Просмотр полной версии : Мечта!
Приветствую уважаемое сообщество!
Вливаюсь в ваши ряды. Уже больше года владею Гранд Чероки 95 гв.
Честно говоря Jeep никогда не был кандидатом на покупку. Хотя машины этой легендарной марки всегда меня привлекали. Первый раз в поле моего зрения Jeep попал где то в начале 70х годов. Читая отцовский "За рулем" наткнулся на заметку о том что Jeep выпустил новую марку Чероки с каким то невероятным полным приводом и фантастическими внедорожными качествами. Не знаю почему, но эта заметка так глубоко засела что помнил о ней всегда.
Ну а тут совершенно неожиданно предложили указанный экземпляр. Ладно, думаю, сейчас посмотрю, найду какую нибудь бяку и откажусь. Ну зачем мне 15ти летние дрова? Но совершенно неожиданно, посмотрев, язык не повернулся отказаться. И я купил его.
Осмотр с пристрастием уже в сервисе (и не одном) меня немного успокоили. Самое главное это конечно кузов. Прикольно, когда я просил мастеров оценить кузов, они обычно не смотря говорили "что там смотреть - 15ти летнее ведро должно быть ржавым". Но потом радостно отмечали что все детали родные и причин для беспокойства нет.
По агрегатам то же все не плохо. Были небольшие подтеки масла из поддона АКПП и картера ДВС. Кое что устранил, кроме коробки. Там из узла переключения передач подтекало. Устраняется только со снятием. Думаю пока рано снимать ибо вытекает очень мало.
Прошлым летом нашел контору и отдал полностью заменить антикор. Не все получилось как я хотел. Думал помоют машину, она подсохнет, затем я приеду и проконтролирую чтобы залили во все места куда нужно. Но не тут то было. Машину помыли под моим контролем, поставил сушить и пошел мороженное поесть. Только мороженное съел, уже звонят "забирай, готово". Аблом.:aq: Тепер я вот как только есть время немного разбираю салон мою до блеска обшивку и заодно заливаю в полости ML. Пока осилил багажник. Этим летом пойду дальше.
Поздравляю с приобретением и добро пожаловать!!!
Успехов и терпения в нелегком труде!
Поздравляю с приобретением и добро пожаловать!!!
Успехов и терпения в нелегком труде!
Спасибо AGAVA!
Продолжим. Первое что потребовало пристального внимания так это то что бензонасос доживал свои последние дни. Симптомы стандартные и много раз о них писали. Педаль газа работала только до половины, далее машина билась в конвульсиях, пиналась и ехать отказывалась. Внимательно проштудировал комплектацию и понял что у меня что то промежуточное между рестайлом и дорестайлом. Обратки нет, но фильтр у заднего моста есть. Долго копался но на свой страх купил в Экзисте насос в сборе ибо было сравнительно дешево, и судя по сайту производителя был призрачный шанс что это как раз то что нужно. Чудо свершилось! Пришел корпус неописуемой белизны с одной пипкой. На место встал как родной.
Именно в момент первой поездки с новым бензонасосом я окончательно осознал что эта машина мне еще ох как послужит.:bp:
Подробности здесь>>>https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=27926
Случился казус, надо было срочно поехать давольно далеко. И это была уже аж вторая поездка после смены бензонасоса. Дело было уже где то в полночь. Съехал на грунтовку, темно, как обычно летом, так что собственных рук не видно. Где то в чистом поле мой красавец начинает тухнуть и проехав еще метров сто, окончательно встал. В голове начали собираться варианты на предмет что случилось и что делать. Первый вариант нет бензина - действительно нет - показометр на нуле. Странно, бак сжечь за 60 последних километров не так просто. Отошел метров 200 назад, думал просто вытек. Нет все чисто. Второй вариант - сдох новый бензонасос. И правда - при включении зажигания не жужжит. Рука потянулась за телефоном искать эвакуатор. Но прежде промотал воспоминания установки бензонасоса. Вспомнил что показывал ребятам что разъем бензонасоса не до конца соединен. Обещали исправить. Не тут ли собака порылась. Вытаскиваю подстилку из багажника, расстилаю и ложусь, легко и не принужденно нащупываю разъем, и тут все становится понятно. Соединяю все как должно быть и еду дальше. УРА. Подумалось что на любой пузотерке такой финт в чистом поле невозможен, разве что только домкратить.
Тоже были проблемы с насосом. Весной поставил новый. Тут недавно простоял в пробке на лениском 4 часа в жару, машин заглох. Насос не подавал признаков жизни. Поменял плюс с минусом, насос заработал. Поставил все как было и поехал. Так что все эти говнозапчасти снижают надежность наших жипов. Хорошо хоть сцепу бу оригинал воткнул. Да и стартер у меня слабое тайваньское звено
Да, насос ставил такой 10019 ATS
Итак, пришел сезон - горячий сезон для пользователей 4,0 и 5,2. Знакомые темы полезли вверх, обновляя рекорды прочтения и ответов.
Я тоже не избежал этой участи. Прежний владелец на прощание мне сказал : "она почти не греется"! Проездив всю зиму и весну, особых проблем с перегревом не заметил. Но фраза эта не давала мне покоя. Естественно с приходом жары я наконец понял что он имел ввиду.
