Вопрос по DANA35

[Gleb08]

возникла утечка масла с хвостовика на DANA 35, пара не гудит. какие проблемы могут возникнуть при замене сальника, пару не надо будет регулировать потом?:ai:

[orel.kom]

возникла утечка масла с хвостовика на DANA 35, пара не гудит. какие проблемы могут возникнуть при замене сальника, пару не надо будет регулировать потом?:ai:
Если пара не гудит и не меняется на новую, то и регулировать пару не надо, важно на место в правильном порядке поставить то, что было снято при разборке. Скажу по опыту, первая засада при замене сальника - регулировка предварительного натяга подшипника ведущей шестерни, а следовательно надо запастись парой сминаемых регулировочных втулок, одна в дело, другая на замену в случае неудачи регулировки, трудностей в покупке не составляет, но не это главное, главное в регулировке, смотри библию http://jeep.avtograd.ru/cherokee/chassis/axles/pinion.htm. Здесь необходимо два динамометрических ключа, один - на затяжку гайки хвостовика усилием 24 кг/см., усилие при котором начинает сминаться втулка, тем самым выбирая зазор в подшипнике, и другой - для проверки самого натяга 0,1 - 0,2 кг./см., в процессе зажимания гайки хвостовика. Проверку натяга осуществлять чисто на ведущей шестерне без зацепления с ведомой шестерней, вынув сам редуктор с ведомой шестерней и сателлитами из картера моста, предварительно пометив регулировочные шайбы предварительного натяга подшипников самого редуктора, чтобы при сборке не изменить настройку. Если вдруг перетянули и усилие провертывания хвостовика больше нормы, все!, регулировка неудачная, расслаблять гайку не поможет, только снова замена сжимаемой втулки и по новой тянуть, назад никак нельзя отворачивать гайку. В данной операции можно обойтись домашним способом - без всяких динамометрических ключей, т.е. регулировку натяга проверять бытовыми пружинными весами (те что с крючком для "авоськи"), сделав петельку из веревочки, прицепив ее к хвостовику и потянув за которую весы должны показать 100-200 гр., прежде чем хвостовик провернется. Очень нудно, неудобно, но можно, а все же лучше ключ, даже самый простецкий, по смешной цене. При проверке натяга обязательно предварительно провернуть несколько раз шестерню для самоустановки конического подшипника и пошатать весьма не хило а конкретно сам хвостовик, на предмет люфта, который должен быть выбран сминаемой втулкой. После установки необходимого натяга крутануть пару раз хвостовик, он должен крутиться хорошо с равномерным шумом типа ш-ш-ш...никаких других звуков не должно быть, если не так, то замена подшипника, даже если он на вид хороший, для того чтобы не повторять операцию по замене подшипника, сальника, установки натяга в скором будущем. И последнее, самое важное из всего, что может сделать ничтожным всю вашу непростую работу, это сам хвостовик , тот к которому прикручивается кардан. Это выработка на валу хвостовика т.е. на посадке сальника, которая обязательно приведет к повторной течи масла и которую можно устранить тремя способами: первый - покупкой нового, сейчас это не проблема, второй - проставкой шайбы чтобы уйти с места выработки, третий напыление хрома и шлифовка, если уж ловить нечего, а с покупкой нового не получается. Но и это не все, зимой когда в наших краях часто оттепель, на сальник налипает лед с грязью (на сам хвостовик практически не налипает, потому как он вертится и под действие центробежных сил лед и гряз слетает, а вот на сальник -да, потому как недвижим), и не смотря на имеющуюся резиновую дополнительную защитную манжету на самом сальнике, сальник с приличным наростом грязи во льду деформируется от мороза и возникает течь, что весьма огорчает до злости. Поэтому я рекомендовал бы напрессовать на хвостовик, для защиты сальника, защитную металлическую манжету закрывающую сальник (поскольку манжета вращается вместе с хвостовиком, то и льда с грязью на ней не бывает), благо на хвостовике даже посадочное место предусмотрено для этого, ну не ставят американцы такие манжеты на свои машины, а вот на жигули и не только наши ставят обязательно , в Канаде тоже и причина понятна. Подобная манжета стоит на хвостовике выходного вала раздатки к переднему кардану и не зря, там положение еще хуже. Я не смог найти подходящую, пришлось заказывать токарю. Ну вот пожалуй и все. Сделаете так как я вам рекомендовал, забудете проблему навсегда. Удачи Вам.:af:

[Vinnetoo]

НИКАКИХ!!!!!!!!!)))))))))))) Все что написали в посте номер 2 ээээээ.....как бэ...ээээээээээ...Это как по английски говорить по технологии средней школы....Но это школа.....И этим никто не пользуется ....в жизни..............

