Просмотр полной версии : 4.7 стук на прогретом двигателе
Приветствую.
В какой-то момент появился стук на прогретом двигателе. Когда точно - сказать не могу, думаю, что не раньше двух-трех месяцев назад. Сначала не обращал внимания, принимая его за стук клапана вентиляции адсорбера (у меня этот клапан перенесен на новое место и иногда касался кузова корпусом)
Стук появляется на полностью прогретом двигателе, холодный не стучит. Не стучит также и после 20-30 минутного перерыва. При этом (после перерыва, при запуске теплого двигателя) стук появляется и нарастает в течение пары минут по мере прогрева двигателя до рабочей температуры.
На слух локализуется в верхней части двигателя, под ресивером. Частота цоканий - примерно половина частоты вращения коленвала. Звук довольно глухой, но четкий, похож на дизельный. Слышен при открытом и закрытом капоте и из салона.
Других проблем с двигателем не наблюдается. Пробег по счетчику около 120 т. миль, давление масла на хх правее середины шкалы. Масло не расходует.
С чего начать? Может ли это быть гидрокомпенсатор, и можно ли в этом случае отложить вскрытие до лучших и более теплых времен?
Можно ли на работающем двигателе в диагностических целях отключать по одной катушки зажигания? Не пробьет ли управляющие ключи в ЭБУ?
ссылочка на видео:
http://www.youtube.com/watch?v=uQlwz9F92P8&list=UUoIPpTqYyaSu1fHSgnPVR7A&index=1
Масло залил месяца 3 назад 5W-40 Лукойл синт.
До этого проехал около 40 т.км на 5W30 и 10W30 Motul, менял раз в 7-8-9 тыс.км.
Сейчас полазил с деревянной палочкой вокруг двигателя. Со стороны поддона двигателя звук не слышен, на фланцах выпускного коллектора тоже. Умеренно прослушивается на обеих клапанных крышках и (!) на корпусе дроссельной заслонки.
Отключал по очереди 6 из 8 катушек зажигания, кроме самых дальних - появляется легкий расколбас двигателя, звук остается.
На средних и высоких оборотах стук сохраняется, под сброс и набор оборотов тоже....
Заменил двигатель. Теперь все Ок.
deemonNSK
19.10.2014, 10:53
Надо поместить в ФАК
и в мануал по ремонту!!!
там четко прослушивается стук коренных вкладышей при подгазовке. а систематически стукает похоже шатун какойто.
там четко прослушивается стук коренных вкладышей при подгазовке. а систематически стукает похоже шатун какойто.
Чет как-то грустно становится. Полезу еще слушать, на коренные не помышлял даже и их стука не слышал.
Если шатун стукает в 2 раза реже, чем вращается коленвал, значит, скорее всего, только когда воспламеняется смесь в цилиндре. Т.е. я отключу подачу топлива в цилиндр (пережму, например, круглобуцами шланг от газовой форсунки) - стук пропадет?
нетак.
выкрутить свечи - потом прокрутить коленвал так что бы проверяемый поршень прошел ВМТ и надавить на поршень чем нибуть - бьющий поршень провалится больше целого.
как вы определили что стук чаще чем обороты двигателя?
если это так то возможно заклинил гидрокомпенсатор .
как вы определили что стук чаще чем обороты двигателя?
если это так то возможно заклинил гидрокомпенсатор .
Стук реже чем обороты двигателя в два раза. Определил на слух, при оборотах холостого хода слышно примерно 5 ударов в секунду, даже считать получается. Точно с такой же частотой щелкает каждая из газовых форсунок ( впрыск производится один раз за два оборота)
Изготовил приблуду для прослушивания.
Стук немного слышен почти везде - со стороны поддона двигателя, обоих блоков цилиндров и т.д.
Но особенно громко и четко прослушивается на правой клапанной крышке, а на левой почти нет.
dimanoid
27.10.2014, 21:21
ну допустим шейка шатунная
Может, шейка. Может, ВГШ.