Перейду сразу в конец! Результат замены виски на электровентилятор от 5,9 превзошел мои ожидания. Ну не то что бы "теперь не кипит" - здесь все как положено. А вот побочные явления - я даже не думал что так будет!
Почему я об этом пишу только сейчас? Я сделал немного по другому. Этот вариант не я придумал, но почему то, он оказался непопулярен. Поэтому, прежде чем выставлять здесь результат, надо было его проверить. Сейчас эта система у меня работает с декабря прошлого года по настоящее время. Особенно начиная с апреля по 2-3 поездки по Москве ежедневно и иногда до 60 км загород. Ну и традиционные (самые тяжелые) пятница - воскресение поездки на дачу. Самая большая пробка, мною протестирована, это 1 мая на симферопольском шоссе - 4 часа 15 мин. Редко там бываю, но вот занесла меня туда нечистая, да еще в такой день! Часовые пробки я перестал считать сбившись на первом десятке. Всего накатано около 8000 км.
Результат отличный - прошел "горячие" испытания. Единственно хорошо бы дождаться конца лета и проверить как выдержат силовые реле. Я не стал дожидаться конца лета, заменил реле первой скорости в эти выходные, а старое реле разобрал, чтобы посмотреть состояние контактов. Сразу скажу что состояние очень неплохое, ни следов подгара ни раковин на контактах нет. Думаю они гарантировано продержались бы до конца лета. Фотографии я пытался делать телефоном, но макро это не фича моего телефона - выразительного качества не получается. Вот найду камеру, обязательно выложу фото контактов.
Детали немного позже, ибо много писать.
санек surf
24.06.2013, 22:26
расход по пробкам какой???
расход по пробкам какой???
Больше 17литров никогда не видел. Последние данные - утром Нарофоминск - Солнцево, в Солнцево пробка на 40 мин, вечером обратно. Скорость на трассе 100 на круизе, местами 120-140. Расход 13 литров на сотню. В Москве конечно 16-17 на сотню. Все это конечно по бортовому, но вроде похоже на правду. Ибо обычно заправляю полный бак и его хватает на 270-290 миль. Да еще, езжу только на 95ом.
Виска вентилятора на первый взгляд была исправна. Обнаружил, что даже при перегреве в системе нет давления. Дело не хитрое, была закуплена новая пробка радиатора. Давление появилось, но на общую ситуацию это не повлияло. В придачу стало понятно, что потекла помпа и с одной стороны пластмассовая банка радиатора стала буквально потеть. Т.е. появились маленькие трещинки, через которые стала уходить ОЖ. Стало очевидно, что придется немного вложиться в это дело. Заодно решил, что если уж менять так менять все и перейти на электровентилятор до кучи.
В первую очередь закупка комплектующих. Были куплены радиатор Valeo 732 714, помпа Triscan 8600 80008, вентилятор от 5,9. Затем изучение здешнего опыта в инсталляции вентиляторов. И вот тут обнаружилось много интересного. Во первых эта тема одна из самых популярных на форуме, особенно в летнее время устойчиво занимает первые позиции. Во вторых, оказывается не у всех все получается. Возникает множество побочных эффектов: например нет стабильности – температуру двигателя колбасит, иногда вентиль после прогрева вообще не выключается, иногда температура слишком низкая. Из всего этого можно сделать вывод: что то здесь не так или не все так просто! Для того что чтобы не повторять чужие ошибки пришлось немного почитать теорию. Для того чтобы решить какую либо задачу необходимо прежде всего грамотно ее поставить. Иногда грамотно поставленные условия на задачу практически являются ответом! Так меня учили наставники, поступим также. Прошу не судить за наивные выводы, может быть вполне я в чем то и не прав - я же не авто конструктор. Но мне кажется мои выводы где то близки к истине, так как это работает и еще как работает!
Лирическое отступление первое. «Теория».
Итак, что мы имеем? У нас есть ДВС, являющийся источником тепла. В двигателе есть рубашка охлаждения, тепло от цилиндров нагревает ОЖ в рубашке. ОЖ в рубашке постоянно циркулирует под действием помпы. Куда же это тепло девается? В состав первого контура кроме перечисленных выше компонентов входит еще термостат. Давайте посмотрим, как он работает. Холодная ОЖ циркулирует в рубашке пока не нагреется до особой температуры. При этой «особой» температуре термостат начинает открываться – выпуская перегретую ОЖ из первого контура. Взамен перегретой, помпой (разряжением) закачивается холодная порция. Чем больше температура ОЖ - тем больше открыт термостат – тем больше взамен «закачивается» холодной ОЖ. Более холодная ОЖ начинает понижать температуру термостата, и он начинает закрываться. Ну и так далее. Это же явные признаки регулятора. Сделаем важный вывод: именно термостат регулирует температуру двигателя! И ничто другое! Кто не согласен читайте буквари. Вспомним, что есть еще и второй контур. Это даже не совсем полноценный контур, так как он пересекается с первым. Этот контур является поставщиком охлажденной ОЖ для первого. Как он работает? Перегретая ОЖ попадает в радиатор, тепло переходит в атмосферу, ОЖ охлаждается и в объеме, разрешенном термостатом пойдет обратно в первый контур, забрать очередную порцию тепла. Задача второго контура: обеспечить запас переохлажденной ОЖ для регулятора (термостата). Сделаем еще один важный вывод: радиатор нужен как источник переохлажденной ОЖ.