[Gleb08]

Если пара не гудит и не меняется на новую, то и регулировать пару не надо, важно на место в правильном порядке поставить то, что было снято при разборке. Скажу по опыту, первая засада при замене сальника - регулировка предварительного натяга подшипника ведущей шестерни, а следовательно надо запастись парой сминаемых регулировочных втулок, одна в дело, другая на замену в случае неудачи регулировки, трудностей в покупке не составляет, но не это главное, главное в регулировке, смотри библию http://jeep.avtograd.ru/cherokee/chassis/axles/pinion.htm. Здесь необходимо два динамометрических ключа, один - на затяжку гайки хвостовика усилием 24 кг/см., усилие при котором начинает сминаться втулка, тем самым выбирая зазор в подшипнике, и другой - для проверки самого натяга 0,1 - 0,2 кг./см., в процессе зажимания гайки хвостовика. Проверку натяга осуществлять чисто на ведущей шестерне без зацепления с ведомой шестерней, вынув сам редуктор с ведомой шестерней и сателлитами из картера моста, предварительно пометив регулировочные шайбы предварительного натяга подшипников самого редуктора, чтобы при сборке не изменить настройку. Если вдруг перетянули и усилие провертывания хвостовика больше нормы, все!, регулировка неудачная, расслаблять гайку не поможет, только снова замена сжимаемой втулки и по новой тянуть, назад никак нельзя отворачивать гайку. В данной операции можно обойтись домашним способом - без всяких динамометрических ключей, т.е. регулировку натяга проверять бытовыми пружинными весами (те что с крючком для "авоськи"), сделав петельку из веревочки, прицепив ее к хвостовику и потянув за которую весы должны показать 100-200 гр., прежде чем хвостовик провернется. Очень нудно, неудобно, но можно, а все же лучше ключ, даже самый простецкий, по смешной цене. При проверке натяга обязательно предварительно провернуть несколько раз шестерню для самоустановки конического подшипника и пошатать весьма не хило а конкретно сам хвостовик, на предмет люфта, который должен быть выбран сминаемой втулкой. После установки необходимого натяга крутануть пару раз хвостовик, он должен крутиться хорошо с равномерным шумом типа ш-ш-ш...никаких других звуков не должно быть, если не так, то замена подшипника, даже если он на вид хороший, для того чтобы не повторять операцию по замене подшипника, сальника, установки натяга в скором будущем. И последнее, самое важное из всего, что может сделать ничтожным всю вашу непростую работу, это сам хвостовик , тот к которому прикручивается кардан. Это выработка на валу хвостовика т.е. на посадке сальника, которая обязательно приведет к повторной течи масла и которую можно устранить тремя способами: первый - покупкой нового, сейчас это не проблема, второй - проставкой шайбы чтобы уйти с места выработки, третий напыление хрома и шлифовка, если уж ловить нечего, а с покупкой нового не получается. Но и это не все, зимой когда в наших краях часто оттепель, на сальник налипает лед с грязью (на сам хвостовик практически не налипает, потому как он вертится и под действие центробежных сил лед и гряз слетает, а вот на сальник -да, потому как недвижим), и не смотря на имеющуюся резиновую дополнительную защитную манжету на самом сальнике, сальник с приличным наростом грязи во льду деформируется от мороза и возникает течь, что весьма огорчает до злости. Поэтому я рекомендовал бы напрессовать на хвостовик, для защиты сальника, защитную металлическую манжету закрывающую сальник (поскольку манжета вращается вместе с хвостовиком, то и льда с грязью на ней не бывает), благо на хвостовике даже посадочное место предусмотрено для этого, ну не ставят американцы такие манжеты на свои машины, а вот на жигули и не только наши ставят обязательно , в Канаде тоже и причина понятна. Подобная манжета стоит на хвостовике выходного вала раздатки к переднему кардану и не зря, там положение еще хуже. Я не смог найти подходящую, пришлось заказывать токарю. Ну вот пожалуй и все. Сделаете так как я вам рекомендовал, забудете проблему навсегда. Удачи Вам.:af:

это если по правильному, уж очень по правильному, а так всё верно, может когда то на свежем жипе так и сделал, типа всё по книжке, всё равно спасибо, но меня сейчас интересует больше как на практике.
Если менять только сальник, сменную втулку менять или оставить?