Тот факт, что на два оборота слышен один удар, вселяет надежду на менее глобальный косяк - на что-нить в газораспределительном механизме. На днях хлороформом запасусь, попробую прооперировать пациента.
dimanoid
28.10.2014, 08:09
цилиндры по одному отключай и слушай
У меня газовое оборудование, пережимал круглогубцами шланчики от газовых форсунок. Цилиндры перестают работать, движок начинает потряхивать, на характер стука никак не влияет.
dimanoid
28.10.2014, 13:31
тады скорее всего не шатун
у меня так же работал,усрокоители,гидронатяжители смотри,у меня пол года так молотил,потом оторвало нижний успокоитель,после разборки один гидронятяжитель был заклинившим
А ежели у движка начнет стучать шатунная шейка, то износ будет стремительно прогрессировать, и в скором времени придет пушной зверек? И со стуком шейки точно не получится проехать несколько тысяч км?
Вчера авторитетный моторист послушал и сказал, люфт шатуна, поршень стучит об головку.
Второй послушал и сказал - цилиндр задран.
dimanoid
30.10.2014, 15:56
а ты им скажи что превый гомосек, а второй импатент и ты это тоже по звуку определил
а ты им скажи что превый гомосек, а второй импатент и ты это тоже по звуку определил
:bp: поржали всей компанией, ЗАЧЁТ -))))
ТОПИКСТАРТЕРУ- подон реально скинуть? Всё на места встанет.
:bp: поржали всей компанией, ЗАЧЁТ -))))
ТОПИКСТАРТЕРУ- подон реально скинуть? Всё на места встанет.
Реально, наверное, не пробовал пока. Тяги снять, может кузов приподнять придется
В выходные начну с замера компрессии, потом сниму поддон и подергаю шатуны, после под клапанные крышки загляну. Если интересного не окажется, то плавно перейду к цепям и натяжителям
Снял клапанные крышки. Перед снятием еще раз с особым пристрастием прослушал стетоскопом, максимально четко стук прослушивается на головке блока и клапанной крышке около 8-го цилиндра. На блоках цилиндров не слышно совсем, не слышно на передней крышке двигателя и картере (на поддоне - слышно).
Что имеем после разборки: распредвалы не имеют ощутимого люфта - ни осевого, ни радиального, цепи распредвалов не провисшие.
Снял по одному все гидрокомпенсаторы и заметил следующее: если вращать пальцами плунжер, удерживая гидрик за корпус, плунжер вращается с равномерным небольшим усилием - у 15 гидрокомпенсаторов. А у шестнадцатого, самого дальнего, который соответствует вып. клапану 8-го цилиндра, плунжер вращается с неравномерным усилием, щелкает при этом. И в каком-то положении появляется небольшой люфт, чувствующийся на ощупь.
Закажу после выходных новый, а пока начну снимать приемные трубы выхлопа и поддон.
dimanoid
02.11.2014, 22:28
Закажу после выходных новый, а пока начну снимать приемные трубы выхлопа и поддон.
а нафига щас снимать то? гидрик замени
Шатун,снимай поддон,снимай при помощи фена,поддон отрывай прогревая от прокладки,не в коем случае не пытайся снять вместе с прокладкой.Она прорезиненный металл,прикручена к блоку через маслоприемник,очень дорогая,если закосячишь.Скорее всего 2й шатун,это тот,что первый с правой стороны по хлду движения,все последующие как правило подзадранные,второй провернутый,первому не досталось.Чтобы снять поддон,нужно снять штаны от коллекторов и люминевый пыльник гт.
dimanoid
03.11.2014, 10:14
там еще помоему мост снять надо
там еще помоему мост снять надо
Нет не надо.
Угу.
Гидрик заменил (спасибо, подогнали из запасов) - не прокатило. Завел с открытой клапанной крышкой, и, обсикиваемый горячим маслом, прослушал головку около каждого гидрика - не они.
В общем, снял и оттащил в сторонку штаны (пришлось резать два болта сваркой - провернуло закладные гайки), завтра сниму поддон. Спасибо за совет с феном - попробую погреть.
В слитом масле небольшое количество магнитящейся стружки.
Феном грей и филейным ножом или простым.
Снял поддон. Шатуны не люфтят, придется разобрать и посмотреть глазками.
Подскажите, кто знает, какой момент затяжки у болтов шатунных крышек?
dimanoid
04.11.2014, 14:47
INSTALLATION
(1) Before installing piston and connecting rod
assemblies into the bore, install the piston rings.