Для того чтобы не изобретать велосипед за основу была взята электрическая схема от 5,9 правда с небольшими переделками. Ничего особенного там нет, поэтому останавливается на ней не будем. Вложен мой вариант схемы, только немного перерисован.49781
Вернемся к вентилятору! Куда ставить вентилятор сомнений быть не должно. Командуют вентилятором датчики. Вместе все должно работать так: если набегающего потока воздуха не достаточно для охлаждения ОЖ, необходимо включить вентилятор. И вот тут появляются расхождения. Расположенный в верхнем патрубке датчик в эту схему не укладывается. Немного лирики - пофантазируем. Ваш Гранд нагружен всеми членами строительной бригады. В прицепе сзади навалено несколько десятков мешков, каких ни будь строительных смесей. На улице -20. Вы едете по довольно ровной, но сильно заснеженной сельской дороге со скоростью 70-80 км/час, по которой последний раз кто то проезжал неделю назад. Для того чтобы так ехать, думаю, необходимо использовать достаточно большую часть возможностей мотора. Что будет с теплом? А ничего не будет. Низкая температура за бортом вместе с набегающим потоком, вполне справится с охлаждением избытков в радиаторе без вентилятора. И на выходе из радиатора будет довольно сильно переохлажденная ОЖ. Но в верхнем шланге (5,2) врезан датчик! Разогретая ОЖ выпущенная термостатом в радиатор вовсю командует датчику и вентилятору что пора включатся. Зачем?:ai:
Второе лирическое отступление «Регулятор»
На рисунке 49782 приведена классическая схема регулятора на примере регулирования, может быть расхода или давления. Картинка взята отсюда (http://automation-system.ru/images/stories/reg/siman-35.jpg). Тонкости всех составляющих нам не интересны. Нам должно бросится в глаза расположение датчика! Это то, что обозначено большой буквой Д. И где же он там расположен? После регулирующей задвижки! И это правильно: Сначала воздействуем, затем меряем результат – классическая обратная связь регулятора. Если бы наши коммунальные службы качали воду в наши квартиры по датчику, который расположен на водозаборе, а не в напорном коллекторе, я думаю, что они бы давно разорились (или их бы посадили):af:.
А ведь это почти наш регулятор: То что пунктиром обведено это реле, Д это датчик, ну и К это привод вентилятора. Почти, потому что это аналоговый (пропорциональный) регулятор, а у нас примитивный дискретный регулятор. Но одно незыблемо, и является аксиомой, это взаимное расположение компонентов.
Продолжение следует...
Все же, как говорят «все уже придумано до нас»! Надо просто посмотреть, как в серийных машинах ставят датчики вентилятора. Тут надо сразу отделить мух от котлет. Принудительное охлаждение радиаторов бывает нескольких типов:
1) Жестким приводим от коленвала. Это, например старые Москвичи 408-412. Это не наш вариант.
2) С приводом от коленвала, но через вискомуфту. Одна из самых распространенных схем. Выпускается до сих пор. От нее и пытаемся уйти.
3) Принудительная вентиляция электрическим вентилятором с запуском от контактного датчика. Именно это мы и строим.
4) То же самое как вариант 3, но под управлением контроллера. Этот вариант не путаем с 3им. Это совершенно разные конструкции, даже несмотря на то что и там и там применяются однотипные датчики. Здесь, как правило, контроллер учитывает множество факторов при определении времени включения вентилятора, начиная от внешней температуры заканчивая интенсивностью топтания педали газа. При этом используется сложная логическая обработка факторов.
К сожалению, по нашей схеме не так уж много удалось найти машин. Видимо от схемы с релюшками отказались довольно быстро в пользу управления контроллером.
1) Это некоторые модели классики Жигулей, 7ка например В жигулях датчик расположен прямо в радиаторе в банке на выпуске. картинко (http://qvarto.ru/netcat_files/userfiles/2013/September%202013/stat%205/31.jpg)
2) Боле молодые Москвичи с двигателями УЗАМ.
3) Газель, от которой мы берем тот самый патрубок, имеет аж 2 датчика в радиаторе.
4) Теперь иномарки: Можно привести пример Ford Escort. В нем датчик расположен не в патрубках и не в радиаторе, а в корпусе термостата. Но это место расположено под впускным (холодным) патрубком, т.е. все равно он меряет ОЖ на выпуске из радиатора.
5) Ауди 100 с 5ти цилиндровым двигателем 49815
6) Вот еще интересная статья (http://www.carcraft.com/howto/ccrp_0707_high_performance_cooling_system/viewall.html), правда, по нашей теме там ничего нет.
7) Вот еще опыт грамотной инсталляции вентилятора. Прикольно, что его аргументы один в один коррелируются с моими. Здесь (http://www.zeebuck.com/bimmers/tech/electricfan/electricfan.html)
8) Ну и последний аргумент: Без комментариев.
a. В результате сканирования интернета было отловлено огромное количество русскоязычных страничек где описывается колхозная установка вентилятора, в которых датчик в большинстве случаев используется где угодно, но не в выходном патрубке из радиатора.
b. А также, не было найдено ни одной (с одним исключением) схемы штатной системы охлаждения с вентилятором по нашей схеме (вариант 3), где используется датчик, расположенный в другом месте, а не выпускном патрубке радиатора. Это очень спорное заключение на мой взгляд. Наверняка что то все таки есть, но я, честное слово не нашел.