[Спанчбоб]

Менял у себя сальник, хвостовик и гайку, втулку не менял, тянул пока болтаться не перестало. Мост как выл, так и воет, но жив и ничего не отпало. А если гайка та же самая остается, то ставишь метку как была и по ней затягиваешь. Все.

[Dikson]

Первый вариант ( который длинный ) им в обычном сервисе при замене сальника на авто как у нас есть щанс к применению , если совсем делать нечего , а ум есть ..... вариант перед моим сообщением самый распространённый , , для успокоения ставишь метки на гайке , морковке . и даж флянце и потом после установки нового сальника закручиваешь всё как было , плюс МИЗЕРНЫЙ децел на 2-5 градусов .

[Skydive]

Менял несколько раз сальник у официалов, эта процедура стоит 500 р.
Собственно гайку на новую, они не меняют, у них обжимка какая то, мнут ее и затягивают заново.

[orel.kom]

Первый вариант ( который длинный ) им в обычном сервисе при замене сальника на авто как у нас есть щанс к применению , если совсем делать нечего , а ум есть ..... вариант перед моим сообщением самый распространённый , , для успокоения ставишь метки на гайке , морковке . и даж флянце и потом после установки нового сальника закручиваешь всё как было , плюс МИЗЕРНЫЙ децел на 2-5 градусов .

Можно и так, по "колхозному", "абы как, лишь бы побыстрее ...". Все верно, в гаражах так и делают, без разборки, без ревизии всех деталей редуктора, без промывки от шлама всех деталей и картера редуктора, а ведь замена сальника этот тот счастливый момент, когда все это можно сделать и не надо лениться, если хотите ездить долго и счастливо. Так вот я уже проходил указанный метод быстрой и, как считают многие из вас, "безгиморной" замены сальника хвостовика, сделал так, как мне подсказали местные асы гаражного авторемонта в 1998 году, что точка в точку совпадает с вашим методом, а по другому я не знал, через некоторое время сальник опять стал подтекать, и хвостовик залюфтил, ну наверно не дотянул дополнительные 2-5 градусов, боялся пережать подшипник, на Алабяна просили за него в то время аж 300 баков. Опять пришлось смотреть, оказалось, что выработка (борозда) на хвостовике под сальник значительная, сделал, напылил, шлифовал хвостовик, затем устранил люфт, настроил натяг веревочкой. Забыл до зимы 1998-1999 г.г. А она оказалась на редкость неустойчивая то лужи, то заморозки, в своем гараже увидел снова пятно масла под задним редуктором и обледеневший конец редуктора где стоит сальник. Очень долго плевался и злился. Опять пришлось менять сальник и повторять операцию по установке натяга при этом не допускать ослабление гайки, поскольку она должна быть затянута усилием не менее 24-26 кг.см., чего не получится с использованным кольцом даже если установить гайку по меткам и даже довернуть 2-5 градусов, потому как сминаемое кольцо, сминаясь но своей остаточной упругостью обеспечивает удержание силы зажима гайки 24-26 кг.см., и запас по усилию зажима позволяет удерживать долгое время работу подшипника без зазора по мере его износа и соответствующего расслабления гайки, при этом сила зажима также не дает расслабляться гайке хвостовика работой конического подшипника, потому как нагрузки в нем неимоверно серьезные и расслабить недотянутую гайку и вызывать люфт хвостовика как два пальца об...., а вы знаете, или во всяком случае должны знать, что для конического подшипника люфт означает достаточно скорую смерть, при всех его достоинствах против шарикового, тот и с люфтом работает, хотя не до беспредела. И чтобы в дальнейшем забыть проблему текущего сальника в зимний период установил защитное кольцо сальника на хвостовик. Вот с тех пор прошло уже 14 лет, про сальник я вовсе забыл, даже намека нет на запотевание, не говоря уже о мокнущем сальнике. А вообще на. х.. я это пишу, поступайте как знаете. Только спрошу - для кого делаете? Для себя? Если для себя, то надо любить свою машину и делать так как надо, и методика в библии не зря написана, так почему мы, далеко не инженеры - разработчики сопрягаемых деталей, присваиваем себе право не верить написанному и делать свою ревизию установленной методике. Это приблизительно так , как мы нарушаем знаки на дороге, можно проскочить, а можно и сыграть в "ящик", потому как знаки установлены не зря, а на крови, можно ездить постоянно нарушая ПДД и будет сходить с рук, но рано или поздно в силу привычки попадешь, да хорошо если на штраф, а то, как обычно происходит, можешь и не понять как перешел в мир иной сам или кого нибудь отправил туда, ведь правила тоже кровью написаны. :af: Прошу прощение, все таки уже не молод, возраст ворчливый.

