Слабая ПЕЧКА - Страница 2 - JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов

Спанчбоб · 18.09.2010, 22:58

Цитата:

Сообщение от ПАША

на украинском форуме нашел инфу что насос надо ставить после печки.

В душу закрались сомнения. Так до печки или после надо ставить???

У меня стоит до печки. Воткнул вместо крана и не заморачивался, так проще и быстрее. Кран один хрен моск парил. Имхо так и надо, чтобы давило.

smk · 20.09.2010, 11:51

где насос ставить -- по большому счету без разницы (это на сколько позволяют мои воспоминания о школьном курсе физики-гидродинамики).

дует на стекло -- вероятно, выпала заслонка. у меня такое было - у нее ось слева стоит близко к "стыку" двух половинок печки. в результате от времени или каких-то воздействий она оттуда выпадывает, и ток на стекло перестает перекрываться. и дует тока на стекло.

smk · 20.09.2010, 11:52

хмм. кран? а он у нас штатно должен быть?
не видел ни его, ни каких-либо троссиков чтобы им управлять. и никаких упоминаний в каталоге. ткните, пжалста, носом где он?

SWSerg · 20.09.2010, 13:12

кран пластиковый, хитрой конструкции. небольшой целиндр с 4 штуцерами и вакуумной тягой. на оси этой тяги "пятачек", который перекрывает штуцера. все это висит на патрубках рядом с печкой со стороны мотора, управляется вакуумом.
P.S. я его выкинул - стало заметно теплее, видимо этот "пятачек" что-то не то перекрывал
P.S.S. если заглянуть под печку, там виден рычаг к которому цепляется тросик от ручки "холодно" - "горячо". попробуйте этот рычаг вручную довести в крайнее горячее положение.

smk · 20.09.2010, 13:50

Цитата:

Сообщение от SWSerg

кран пластиковый, хитрой конструкции. небольшой целиндр с 4 штуцерами и вакуумной тягой. на оси этой тяги "пятачек", который перекрывает штуцера. все это висит на патрубках рядом с печкой со стороны мотора, управляется вакуумом.
P.S. я его выкинул - стало заметно теплее, видимо этот "пятачек" что-то не то перекрывал
P.S.S. если заглянуть под печку, там виден рычаг к которому цепляется тросик от ручки "холодно" - "горячо". попробуйте этот рычаг вручную довести в крайнее горячее положение.

ага. значит, кто-то уже до меня все доработал. летом снимал всю печь - ничего подобного не находил.

вот блин так и знал, что печка должна перекрываться. а все лето страдал.

ПАША · 20.09.2010, 18:41

через 1 час езды - из печки начинает дуть просто пипец какой жаркий воздух. Хотя до этого машина тоже была прогрета (например стояла в пробке 20 минут - воздух чуть теплый) Езда по трассе - остановка и опана - горячо

smk · 21.09.2010, 07:50

Цитата:

Сообщение от ПАША

через 1 час езды - из печки начинает дуть просто пипец какой жаркий воздух. Хотя до этого машина тоже была прогрета (например стояла в пробке 20 минут - воздух чуть теплый) Езда по трассе - остановка и опана - горячо

ваще похоже на полудохлый термостат.

Ёсик · 21.09.2010, 08:38

Цитата:

Сообщение от smk

ваще похоже на полудохлый термостат.