Теперь про исключение. Все заинтересованные его очень хорошо знают. Более того, наверняка, именно про него сейчас все и думают. Но я понять не могу, зачем так было сделано и главное - какие цели стояли перед такой конструкцией. Наверняка зачем то это было нужно. Но раз идея неизвестна, обсуждать бессмысленно.
WhiteEagle
26.06.2013, 14:09
Ты тут столько пишешь про управление вентилятором... хотя оно не является первоочередной задачей. Ты можешь им вообще не управлять, а сразу включить на максимальные оброты. При этом Т двигателя должна быть постоянна всегда. Почему?
Так потому что:
Сделаем важный вывод: именно термостат регулирует температуру двигателя! И ничто другое!
[QUOTE=WhiteEagle;661404]Ты тут столько пишешь про управление вентилятором... хотя оно не является первоочередной задачей. Ты можешь им вообще не управлять, а сразу включить на максимальные оброты. При этом Т двигателя должна быть постоянна всегда. Почему?
Разумеется именно так. Но проблема в том что какого либо колхоза на двигатель внедрить проблематично. Разного рода подкачивающие насосы не берем во внимание, ибо радикально проблему они не решают.
А вот с радиатором как раз можно и почудить, в конце концов его даже можно заменить на новый. И это может реально решить проблему. Да и не верится мне что если двигатель греется то это из за того что в рубашке каналы забились или помпа не качает и тд. Все проблемы вне двигателя (про термостат то же не забываем, часто выходит из строя)
Ты тут столько пишешь про управление вентилятором... хотя оно не является первоочередной задачей. Ты можешь им вообще не управлять, а сразу включить на максимальные оброты. При этом Т двигателя должна быть постоянна всегда. Почему?
Так потому что:
Подумалось еще о том что конечно можно включить вентилятор постоянно. и действительно, температура двигателя должна быть нормальной. Но конструктора (ну и нам то же не помешает) обычно беспокоятся об экономике двигателя. Именно поэтому весь колхоз крутится вокруг задачи "как отвести лишнее тепло и и потратить на это минимум энергии" Постоянно молотящий вентилятор годится только для аварийного режима.
WhiteEagle
26.06.2013, 17:42
Постоянно молотящий вентилятор годится только для аварийного режима.
Но со штатной виской он таки крутится именно постоянно. И еще как гудит, и сил у мотора отбирает изрядно.
Какая уж тут экономия...
Но со штатной виской он таки крутится именно постоянно. И еще как гудит, и сил у мотора отбирает изрядно.
Какая уж тут экономия...
Ну экономия есть на самом деле. Вот если винт будет жестко фиксирован на валу с ремнем то тогда это тот режим про который Вы может быть имеете ввиду. А виска для того и ставится чтобы усилие на вентилятор передавалось не жестко а пропорционально. Пропорционально чему? Оборотам? - почти нет, Мощности которую двигатель выдает на коленвал? - он про это вообще ничего не знает. Всем известно что виска раскручивает вентилятор (ну скорее всего не пропорционально но где то похоже на это) в зависимости от температуры. Жидкость там особая.
Вот и получается что виска тоже отбирает мощность, и электро тоже не задаром крутит вентилятор. Кто из них экономичнее? Я не берусь судить ибо здесь уже надо оперировать цифрами, а у меня их нет. Могу сказать что после установки электро после виски я разницы в расходе не уловил.
Да и экономия бывает разная. Шурша по просторам интернета я с удивлением узнал что сегодня (2013 год) до сих пор производятся авто с виской! С чего бы это? Ведь казалось бы, система управляемая контроллером, имея информацию практически о всех параметрах не двигателя, а всего автомобиля (я наверно не удивлюсь если скоро контроллер будет предугадывать куда вы собираетесь поехать завтра:ai:) гораздо эффективнее сможет регулировать температуру двигателя. А вот подиж ты, до сих пор штампуют виски. Ответ на поверхности. Виска банально дешевле навороченной электроники. Это тоже что то от слова экономия.
Подумаем еще над таким вопросом – что будет, если температура включения датчика будет слишком высокая или слишком низкая.
Тут к сожалению, надо бы взять в руки точные данные такие как
-теплотворность двигателя на разных режимах
-зависимости производительности помпы от оборотов, температуры, давления,
-ну и кучу разных данных о радиаторе.
Далее в эти зависимости добавить наши данные о датчиках проинтегрировать и тогда мы получим точный результат о том что будет на разных режимах в числах и графиках. Но боюсь что этих данных в открытом доступе мы не найдем. Да и вполне может быть что Крайслер их не имеет. А что делать? Есть такой метод "крайних точек" он основан (условно) на том что мы фантазируем о том как поведет себя система когда один из параметров или по очереди несколько принимает крайние значение. Этот метод не точен но позволяет ответить на вопросы например "да, будет работать" или "нет". Попробуем пофантазировать.
Определим, что значит «высокая и низкая». В нормальном режиме работы системы охлаждения термостат прикрывая или приоткрывая перепуск горячей ОЖ - регулирует температуру двигателя. Для нормальной работы в разных режимах двигателя ему еще обязательно нужен запас открытия и закрытия. Вот и рассмотрим температуру выше полного открытия термостата, в пределах между полностью открытым и закрытым и ниже температуры начала открывания. Понятно, что если температура включения будет слишком высокая (выше полного открытия термостата), неважно где датчик стоит во входном или выходном патрубке радиатора, однозначно приведет к перегреву двигателя.
