AW 4 где можно отремонтировать?

[Бородатый]

Собственно вопрос в заголовке.Возникла мысль- может отремонтировать?Просто с сентября того года вторая ужо готовится.Все кричат ав неубиваемая,а у меня дохнут:ao:.Самое главное 42 жила вообщемто и не жаловалась,была еще одна в запасе-продал и поставили ав4.:ak:

[orel.kom]

Собственно вопрос в заголовке.Возникла мысль- может отремонтировать?Просто с сентября того года вторая ужо готовится.Все кричат ав неубиваемая,а у меня дохнут:ao:.Самое главное 42 жила вообщемто и не жаловалась,была еще одна в запасе-продал и поставили ав4.:ak:
А в чем проблема?:af:

[Бородатый]

orel.kom, Про обороты я спрашивал в личке не так давно.Сейчас на холодную не едет.Тронулся ревет обороты выросли разгона нет вроде как должна на вторую,но не переключается.Нагреется до 80 переключится с пинком,потом тоже пинается.Когда совсем пргреется переключается.

[orel.kom]

orel.kom, Про обороты я спрашивал в личке не так давно.Сейчас на холодную не едет.Тронулся ревет обороты выросли разгона нет вроде как должна на вторую,но не переключается.Нагреется до 80 переключится с пинком,потом тоже пинается.Когда совсем пргреется переключается.
Это очень похоже на проскальзывание фрикциона прямой передачи, а пинок - проскальзывание фрикциона тормоза второй передачи. Короче надо снимать коробку и подвергать ее разборке, так заочно трудно что-то сказать конкретно и правильно. Но прежде проверьте переключение и работу соленоидов. Для начала снимите поддон и проверьте содержимое осадка на поддоне и фильтре. Сам будешь ремонтировать коробку или на кого-то надеешься?. Если сам, то по авешеке, скачай мануал, это таетовская коробка А340 с индексом Е http://yadi.sk/d/K7AeupvfNsPrt там посмотрите алгоритм переключения соленоидов, а здесь вам поможет мой опыт http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=414&t=137095 ... Там не указано как снимать гидроблок, найдете в мануале. Удачи вам, не боги горшки обжигают.:af:

[Ёсик]

orel.kom, нет там проскальзований. обороты поднимаются как будто селектор стоит на первой передаче. подключал светодиоды к соленоидам - сигнал на соленоиды уходит - переключения нет . как масло в акпп прогреется переключения происходят штатно.
у Бородатый, не было включени блокировки гтр - востановил (провод с-10 на массу) . удалил шарик из магистрали охлаждения .

проблемма осталась одна - на холодную нет переключения выше первой передачи.
думаю зависает клапан. на форуме были подобные проблеммы решения не видел.

[Ёсик]

Щас загружу видео работы соленоидов - подсоединены светодиоды к двум соленоидам выбора передач и к соленоиду блокировки ГТР. буквами алгоритм такой:

горит первый светодиод - первая передача.
горит первый и загорается второй - вторая передача
потухает первый горит второй - третья передача
потухает второй (не горят светодиоды ваопще) - четвертая передача.

и позже загружу видео где видно как срабатывает блокировка ГТР.

[orel.kom]

:af:Возможно, я не настаиваю на своей точке зрения. Надо проверять и в мануале есть алгоритм см. стр 37 и вообще на стр 37,49, 85 есть подробная проверка, как электрической части так и механической части АКПП и не надо придумывать велосипед. Может и соленоиды не работают. Снимать сразу коробку глупо, для начала хотя бы поддон посмотреть и проверить соленоиды..:af:

[Ёсик]

IbrUW3T2zic

[volgarik34]

Андрей.пишет -личное видео-

[Ёсик]

Андрей.пишет -личное видео-

:ag: забыл тыкнуть в слово опубликовать - :aq: ютуб дастал со своими нововведениями

[volgarik34]

:ag: забыл тыкнуть в слово опубликовать - :aq: ютуб дастал со своими нововведениями

Надо на рутюб переходить.нех американов снабжать нашими секретами

[Solarcat]

Надо на рутюб переходить.нех американов снабжать нашими секретами

одааа военная тайна русских )))) проблемы работы японской коробки на американском 20-летнем джипе) смешно же.

У меня коробка падала в аварийный режим периодически . То ездила нормально то только одна скорость. Появилось после замены масла проявлялось внезапно как и пропадало.Грешил тоже на залипание. Решилось заменой фильтра акпп . При откручивании поддона правда фильтр был как новый и говна на магнитах не было совсем, так тончайший налет пыльки.
с тех пор год прошел
наверное смыло это говно куда-то.

[bassman]

Парни, что может быть причиной: ощутимый пинок при переключении с драйва на заднюю и наоборот. Но это только на хорошо прогретом кирпиче. На холодную всё работает отлично.

[Кирпич 777]

Парни, что может быть причиной: ощутимый пинок при переключении с драйва на заднюю и наоборот. Но это только на хорошо прогретом кирпиче. На холодную всё работает отлично.

Тормозные ленты барахлят. Незабевай себе голову этой хренью.

[bassman]

Тормозные ленты барахлят. Незабевай себе голову этой хренью.
Подтянуть стоит, заменить или не лезть туда?

[Кирпич 777]

Подтянуть стоит, заменить или не лезть туда?