или на заваздушенность системы

Butch · 29.09.2010, 01:14

Ну все, закончил. С первого раза не получилось, при проверке оказались пузырьки. Причина крылась в следующем, хоть все соты и пропаял как надо, во время припайки крышки (а она не садилась на место) попросил друга прижать ее к пластине с сотами плоскогубцами. Крышка села, и притянула к себе пластину, вот тут-то соты и отпаялись в двух местах. Кароче разобрал снова, пропаял все соты и саму крышку уже потом припаивал в свободном положении. С трубками оказалось не все так просто, т.к. они диаметром 16 мм, а наиболее схожие с ними медные сантехнические 15. И в итоге ни колена ни переходники не подходят. Пришлось мудрить из 18-ти миллиметровых. Благо, что изначально взял волговский радиатор (у него трубки припаяны латунью и есть развальцованные бурты у основания как раз около 18 мм., а у жигулей прикручены - не подойдет) И так, обрезаем родные трубы возле основания, а в волговском оставив см 1,5. Припаиваем к ним колена (уголки) на 18 мм чтобы со стороны контакта с волговской трубкой была "мама", а с другого конца, где вставится родная трубка был "папа". Верхняя трубка садится практически по месту (слегка надо подогнуть (внимание!!! осторожно, бо можно переломить - очень тонкие), а вот с нижней пришлось троху поыбаться. Но припаяв аналогичный уголок к нижней трубке под нужным углом, все стало на место. Правда я нечаянно перегнул таки нижнюю родную трубку и пришлось ее потом разрезать и припаивать через прямой переходник отрезанный из медной сантех. трубы на 18мм. Уголки к радиатору лучьше пропаять и изнутри для большей прочности. Родные трубки припаивать к уголкам в последнюю очередь, предварительно подогнав их по месту. Заранее при примерке надо прорезать полукруглое отверстие в пластмассовой пластине, в которую упирается нижняя трубка радиатора. В этом же месте стояла какая-то пластина придерживающая родной радиатор - была выброшена за ненадобностью. Главное, чтобы трубы не упирались в заслонку открывания и закрывания воздушного потока. Все это понятно, когда разобрано. Паять очень удобно, с помощью оловянной проволоки и специального польского серого флюса, который превращается в олово при нагреве. Я паял при помощи товарища, оловянной проволоки, газовой горелки и среднего паяльника. Кожух вместе с крышкой пришлось прорезать и запаять так, чтобы влез новый радиатор - тут все просто и видно, что мешает. Затем все щели проклеил паралоном и собрал. Есть один каверзный момент при разборке сборке - это трубки кондиционера, они крепятся очень хитро (вщелкиваются друг в друга) и фиксируются внутри железным кольцом. Оно как правило закоревает и их не разобрать, тогда их отрезают и потом спаивают аргоном. Мне повезло, слесарь оказался головасто-рукастым и снял при помощи какой-то приспособы.
Итого по беларуским ценам:
1. Волговский радиатор - 45 $
2. Колена "папа-мама" медные 18 мм 2 шт - 2,5 $
3. Проволока оловянная 1 моток - 9 $
4. Перепайка кожуха - 12 $
5. Разборка/сборка панели приборов - 150 $
6. Заправка фриона (в случае если заранее не отсосать его на какой-нибудь фирме) - 40...50 $
7. Аренда газового баллона с горелкой и паяльника - 0,5 литра.
8. Паралон нужного размера и клей нашелся дома.

*** сегодня ездил с открытыми форточками:))))))))))))))))))))

P/S/ Поставил заодно обогрев в бак (у нас делает фирма Номакон - можно найти в интернете).

bezalutii · 30.09.2010, 00:15

Цитата:

Сообщение от ПАША

на украинском форуме нашел инфу что насос надо ставить после печки.

В душу закрались сомнения. Так до печки или после надо ставить???

у меня одно время соболь был, так вот там 2 печки и помпа стоит после радиаторов, тоесть не закачивает а выкачивает

20.09.2010, 13:12	#14
SWSerg Пользователь Новичок Регистрация: 25.08.2009 Адрес: Тамбов Марка: XJ 92 г.в. 4.0i 231 Возраст: 49 Сообщений: 32	кран пластиковый, хитрой конструкции. небольшой целиндр с 4 штуцерами и вакуумной тягой. на оси этой тяги "пятачек", который перекрывает штуцера. все это висит на патрубках рядом с печкой со стороны мотора, управляется вакуумом. P.S. я его выкинул - стало заметно теплее, видимо этот "пятачек" что-то не то перекрывал P.S.S. если заглянуть под печку, там виден рычаг к которому цепляется тросик от ручки "холодно" - "горячо". попробуйте этот рычаг вручную довести в крайнее горячее положение. __________________ Там где машина не пройдет и бронепоезд не промчится - там мы на джипе проползем и ни чего нам не случиться

20.09.2010, 11:51	#12
smk Пользователь Новичок Регистрация: 20.04.2010 Адрес: Екатеринбург Марка: XJ '89 Limited, был. ZJ '98 Limited, щас. Возраст: 42 Сообщений: 78	где насос ставить -- по большому счету без разницы (это на сколько позволяют мои воспоминания о школьном курсе физики-гидродинамики). дует на стекло -- вероятно, выпала заслонка. у меня такое было - у нее ось слева стоит близко к "стыку" двух половинок печки. в результате от времени или каких-то воздействий она оттуда выпадывает, и ток на стекло перестает перекрываться. и дует тока на стекло.