- В случае, если датчик во входном патрубке радиатора будет слишком «холодным» относительно температуры открытия термостата (всего на пару градусов), то, как только термостат просто начнет открываться горячая ОЖ включит датчик, хотя радиатор абсолютно холодный. Следствием этого будет то что либо вентилятор никогда после прогрева двигателя не выключится (Например, здесь (https://jeep-forum.ru/forum/showpost.php?p=438983&postcount=30)или здесь (https://jeep-forum.ru/forum/showpost.php?p=441736&postcount=146)), либо запустится колебательный процесс (если на улице слишком холодно), так как постоянно работающий вентилятор будет сильно охлаждать ОЖ в радиаторе. При этом термостат продолжает открываться (он пока еще не почувствовал что в первый контур уже вовсю прет ледяная ОЖ). Только после того как слегка подогретая в цилиндрах ОЖ дойдет до термостата, он начнет закрываться. В этом случае термостат будет работать в полностью закрытом состоянии лишенный запаса вниз. В этом нет ничего плохого, если бы не огромный перерасход энергии вентилятором. Сравните 5-10 секунд на первой скорости работы вентилятора с датчиком в нижнем патрубке и 1-2 минуты на второй скорости с верхним датчиком (https://jeep-forum.ru/forum/showpost.php?p=440513&postcount=40).
- В случае если «холодный» (всего на пару градусов) датчик находится в выпускном патрубке радиатора, то это всего лишь приведет к тому, что ОЖ для охлаждения первого контура будет на те же пару градусов ниже, а не полностью охлажденным до температуры наружного воздуха. Это приведет к тому, что рабочее положение термостата изменится в более закрытое состояние на очень маленькую величину, т.е. ему станет чуть легче. Но это не приведет к полному закрытию термостата и к изменению температуры двигателя.
Пойдем дальше, допустим, возьмем датчик холоднее аж на 10 градусов. Ну, тогда ОЖ на выходе из радиатора будет аж 80 градусов, а не 90. В этом случае термостат еще немного прикроется. Но опять же радикально ситуация не изменится. Вся система будет работать штатно. Да хоть датчик на 50 градусов. В этом случае система будет работать в режиме похожим в зимнее время, когда термостат будет работать в режиме около полностью закрытого положения. «Ага – это то же самое что и с верхним датчиком!» - потирая руки, воскликнут некоторые! А вот и нет. Вентилятор потратит ровно столько энергии, сколько требуется на охлаждение ОЖ строго до, например 50 градусов. При этом температура двигателя будет нормальной. Ну и самое главное – Внимание! Того объема ОЖ, которое необходимо для поддержания рабочей температуры термостатом. До меня только сейчас дошло! Оказывается (скорее всего) энергия потраченная вентилятором не зависит (ну или слабо зависит) от температуры датчика! Почему? Все просто – Если датчик теплый = ОЖ на входе в двигатель на пару градусов ниже рабочей, то для понижения температуры двигателя до рабочей потребуется довольно много. Но при этом вентилятору много крутится, не придется – надо всего лишь на пару градусов понизить температуру ОЖ в радиаторе. Если датчик очень холодный, то ОЖ для понижения температуры двигателя потребуется уже немного меньше. Холодная ОЖ может взять на себя больше энергии. В этом случае вентилятору опять не надо будет много крутиться, ибо отобранной ОЖ было немного. Грамотные могут вспомнить известные законы термодинамики из курса школы (старшие классы).
Подведем итог: Датчик во впускном патрубке радиатора нужно подбирать очень точно в зависимости в первую очередь от термостата. Датчик в выпускном патрубке радиатора вообще не критичен, можно брать любой с температурой заведомо ниже открытия термостата!
Продолжение следует....
Посмотрим.
Аргумент №1. Это самая горячая точка двигателя! Спорный факт, главное, какое это имеет отношение к вентилятору? Согласен, отношение имеет, но уж больно далекое. Давайте напишем формулу –
«Если ОЖ в верхнем патрубке выше нормального, это значит, что термостат открыт на максимум, это в свою очередь значит что поступающая из радиатора ОЖ недостаточно холодная, значит надо включить вентилятор».
Включаем логику и понимаем, что в этой цепочке легко убрать термостат. Результат:
«Если ОЖ из радиатора недостаточно холодная, включаем вентилятор».
По-моему красивее – не правда ли? Но это однозначно говорит куда надо ставить датчик.
Аргумент №2. Это очень удобно. Вот он чистенький, гладенький шланчик, прямо перед тобой. Почему бы его не взрезать? Да и патрубок магазинный с копеешной ценой под датчик так и просится в это место. Даже не хочется вспоминать про грязный, в труднодоступном месте расположенный, выпускной патрубок из радиатора. Тем более патрубок под датчик из магазина туда не подходит. Тут я солидарен с вами. Правда этот аргумент точно не имеет отношения к системе охлаждения.