[Solarcat]

прощще всего забить болт и периодически подливать масло)

[orel.kom]

Можно и забить на все и ездить так!

[valdod]

Уже подробно рассматривали этот вопрос -
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=39429

[Кистей]

Если пара не гудит и не меняется на новую, то и регулировать пару не надо, важно на место в правильном порядке поставить то, что было снято при разборке. Скажу по опыту, первая засада при замене сальника - регулировка предварительного натяга подшипника ведущей шестерни, а следовательно надо запастись парой сминаемых регулировочных втулок, одна в дело, другая на замену в случае неудачи регулировки, трудностей в покупке не составляет, но не это главное, главное в регулировке, смотри библию http://jeep.avtograd.ru/cherokee/chassis/axles/pinion.htm. Здесь необходимо два динамометрических ключа, один - на затяжку гайки хвостовика усилием 24 кг/см., усилие при котором начинает сминаться втулка, тем самым выбирая зазор в подшипнике, и другой - для проверки самого натяга 0,1 - 0,2 кг./см., в процессе зажимания гайки хвостовика. Проверку натяга осуществлять чисто на ведущей шестерне без зацепления с ведомой шестерней, вынув сам редуктор с ведомой шестерней и сателлитами из картера моста, предварительно пометив регулировочные шайбы предварительного натяга подшипников самого редуктора, чтобы при сборке не изменить настройку. Если вдруг перетянули и усилие провертывания хвостовика больше нормы, все!, регулировка неудачная, расслаблять гайку не поможет, только снова замена сжимаемой втулки и по новой тянуть, назад никак нельзя отворачивать гайку. В данной операции можно обойтись домашним способом - без всяких динамометрических ключей, т.е. регулировку натяга проверять бытовыми пружинными весами (те что с крючком для "авоськи"), сделав петельку из веревочки, прицепив ее к хвостовику и потянув за которую весы должны показать 100-200 гр., прежде чем хвостовик провернется. Очень нудно, неудобно, но можно, а все же лучше ключ, даже самый простецкий, по смешной цене. При проверке натяга обязательно предварительно провернуть несколько раз шестерню для самоустановки конического подшипника и пошатать весьма не хило а конкретно сам хвостовик, на предмет люфта, который должен быть выбран сминаемой втулкой. После установки необходимого натяга крутануть пару раз хвостовик, он должен крутиться хорошо с равномерным шумом типа ш-ш-ш...никаких других звуков не должно быть, если не так, то замена подшипника, даже если он на вид хороший, для того чтобы не повторять операцию по замене подшипника, сальника, установки натяга в скором будущем. И последнее, самое важное из всего, что может сделать ничтожным всю вашу непростую работу, это сам хвостовик , тот к которому прикручивается кардан. Это выработка на валу хвостовика т.е. на посадке сальника, которая обязательно приведет к повторной течи масла и которую можно устранить тремя способами: первый - покупкой нового, сейчас это не проблема, второй - проставкой шайбы чтобы уйти с места выработки, третий напыление хрома и шлифовка, если уж ловить нечего, а с покупкой нового не получается. Но и это не все, зимой когда в наших краях часто оттепель, на сальник налипает лед с грязью (на сам хвостовик практически не налипает, потому как он вертится и под действие центробежных сил лед и гряз слетает, а вот на сальник -да, потому как недвижим), и не смотря на имеющуюся резиновую дополнительную защитную манжету на самом сальнике, сальник с приличным наростом грязи во льду деформируется от мороза и возникает течь, что весьма огорчает до злости. Поэтому я рекомендовал бы напрессовать на хвостовик, для защиты сальника, защитную металлическую манжету закрывающую сальник (поскольку манжета вращается вместе с хвостовиком, то и льда с грязью на ней не бывает), благо на хвостовике даже посадочное место предусмотрено для этого, ну не ставят американцы такие манжеты на свои машины, а вот на жигули и не только наши ставят обязательно , в Канаде тоже и причина понятна. Подобная манжета стоит на хвостовике выходного вала раздатки к переднему кардану и не зря, там положение еще хуже. Я не смог найти подходящую, пришлось заказывать токарю. Ну вот пожалуй и все. Сделаете так как я вам рекомендовал, забудете проблему навсегда. Удачи Вам.:af:
Так. И только так. Единственно, если пружинными весами контролировать преднатяг, он должен достигнуть 2-4 кг на хвостовике.
Ну и под втулку вполне можно шайбу подложить 0.3-0.4.

