объективными физическими величинами.
Для этого наврно нужно померять сопротивление хэндмейдной системы и сравнить с заводской новой. Понятно что цифровым вольтметром этого ниасилить.
Если такие данные будут опубликованы и/ или предложен пошаговый способ что и как нужно сделать и каким усилием в Н (кг) обжать с указанием марки провода и спецификации клемм и какие результаты получены, то ВОТ ЭТО БУДЕТ ОЧЕНЬ ЗДОРОВО + низкий поклон, респекти уважуха

Я пока не видел ни одного ручного гидравлического пресса со шкалой, тем более в н (кг). Обжим ведется "до упора". Главное, чтобы были правильно выбраны наконечник и матрица в прессе.http://www.elektro-master.ru/instrument/hydropress.htm
Контактное сопротивление между кабелем и соответствующим наконечником можно измерить методом амперметра-вольтметра или микроомметром.

[marduk616]

хз, провод в резине я засунул в термоизоляцию, затем в пластиковую гофру, стянул гофру хомутами, клеммы пропаял. кабель по моему кгхл 25

[TheTERMINATOR]

Повторю для теоретиков.
Более 5 метров провода ПВ3, сечением 16 и 35 квадратов, опрессованные луженными медными клеммами, уже три года успешно живут на моем ZJ. Идущие по салону не считаю. Недавно делал ревизию, никаких признаков окисления или повреждения изоляции не обнаружено. Падения напряжения в разных точках не зафиксировано. Заводка двигателя в сильный мороз, сварочными проводами 16 квадратов, подключенными в разьем для кормового аккумулятора - без проблем.

Можно долго философствовать и выбирать, а можно просто взять, сделать и наслаждаться хорошо работающей системой.

[irritated]

вот человек сделал http://www.drive2.ru/l/3080350/

[darkcorp]

А на WJ 4.0 кто-нибудь делал такое? Хотелось бы заранее приобрести нужные провода и наконечники, чтобы иметь все под рукой перед разборкой.

[orel.kom]

Сообщение от darkcorp

А на WJ 4.0 кто-нибудь делал такое? Хотелось бы заранее приобрести нужные провода и наконечники, чтобы иметь все под рукой перед разборкой.

При расчете сечения кабеля из медной жилы надо руководствоваться следующим правилом: величина сечения провода равна максимально возможному току в электроустановке деленное на 10 при токе до 40 А и при токе выше 40 А надо делить на 8. Например, генератор двигателя 120 А выдает ток 120 ампер, то сечение генераторного кабеля 120:8 =15 кв. мм, подбираем ближайший размер в сторону запаса, то это будет 16 мм или диаметр самого сечения меди 4,51 мм, плюс изоляция 1-3 мм, итого диаметр кабелька 7-8 мм в зависимости от толщины изоляции. Что обеспечит нормальную работу генератора в номинальном режиме. Для стартера надо смотреть мощность стартера, которая может колебаться от 1,2 квт до 3000 квт. соответственно и ток может быть 200-300 А - бензиновый двигатель, и до 300-400 А дизельный двигатель, причем в момент пуска стартера, в, так называемом, заторможенном состоянии ротора стартера, ток может достигать и 600-700 А, берем средний ток в пределах 400 А, получаем сечение кабеля для стартера 400/8=50 кв.мм или диаметр медной жилы приблизительно 8 мм, что вместе с изоляцией составляет в пределах 10-12 мм., в зависимости от толщины изоляции. Поэтому при выборе кабеля для стартера надо руководствоваться максимальнам током, потребляемым стартером во время пуска двигателя, поэтому надо смотреть в паспорт стартера. Вот такими практическими расчетами лично я пользуюсь при замене вышедших из строя по причине времени штатных кабелей своего бензинового джипа и дизельного микроавтобуса. Конечно все мною изготовленные кабеля по сечению завышены против штатных, но зато это мне придает уверенности в том, что мои кабеля не будут греться и даже при самой сильной нагрузке их температура нагрева не будет превышать комнатной, поэтому по фиг какая изоляция, резиновая или пластиковая, хлопчатобумажная, огнестойкая или просто резиновая, тем более провода не касаются горячего двигателя. Что касается заделки концов в клеммы, то обычно не у каждого дома есть гидравлическая обжимка, поэтому я покупаю подходящий по диаметру наконечник, облуживаю конец провода и наконечник, а затем опаиваю. Можно простым припоем, а можно и латунью с бурой (как это я практиковал как-то раз, в годы моей молодости, для себя лично при помощи газосварочной горелки, но я газосварку забросил лет 20 назад). Кислородный баллон давно просрочен, карбид тоже не сразу найдешь в продаже, да и одна зарядка стала стоить немеренных денег, поэтому доступнее мягким оловянным припоем, потом можно слегка обжать в тисках. Короче данная практика проверена временем и вопросов по кабелям, лично у меня, не вызывает.