Аргумент №3. Так делают почти все и это работает! Это очень сильный аргумент. У меня нет прямого ответа на это. Во первых, не у всех, некоторые всем мозг взрывают на нашем форуме, подбором комбинации термостата, датчика и временем года. Во вторых, количество постов по этой теме, а также количество прочтений их (смотрите циферки справа напротив темы) говорит о том, что не все так хорошо работает, как пишут. Это косвенно говорит о том, что многие, после установки электровентилятора и датчика в верхний патрубок, получают некий результат, при котором температура уже не лезет вверх, но работает неустойчиво. И на этом успокаиваются. Но постоянно мониторят форум по этой теме на предмет "что бы еще такого замутить". Видимо, система охлаждения на грандах сделана настолько с запасом, что способна переварить любой колхоз (в некоторых случаях). Это, кстати обычное дело, если система охлаждения рассчитывалась на применение вискомуфты на вентиляторе.
Продолжение следует.....
Раз появилась уверенность в правильной схеме, можно начинать, что то делать руками. Понятно, что патрубок от ГАЗа который подходит для верхнего патрубка в нижний маловат. Был изготовлен новый из нержавейки для ядерных станций (на всякий случай), чертеж прилагается.50009 Схема подключений реле смотрите выше . Была на строительном рынке куплена коробка 100х100 в которой и разместил все детальки. Саму коробку необходимо разместить в доступном месте, но подальше от грязи, воды, сильно нагретых коллекторов. При этом следует учесть, что силовые провода должны быть минимальные длины, поэтому например, в салоне под торпедой ее размещать не следует. Остается под капотом, там особого выбора нет только между аккумулятором и крылом. Следует также обратить внимание, что там расположена труба от кондиционера. Летом при включённом кондиционере она потеет как негр. Для того чтобы конденсат не заливал коробку, надо утеплить трубку подходящими материалами, которые используют кондиционерщики. Я все соединения проводов пропаял – так, на всякий случай.
Перед инсталляцией вся электрика была протестирована в сборе. Сам датчик в сборе с трубой грелся строительным феном. К счастью ошибок допущено не было, и схема отлично работала. Единственно напрягло то, что почти сразу после включения первой скорости, после небольшого промежутка, сразу включалась и вторая. Но опасения были напрасными, последующая эксплуатация не выявила этого эффекта, видимо это были особенности разогрева феном. И в декабре я все это вместе с новым радиатором, помпой установил на машину.
Да кстати, при сборке были обнаружены трудности! Выяснилось, что мощности домашнего паяльника сильно не хватало для пайки 6 квадратных проводов. Целый месяц был потерян на то чтобы найти нужный паяльник сначала на халяву у друзей, затем на поиски магазина, где его удалось, наконец, купить. По иронии судьбы магазин был найден на соседней улице. Далее уже важнее – Не стоит на автомобилях использовать монтажные провода обычного типа, например ПВ-3 или аналогичные купленные, например, у установщиков автозвука! Изоляция таких проводов плохо противостоит одновременному сочетанию множеству факторов под капотом:
• Большому и многократному, частому перепаду температур. А выше названные провода имеют предельную рабочую температуру 80 градусов.
• Активному постоянному воздействию агрессивных жидкостей (бензин, смазки, антифризы, полироли, освежители, промывки, «сопли Лужкова» и многое другое г-но)
• Вибрация.
Все это приводит к тому, что изоляция твердеет, затем трескается и может отвалиться кусками. Если в салоне такие провода еще допустимо использовать то под капотом опрометчиво. И если вы не собираетесь расстаться с машиной через год, или делаете для себя, следует найти что-то более надежное. Поэтому было принято решение искать настоящие автомобильные провода. Поиск проводов в интернете закончился неудачно. Все кто продает такие провода, с радостью готовы были продавать их мне бухтами, катушками. Так как в моих планах не было открывать свое производство, их предложение было безжалостно отвергнуто. Остался вторичный рынок. Ближайшая авто разборка согласилась мне разрешить покромсать жгуты разобранных авто. Но я опрометчиво думал, что раз они эти жгуты выбрасывают, мне это будет бесплатно. Не тут то было! 1000 рублей мне показалось несоразмерной платой за несколько проводочков. Не хотелось уходить с пустыми руками, поэтому на выходе у сторожа было выяснено расположение ближайшей помойки. Там было обнаружено ну просто гигантские залежи жгутов. Дальше предусмотрительно взятые бокорезы и канцелярский нож помогли выбрать весьма нужные провода, как по сечению, так и по цвету.
Напоследок небольшая фотосессия.
50010 50011 50012 50013
Продолжение следует......
Итак, все установлено (декабрь), можно поделиться первыми впечатлениями.
Многие упоминают о том, что характер работы двигателя изменился. Это действительно так. Во первых стало намного тише. Во вторых с вентилятором на виске характер реакции машины на управление можно было сравнивать, например с бегемотом. Упертый, но если пришпорить может ого го как притопить. Сейчас это как горная газель! Зимой поначалу, без привычки трогаться со светофора без пробуксовки не удавалось, педаль газа надо поглаживать, а не давить. Настолько большая была разница в ощущениях. Сейчас приноровился - при ускорении надо только подумать о нажатии на газ, и машина уже ускоряется (шутка, если кто не понял).
Появились побочные эффекты – При почти абсолютной тишине под капотом стало совершенно очевидно, что натяжной ролик поскрипывает, а паразитный попискивает. Хотя, когда менял помпу, пристальное изучение роликов подозрений не проявили.