[Виталя 76]

На днях открутилась гайка хвостовика, проехал не много, подтянул люфта нет, ну решил всё разобрать т.к. подшипники полуосей собирался менять, при обратной сборке втулку новую ставить и регулировать пятно?

[Виталя 76]

Ну чего же, ни кто правильно на вопрос ответить не может? Или все включаются только когда дискуссия начинается?

[Skydive]

Я за 11 лет менял сальник раз 6. И ни разу втулку не меняли.

[eger96]

втулку можешь оставить старую а пятно катануть ведь недолго

[cherokee88]

На днях открутилась гайка хвостовика, проехал не много, подтянул люфта нет, ну решил всё разобрать т.к. подшипники полуосей собирался менять, при обратной сборке втулку новую ставить и регулировать пятно?

если подшпники морковки стары оставляеш то втулку менять не надо. затягиваеш хвост 2-4 кг и смотриш чтоб люфта не было

[Виталя 76]

если подшпники морковки стары оставляеш то втулку менять не надо. затягиваеш хвост 2-4 кг и смотриш чтоб люфта не было
А гайку менять надо? И как проверить подшипники?
Втулка старая вроде как с торца потёртая, новая есть, менять?

[Geo74]

Раз подшипники не меняются, я бы старую оставил. Т к тянуть надо с другим усилием а контролировать усилие морковки как б у

[Dikson]

Втулку только новую и оригинал , ибо большая часть заменителей , скорее витки с гайки слезут , чем она сомнеться . Шайбы подкладывать , как орел скажет колхоз , и на фоне вложенного втулка эт копейки , или точить тело чтоб смялось китайской тож колхоз. Вапще мосты обеспеченным людям так и делают , что в повседневной жизни лет на 20

[Виталя 76]

Вчера всё собрал, втулку ставил новую, преднатяг получился примерно 200-500 гр.( мерил электронными весами, показания скачут) со второго раза, первый перетянул здорово, где то вычитал про 1-2 кг. преднатяг но это уже перетянутые туго вращающиеся подшипники. Для второго раза втулку просто обстучал, заказывать и ждать не стал. Ну по первым ощущениям вроде всё получилось, проехал примерно 50 км. на разных скоростях, всё тихо, дай бог что всё так и будет, доволен как слон.

[auto_fan]

Конечно все правильно написано, но иногда не позволяет ситуация все по книжке делать. В сервисах мало спецов осталось и цены конские стали. Поделюсь опытом саморемонта. При текущем сальнике, особенно полуосей, помогает укорачивание пружины или установка второй. Проверено, работает и не слетае. Пружина крючками растягивается и одевается через подшипник полуоси. Способ с установкой меток на хвосте я ещё дополню фиксатором резьбы. Распорная втулка меняется только при переборке или если полностью смята. Имхо. Грязью прошу не поливать, владею WJ уже 11 лет!!!