Да нелезь, может так 20лет еще проездеть, если хочешь лезть надо ставить новые это полный разбор, ленты тоже недешовые. .С такой неитправностью ездеют большинство черков и нечего страшного не происходит просто неприятно эти толчки.

[orel.kom]

Тормозные ленты барахлят. Незабевай себе голову этой хренью.
Если это АКПП AW-4. то вскрыв ее, обнаружишь только одну единственную тормозную ленту тормоза обеспечения режима торможения двигателем на второй передачи, которая никак не регулируется и никак не влияет на толчки при переключении передач. Вообще особенность AW-4 в том, что с общим износом, особенно, с износом клапанов гидроблока, резинок поршней гидроаккумуляторов толчки при разогретом масле, когда обеспечивается его наибольшая текучесть, становятся заметно ощутимей. Это не есть дефект, с ним можно ездить долго и счастливо. Если не заниматься коробкой фанатично, с заменой гидроблока, поршней гидоаккумулятора, заменой всех резинок поршней муфт включения передач, устранением люфтов в подвеске, в раздатке, карданах, то можно попытаться уменьшить толчки регулировкой тросика кикдауна, снижения линейного давления путем изменения положения пина на главном клапане регуляторе давления АКПП, например сместить его на вторую позицию. Давление в АКПП снизится и включение будет несколько мягче, но последнее, я бы советовал делать осторожно, потому как изношенные резинки поршней муфт могут пропускать масло и при пониженном давлении могут возникать проскальзывания, что чревато сгоранием фрикционов и повреждением АКПП. Поэтому правильно здесь советуют бывалые форумчане, не трогай, что действует безотказно в смысле движения автомобиля. Я эту коробку перетер в своих руках и полностью разделяю с ними такую идею.:af:

[bassman]

Уж больно жуткий ебок на горячую. А в общем спасибо, успокоили! Буду заниматься другими проблемами:ay:

[orel.kom]

Коробка AW-4, древняя, образец 80-х годов, но гениально простая и технологичная, крепкая и не капризная, однако приспособлена под устаревшие типы масел, минеральных, более густых с высокой вязкостью, чем современных, нового поколения синтетических. Попытайтесь использовать старые, минеральные, масла, что-то типа Декстрон - 2. Кстати я постоянно лью его, в отличие от других форумчан. Мое мнение такое, что лучше масло менять чаще, чем покупать современное дорогое бессменное. Но это мое сугубо личное мнение, не претендующее на абсолютную истину. С другой стороны упрощенная механика не позволяет хорошо сглаживать толчки при включении муфт скоростей, как это происходит в современных коробках, поэтому с этим приходится мириться, ну а общий износ еще и усугубляет картину, поэтому можно, ко всему вышесказанному, попытаться изменить манеру езды манипуляцией газом, чтобы предупредить сильный толчек. Но а так, для сведения, могу сказать следующее, что обычно AW-4 ремонтируют просто, даже в специализированных мастерских, не говоря уже о нас -автолюбителях, а именно: как правило, заменяют то, что на лежит на поверхности, сгоревшие фрикционы, не подвергая полной ревизии деталей и сборочных единиц коробки, проверки их на соответствие параметрическим данным, которые указаны в представленном ранее мною на данном форуме мануале по 340 коробкам, полным аналогом нашей. Их, этих данных, немного, но они важны и несоответствие этих параметров влияет на пинки, хотя и не всегда очевидно. Но, с другой стороны, такой вышеупомянутый бюджетный ремонт в условиях гаража оказывается достаточным для обеспечения работоспособности авешки. Можно конечно порыться на просторах инета, заморочившись проблемой пинка в данной коробке, и я полагаю, что можно найти решение. Но для этого нужно много время и желание разбираться, испытывать эти решения и рекомендации, а его как всегда нет, ездить то когда? Удачи :af:

[orel.kom]

Уж больно жуткий ебок на горячую
Да забыл добавить о гидромозгах, а именно о том, что после ремонта коробки, когда хорошо промыт гидроблок, залита новая жидкость, такое явление проявляется типично, это было и у меня лично, и многие форумчане жалуются на это и не обязательно после ремонта, а просто даже после замены жидкости, но обычно со временем, через 3-5 тыс. км. пинок смягчается. Я могу сказать первое, что на ум приходит, это связано с износом гидрожидкости, когда жидкость становится более вязкой, или просто привыкаешь. Вообще пинки, вероятно, связаны, с сильным износом клапана включения передачи с первой на вторую, поскольку именно в этот момент происходит сильный пинок, пинки со второй на третью и далее не так ощутимы или износ электроклапанов №№ 1 и 2, которые управляют потоком жидкости. Возможна также вина контрольных шариков. Я в одном из своих постов, делал замечание по поводу разбитых посадочных мест для контрольных шариков на сепараторной пластине, по причине того что шарики оказались металлическими. АКПП была 1990 г., не знаю по какой причине шарики были металлическими на этой АКПП, поскольку более такого не встречал никогда, но после замены гидроблока данной коробки на гидроблок с донора, купленного в качестве контрактной с тойоты хайса на винако.ру в октябре прошлого года, все пинки стали в пределах допустимого, т.е. коробка стала включаться мягко.:af:

[bassman]

Скорости переключаются четко и мягко. Пинок происходит когда, например, надо припарковаться — при переключении коробки с драйва на заднюю и наоборот, соответственно.