При наружных температурах -5-20 вентилятор включается максимум на 3-4 секунды периодом в 5-10 минут и то только при стоянии на месте. В движении зимой начиная от 10 км в час вентилятор не включается вообще. Надо ли говорить о том, что довести до включения второй скорости не удалось даже в гараже при температуре +9 градусов. В яростном стремлении все таки запустить вторую скорость пытался греть тепловентилятором радиатор.:aq: Вовремя опомнился когда начала дымится краска на гриле. Поэтому к счастью не оправдались опасения слишком близких температур включения первой и второй скорости.
В остальном все изумительно.
Поначалу беспокоило что температура по стрелочному показометру слегка гуляла в пределах между двумя делениями. Но по бортовому это оказалось колебания между 95-97 градусов. Для дискретного регулятора это просто идеальный результат.
Больше говорить неочем. Все работает ровно, стабильно, устойчиво.
Про летние испытания позже.
Теперь несколько слов о летней эксплуатации схемы с датчиками в нижнем шланге.
В диапазоне наружных температур от отрицательных до +20 градусов особой разницы нет. Единственно, показательно работа на холостых. Напомню, при минусе вентилятор работает 3-4 секунды с периодом около 10 минут. При температуре около +20 ситуация меняется – работа 9-11 секунд, ожидание те же 10 минут. Все это в установившемся режиме при прогретом двигателе, без кондиционера. В нормальном движении, как и раньше, ни первая, ни тем более вторая не включается вообще. Первая скорость включается сразу, как останавливаешься на светофоре или змедляешься до 10-15 км/час. Вентилятор при этом молотит те же секунд 10 и если не разгоняешься. Пауза уменьшается с 10 минут до 1-2 минут при самой затяжной пробке, в какой мне пришлось побывать. Еще раз повторюсь, время работы вентилятора не зависит (или слабо зависит) от внешней температуры и остается на уровне 9-10 секунд. Температура двигателя в любых режимах колеблется 95-97 градусов
Теперь работа с кондиционером:
Работа с кондиционером при экстремальной температуре близкой к +30 меня сильно удивила. Первый раз я попал в затяжную пробку в первых числах Июня. Надо было отвезти кое-кого в Серпухов. Пробка началась практически за мкадом. Температура за бортом началась от +25 и уже через час была 32 градуса. Из-за пассажиров пришлось включить кондиционер. Пришлось, потому что раньше жалел машину и все ждал что вот вот весь этот колхоз сгорит, а без кондиционера ему будет полегче. И я его не включал на дороге. На 4й час вяло текущей пробки, я не выдержал, остановился и решил посмотреть, что там под капотом творится. По опыту предыдущих машин хорошо знаю что в таких вялотекущих пробках, с кондиционером, при температурах за 30 обычно подкапотное пространсво представляет собой раскаленное пространство с пылающим двигателем посередине, и вот вот чуть чуть и двигатель закипит. Больше всего смущало, что бортовой компьютер показывал 91 градус! Открыв капот, удивлению не было предела – никакого жара, мягкие патрубки (нет давления, значит, нет перегрева), двигатель в нормальной температуре и внимание – радиатор холодный! Рукой легко держаться за шланги и сам радиатор рука терпит. Значит там не более 50-60 градусов!
Это значит, что производительность первой скорости вентилятора настолько избыточна, что при постоянной работе легко остужает систему даже сверх меры. Это ли не «Экстремальное охлаждение»?
Пока окончательно не установилась жаркая погода, я стал пользоваться этим. Как только начинается пробка, я включаю кондиционер. Теперь, когда уже жарко кондиционер включен постоянно.
Первое время посматривал за температурой, сейчас я убедился, что система с датчиком, в патрубке, выходящем из радиатора, работает отлично, и у нее нет недостатков. Конкретно у того что я сделал есть один, нет не недостаток – особенность, избыточная производительность вентилятора. Думаю что для кондиционера вполне достаточна скорость раза в три меньше.
WhiteEagle
04.07.2013, 01:26
бортовой компьютер показывал 91 градус! Открыв капот, удивлению не было предела – никакого жара, мягкие патрубки (нет давления, значит, нет перегрева), двигатель в нормальной температуре и внимание – радиатор холодный! Рукой легко держаться за шланги и сам радиатор рука терпит. Значит там не более 50-60 градусов!
Это значит, что производительность первой скорости вентилятора настолько избыточна, что при постоянной работе легко остужает систему даже сверх меры.
Да что ты уперся в этот вентилятор? Не в нем дело!
У тебя же 91° на моторе - термостат считай закрыт и в радиатор практически ничего не просачивается. Оттого и радиатор едва теплый.
А вот тот факт что при +30° твой мотор выделяет столь мало тепла, что для его сброса в атмосферу не нужно задействовать радиатор - вот это само по себе удивительно!
Да что ты уперся в этот вентилятор? Не в нем дело!
У тебя же 91° на моторе - термостат считай закрыт и в радиатор практически ничего не просачивается. Оттого и радиатор едва теплый.
А вот тот факт что при +30° твой мотор выделяет столь мало тепла, что для его сброса в атмосферу не нужно задействовать радиатор - вот это само по себе удивительно!
Да Вы батенька верите в фантастику!!!
Факты:
Факт №1 - До установки вентилятора двигатель грелся.
Факт №2 - После установки вентилятора, Замены радиатора, помпы двигатель перестал греться. При этом я систему не мыл, Помпа стандартная.