(2) Immerse the piston head and rings in clean
engine oil. Position a ring compressor over the piston
and rings. Tighten ring compressor. Ensure position
of rings do not change during this operation.
(3) Position bearing onto connecting rod. Ensure that
hole in bearing shell aligns with hole in connecting rod.
Lubricate bearing surface with clean engine oil.
(4) Install Special Tool 8507 Connecting Rod
Guides into connecting rod bolt threads (Fig. 72).
(5) The pistons are marked on the piston pin bore
surface with an raised “F” indicating installation
position. This mark must be pointing toward the
front of engine on both cylinder banks. The connecting
rod oil slinger slot faces the front of the engine
(Fig. 73).
(6) Wipe cylinder bore clean and lubricate with
engine oil.
(7) Rotate crankshaft until connecting rod journal
is on the center of cylinder bore. Insert rod and piston
into cylinder bore and carefully position connecting
rod guides over crankshaft journal.
(8) Tap piston down in cylinder bore using a hammer
handle. While at the same time, guide connecting
rod into position on rod journal.
CAUTION: Connecting Rod Bolts are Torque to
Yield Bolts and Must Not Be Reused. Always
replace the Rod Bolts whenever they are loosened
or removed.
(9) Lubricate rod bolts and bearing surfaces with
engine oil. Install connecting rod cap and bearing.
Tighten bolts to 27 N·m (20 ft. lbs.) plus 90°.
(10) Install the following components:
² Cylinder head(s). (Refer to 9 - ENGINE/CYLINDER
HEAD - INSTALLATION).
² Timing chain and cover. (Refer to 9 - ENGINE/
VALVE TIMING/TIMING BELT / CHAIN COVER(S)
- INSTALLATION).
² Cylinder head covers (Refer to 9 - ENGINE/
CYLINDER HEAD/CYLINDER HEAD COVER(S) -
INSTALLATION).
² Oil pan and gasket/windage tray. (Refer to 9 -
ENGINE/LUBRICATION/OIL PAN - INSTALLATION).
(11) Fill crankcase with proper engine oil to correct
level.
(12) Connect negative cable to battery.
Спасибо.
Написано не использовать болты повторно. А как на практике делается - можно ли завернуть старые или заказывать новые?
Теперь о результатах вскрытия: провернут шатунный вкладыш 6-го цилиндра. Шейка не задрана, контакта шейки со сталью вкладыша не было. Сегодня микрометр раздобыть не смог, не померил шейку...
болты использовать можно. замки срезало на вкладыше?
Так точно. Срезало, ну или скорее, замяло внутрь. На шатуне и крышке следы проворачивания незначительные, пара светлых полосок от замков, ногтем не ощущается.
Шатун под замену.Колено в проточку'если бывают на этот мотор ремонтные размеры вкладышей.
Прикинул, что ну его - скидывать движок, выдергивать колено и снимать бошку.
Там бы ведь непременно захотелось и цепи грм поменять, а там, глядишь, и до расточки блоков цилиндров и замены поршней недалеко. Решил подкинуть новый вкладыш, и если провернет снова - менять двиг в сборе.
Первое, что сделал - раздобыл микрометр и нутрометр и промерил шейку и постель вкладыша. Сначала мерил шейку, сделал, наверное, замеров тридцать в разных точках - все отлично, стрелка микрометра везде показала одно и то же значение. Для самоуспокоения полирнул шейку вручную кожаным ремнем с пастой ГОИ черного цвета, снова промерил - все Ок.
Сунул нутрометр внутрь отверстия шатуна - бл*, овал 15 соток. В панике дергаю крышку шатуна - болты не завернуты, оказывается. Затягиваю с умеренным моментом, измеряю - и здесь все Ок, в пределах точности измерения микрометрической головки не определяется ни овала, ни конуса.
Малость приободрившись, закупил оригинальный вкладыш и отправил его на завод...там нанесли слой меди в 2 микрона на внешнюю поверхность, для компенсации возможной потери натяга посадки вкладыша в постели. Собрал, завел, часов 10 обкатал на малых оборотах, сменил масло.
Тысяч 7 уже проехал - не стучит, давление масла (5-30) на хх выше середины
vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot