Передний кардан назад + переход на фиксированный хвостовик.

[ubn]

установка переднего кардана назад. делал я - позавчера.
































теперь по сути вопроса.

Началось с того что лифт перевалил за 7 дюймов. раздатка опущеная на дюйм уже не спасала, тем более что хвостовик моста я вверх довернул серьгой на 1.7 дюйма лифта. т.е. углы даже с опусканиями раздатки стали : мост-кардан пости 0 градусов
мост -раздатка примерно 20-25 градусов. Т.к. крестовина это шарнир неравных угловых скоростей я получил бешенную вибрацию в диапазоне от 20 км/ч и выше.

решение я нашел на сайте http://jeep-xj.info
австралиец сделал sye сам.

что понадобится.
1) кардан от кирпича или гранда передний (их великое множество так что какой по длинне нужан вам кроме вас не знает никто)
2) хвостовик от корвета с коробкой m21 munice 63-64 годов выпуска
3) заказать у токаря крышку за место родной закрывающую хвостовик задний и подшипник. если машина не единственная снимаем крышку несем к токарю обращаю внимание на то что в этой крышке есть протоска под подшипник кторый они прижимает. это перове. второе- длинна от плоскости крепления крышки к раздатке до другой плоскости мной рекомендована в 3 см. это нужно чтоб хорошо садились сальники производства mopar и timken , которые шире своих собратъев на 0.5 см.
т.е. в итоге нузна "шляпа " на раздатку со сверловкой и проточкой с одной стороны, и посадочным под сальник с дргой. это делается по месту у токаря- чертежей у меня не осталось.

теперьсамо действо.

снимаем задний "хобот" раздатки, закрывающий шлицы там 3 болта.
ставим карданы рядом прикидываем по длинне так , чтобы после установки в спокойном виде из 5 см шлицевой на кардане , кардан был раздвинут на 2-2.5 см.
на грандах это критично т.к. ходы хвоста моста из-за рычажной подвески очень большие.
а у кирпича - они вообще в раене 1 см от максимума до минимума.

надеваем корветовский хвостовик , мерм на сколько он длинее родного обрезаем с него лишак таким образом- чтобы они одеваясь давали одинаковую длинну карданов на одинаковом выбеге на шлицевой.

после замеров обрезаем шлицевую на раздатке, так чтоб выйти на нужную длинну кардана.
после сверлим в хвостовике в торце шайбу, закрывающую шлицевую (там есть углубление в шайбе - туда и сверлим) достаточно просверлить 8 сверлом.

одеваем хвостовик с карданом, сверяем что он сел полностъю и уткнулся в проточку -расширение после шлицевой на валу, а с другой стороны уперся шайбой(таким образом он будет очень плотно сидеть на валу).

после - берем хвостовик надеваем и через дырку просверленную в его торце - начинаем засверливать вал раздатки. достаточно просто начать чтоб был центр. потом снимаем звостовик.

далее 2 варианта
1) выставитьмашину на драйв и на вращающемся валу раздатки сверлить . мне вариант не понравился тем, что можно легко сломать сверло.
2) сверлить вдвоем. первый выставляет дрельи следит за углами и их фиксирует. второй- регулирует нажим четко по оси сверления
3) разобрать раздатку , снять вал и на сверлильном станке его пройти

я ставил болт m8 длинной 2.3 см, из кторых 2.5 были в валу.

почему такой хилы болт . этот болт при рпавильной установке не несет нагрузки никакой , проще раздвинуть шлицевую на кардане, чем его сорвать. если сделать его мощьняцким, то при случае полного разложения кардана - есть шанс вырвать вал, а так - просто обрежет болт и вывалится кардан. но опять же - эта ситуация из разряда фантастики на кирпичах,если все правильно вымеряно.

потсо собираем кардан и садим в "шляпу" сальник , все устанавливаем и радуемся жизни.

времени все заняло 7 часов как в первОй.

p.s. советую поменять подшипник раздатки до кучи. родные - с пластиковым сепаратором, я себе буду искать с металическим сепаратором роликовый.

по деньгам
1) хвостовик 130 $ c учетом доставки
2) "шляпа" 30$ c материалом
3) сальник -10 баксов родной тимкен стоявший на том же месте
4) болтик - взял из ведра с болтами
5) кардан купил по случаю за 50$ )