Ремонт РСМ ZJ 92-95 гг своими руками

[Prizrak]

Симптомы неправильной работы блока управления (РСМ) проявляются ввиде нестабильной работы двигателя, возникновения "ошибок" при заведомо исправных датчиках и проводке, но основным симптомом является "медленная" работа РСМ - автомобиль заводится только через некоторый продолжительный промежуток времени после включения зажигания. Вызвано это , как правило , поздним включением бензонасоса или поздней подачей управляющих импульсов на транзистор управления катушкой зажигания. Так-же о "засыпающем" РСМ могут говорить контрольные лампы панели управления, загорающиеся со значительной задержкой после включения зажигания.

Такая работа РСМ в 99% случаев вызвана потерявшими ёмкость ("высохшими") электролитическими конденсаторами. Соответственно они нуждаются в замене, что мы сейчас и проделаем.

Для этого понадобятся :
- паяльник (если не хотите возиться целый день, то не меньше 40 Вт )
- немного припоя
- канифоль
- скальпель или обычный канцелярский нож
- три электролитических конденсатора ёмкостью 220 мкФ расчитаных на напряжение не менее 25 вольт и имеющих погрешность не более 20% . Приобретая конденсаторы обратите внимание на какую температуру они расчитаны. Если вы не будете перегревать блок, то вполне достаточно 185F. А самым идеальным будет пожалуй установка не электролитических, а танталовых конденсаторов.
- силиконовый герметик (не в коем случае не с кислотной основой ! нужен нейтральный, "не пахнущий уксусом" ! в противном случае не избежать окисления платы )
- ключи на 10 и на 8, а также "звёздочка" на 6 для снятия расширительного бачка системы охлаждения и блока РСМ
- небольшие плокогубцы с тонкими губками и небольшой металлический крючок (идеально подойдёт стоматологический) для вынимания платы из корпуса


Чтобы небыло потом мучительно больно перед началом работ ОБЯЗАТЕЛЬНО снимите клемму с аккумулятора !




Далее откручиваем две гайки на 10, крепящие расширительный бачок внизу, сверху бачок крепится либо болтом на 8 либо винтом со "звёздочой" на 6. Аккуратно отсоединяем разъём датчика уровня и убираем бачок в сторону радиатора (длинна шланга позволяет поставить его между блоком реле и аккумулятором)





Откручиваем болт на 8 , стягивающий разъём РСМ, и отсоединяем разъём от блока. Затем откручиваем три болта на 8 (болта (!) а не винта) крепящих РСМ, и снимаем его. Болты находятся вне поля прямого зрения, поэтому если вы это делаете впервые, то два из них находятся с "пассажирской" стороны и один с "водительской.




Откручивам пять винтов, соединяющих корпус блока и аккуратно, чтоб не насыпать внутрь грязь с поверхности, снимаем крышку.
(в 1994м выпускались модификации в которых крышка крепилась просто, на защёлках)




Сняв крышку вы должны увидеть что-то подобное
(выпускавшиеся в 94-95 годах РСМ могла иметь незначительно изменённую структуру, но конденсаторы и вызванная ими болезнь РСМ остались теми-же. Соответственно и "лечение" больного осталось без изменений)
Сама плата сверху и снизу покрыта слоем инертного силикона толщиной 7 мм.(снизу) и 15 мм.(сверху) . Это покрытие защищает плату не только от влаги и агрессивных жидкостей, но так-же несёт функцию защиты элементов от вибрации.
Выступающие из силикона алюминиевые кружочки и есть наша цель - конденсаторы, которые необходимо заменить.




Для замены конденсаторов это силиконовое покрытие должно быть удалено с обратной стороны платы. Для этого её придётся вынуть из корпуса.
Аккуратно канцелярским ножом обрезаем силикон по перриметру (использовать перочинный нож не правильно, но при отсутствии чего-нить более подходящего... ). Затем поддеваем плату металлическим крючком и потянув за него и разъём аккуратно вынимаем.





Осмотрите плату и найдите места крепления электролитических конденсаторов с обратной стороны. Эти места необходимо осторожно очистить от силикона. Очищайте тщательно , т.к. при контакте с разогретым паяльником силикон "наполнит помещение запахом прогорклого лука, вышедшего из лошадинной задницы" .
Будте ОСТОРОЖНЫ ! Не повредите токоведущие дорожки на плате !!!
Аналогично очищаем от силикона конденсаторы и с лицевой стороны платы.





На рисунке красным показаны места пайки конденсаторов, а жёлтым - полярность установки.




Трудно одновременно паять и фотографировать, поэтому паяльник изображён схематично. Сама технология незатейлива :
плоскогубцами удерживаем конденсатор, одновременно с тыльной стороны прогревая контакры паяльником, и слегка пошатывая постепенно вынимаем конденсатор из платы. Если у вас есть возможность, то совсем нелишним будет использование отсоса для припоя.
Не тяните конденсатор слишком сильно - можете повредить металлизированные отверстия в плате !
Установка нового конденсатора не должна вызвать у вас трудностей. Единственное - обратите особое внимание на соответствие полярности установки !




После того, как проделаете данную операцию со всеми тремя конденсаторами восстановите силиконовое покрытие герметиком.
Верхушки конденсаторов на 1-2 миллиметра оставьте снаружи. (это необходимо для технологического охлаждения)





Перед установкой платы в корпус, смажьте герметиком стенки корпуса, которые будут соприкасаться с платой. Это необходимо для лучшей гидроизоляции платы.

Для этой-же цели замажьте после усановки платы щель по перриметру.




Пользуясь случаем не забудьте почистить радиатор охлаждения транзистора управления катушкой зажигания.



Дальнейшая сборка и установка на место производится в обратной последовательности снятию.

(взято с jeepforum.com, автор gomes512, и немного с додж-форума )

ПыСы:спецификация :