20.09.2010, 11:52	#13
smk Пользователь Новичок Регистрация: 20.04.2010 Адрес: Екатеринбург Марка: XJ '89 Limited, был. ZJ '98 Limited, щас. Возраст: 42 Сообщений: 78	хмм. кран? а он у нас штатно должен быть? не видел ни его, ни каких-либо троссиков чтобы им управлять. и никаких упоминаний в каталоге. ткните, пжалста, носом где он?

20.09.2010, 18:41	#16
ПАША Banned Житель форума Регистрация: 29.08.2009 Адрес: Великий Новгород Марка: zj Сообщений: 1,120	через 1 час езды - из печки начинает дуть просто пипец какой жаркий воздух. Хотя до этого машина тоже была прогрета (например стояла в пробке 20 минут - воздух чуть теплый) Езда по трассе - остановка и опана - горячо

29.09.2010, 01:14	#19
Butch Пользователь Житель форума Регистрация: 14.01.2010 Адрес: Беларусь, Могилев Марка: Вэ Йод Возраст: 52 Сообщений: 379	Ну все, закончил. С первого раза не получилось, при проверке оказались пузырьки. Причина крылась в следующем, хоть все соты и пропаял как надо, во время припайки крышки (а она не садилась на место) попросил друга прижать ее к пластине с сотами плоскогубцами. Крышка села, и притянула к себе пластину, вот тут-то соты и отпаялись в двух местах. Кароче разобрал снова, пропаял все соты и саму крышку уже потом припаивал в свободном положении. С трубками оказалось не все так просто, т.к. они диаметром 16 мм, а наиболее схожие с ними медные сантехнические 15. И в итоге ни колена ни переходники не подходят. Пришлось мудрить из 18-ти миллиметровых. Благо, что изначально взял волговский радиатор (у него трубки припаяны латунью и есть развальцованные бурты у основания как раз около 18 мм., а у жигулей прикручены - не подойдет) И так, обрезаем родные трубы возле основания, а в волговском оставив см 1,5. Припаиваем к ним колена (уголки) на 18 мм чтобы со стороны контакта с волговской трубкой была "мама", а с другого конца, где вставится родная трубка был "папа". Верхняя трубка садится практически по месту (слегка надо подогнуть (внимание!!! осторожно, бо можно переломить - очень тонкие), а вот с нижней пришлось троху поыбаться. Но припаяв аналогичный уголок к нижней трубке под нужным углом, все стало на место. Правда я нечаянно перегнул таки нижнюю родную трубку и пришлось ее потом разрезать и припаивать через прямой переходник отрезанный из медной сантех. трубы на 18мм. Уголки к радиатору лучьше пропаять и изнутри для большей прочности. Родные трубки припаивать к уголкам в последнюю очередь, предварительно подогнав их по месту. Заранее при примерке надо прорезать полукруглое отверстие в пластмассовой пластине, в которую упирается нижняя трубка радиатора. В этом же месте стояла какая-то пластина придерживающая родной радиатор - была выброшена за ненадобностью. Главное, чтобы трубы не упирались в заслонку открывания и закрывания воздушного потока. Все это понятно, когда разобрано. Паять очень удобно, с помощью оловянной проволоки и специального польского серого флюса, который превращается в олово при нагреве. Я паял при помощи товарища, оловянной проволоки, газовой горелки и среднего паяльника. Кожух вместе с крышкой пришлось прорезать и запаять так, чтобы влез новый радиатор - тут все просто и видно, что мешает. Затем все щели проклеил паралоном и собрал. Есть один каверзный момент при разборке сборке - это трубки кондиционера, они крепятся очень хитро (вщелкиваются друг в друга) и фиксируются внутри железным кольцом. Оно как правило закоревает и их не разобрать, тогда их отрезают и потом спаивают аргоном. Мне повезло, слесарь оказался головасто-рукастым и снял при помощи какой-то приспособы. Итого по беларуским ценам: 1. Волговский радиатор - 45 $ 2. Колена "папа-мама" медные 18 мм 2 шт - 2,5 $ 3. Проволока оловянная 1 моток - 9 $ 4. Перепайка кожуха - 12 $ 5. Разборка/сборка панели приборов - 150 $ 6. Заправка фриона (в случае если заранее не отсосать его на какой-нибудь фирме) - 40...50 $ 7. Аренда газового баллона с горелкой и паяльника - 0,5 литра. 8. Паралон нужного размера и клей нашелся дома. *** сегодня ездил с открытыми форточками:)))))))))))))))))))) P/S/ Поставил заодно обогрев в бак (у нас делает фирма Номакон - можно найти в интернете).