На основании этого Вы делаете вывод что радиатор ни причем, а в 17 летнем двигателе произошло чудо, и он стал супер эффективным и практически перестал выделять тепло - все в колеса! Даже в новом авто такого не бывает.
......
WhiteEagle
04.07.2013, 19:18
Я верю не в фантастику, а в физику. Если у тебя 91°, значит термостат в радиатор ОЖ не пускает. Что там вентилятору охлаждать?
Значит до установки у тебя была вообще мертвая виска раз не могла остудить даже тот чахлый поток ОЖ, который сочится в радиатор при 91°.
Это круто! Жги дальше!:bp:
Ты уж определись, до этого сообщения двигатель был виноват. Теперь термостат с виской!
Там компонентов то немного, мы уже почти все перебрали. Осталась помпа.
Дальше кого будем винить в том что двигатель не греется?
WhiteEagle
05.07.2013, 13:41
Да не надо никого винить.
Если у тебя термостат стоит на 91°, и в моторе такая же Т, то ОЖ в радиатор он пропускает поллитра в час. Охладить такой чахоточный поток может любой вентилятор.
Вот и вся физика...
Если бы ты написал, что стоишь в пробке при +40°, а на движке +96° всегда - тогда действительно честь и хвала вентилятору...
Да не надо никого винить.
Если у тебя термостат стоит на 91°, и в моторе такая же Т, то ОЖ в радиатор он пропускает поллитра в час. Охладить такой чахоточный поток может любой вентилятор.
Вот и вся физика...
Да ты очнись и подумай, включи физику про которую ты поминаешь.
Если термостат закрыт, на улице +30, при таких условиях закипит любой двигатель, в любом состоянии, при любых условиях, даже на холостых. Нет, должно быть одно условие - двигатель должен работать!!!
Даже наружная температура ни причем, в минус закипит на раз.
Почему только я ржу? Пойди на форум в раздел двигателя и спроси наконец - Существует ли хоть теоретическая возможность не закипеть при закрытом термостате? Пусть все тоже повеселятся.
Откуда такие фантазии про экстра способности железок. Нет там чудес, все просто.
Если бы ты написал, что стоишь в пробке при +40°, а на движке +96° всегда - тогда действительно честь и хвала вентилятору...
Так я про это и писал
"Еще раз повторюсь, время работы вентилятора не зависит (или слабо зависит) от внешней температуры и остается на уровне 9-10 секунд. Температура двигателя в любых режимах колеблется 95-97 градусов"
Смотри мое сообщение 21, оно самое верхнее на этой странице.
При любых режимах - в пробках, когда зажигаю до 140-160 км/час, при любой температуре. Иногда даже вторая скорость включается.
Надеюсь сейчас убедил:bp:
WhiteEagle
05.07.2013, 14:54
Значит у тебя стоит не 91° термостат, а 80° или какой-то еще. Либо 91°, но он нештатно открывается раньше.
Потому что те 91°, которые я ставил себе при 91° ЗАКРЫТЫ. При 91° они пропускают только через крохотную дырочку диаметром около миллиметра. Поток ОЖ через эту дырочку представь...
Поэтому то 91° и невозможна, у меня на моторе ее никогда не бывает (даже зимой) - двигатель без потока ОЖ начинает греться, что приводит к открытию термостата.
Температура двигателя в любых режимах колеблется 95-97 градусов
А вот это замечательно. Здесь вентилятор работает на ура.
Но кроме этого твой двигатель почему-то меньше выделяет тепла. У меня ровно такой же двигатель и точно такой же вентилятор. Но таким результатом я похвастаться не могу.
да ***** какая то, или полтергейст. У меня две виски летняя и зимняя обе китай одна(зимняя) не работает как виска вообще, вторая ( летняя) заклининый почти полностью китай на которой гранд при разгоне напоминает кукурузник, а когда подходишь к радиаторной решётке то при газе всасывает внутрь, но при +38 и выше и включенном кондюке греюсь на одно деление вправо от центра, что очень раздражает, напрягает и заставляет выключать кондей в самую сцуко жару. Внимание вопрос: куда нужно врезать и какой датчик чтобы не греться.
да ***** какая то, или полтергейст. У меня две виски летняя и зимняя обе китай одна(зимняя) не работает как виска вообще, вторая ( летняя) заклининый почти полностью китай на которой гранд при разгоне напоминает кукурузник, а когда подходишь к радиаторной решётке то при газе всасывает внутрь, но при +38 и выше и включенном кондюке греюсь на одно деление вправо от центра, что очень раздражает, напрягает и заставляет выключать кондей в самую сцуко жару. Внимание вопрос: куда нужно врезать и какой датчик чтобы не греться.
Думаешь заочно можно что то вылечить? "Смотреть надо"
Прежде всего надо убедится что с термостатом все в порядке. Как? Полно тем поищи, это просто.
Если термостат в норме у тебя два пути.
Первый (простой) - Замени радиатор, оставь виску которая тебе больше нравится. Мыть бесполезно, они внутри забиты. И внутри мыть бесполезно, потому что забиты.
Второй: Сделай как я.
1) Замени радиатор. К сожалению без этого никуда.
2) Поставь электровентилятор какой нибудь получше от форда или вольвы. От 5,9 конечно то же можно. Но он дорог и избыточен.
3) Датчики любые на температуру до 90 градусов ставь в нижний патрубок. Лучше взять известных брендов. Жигулячьи не бери!
Ключевой момент - радиатор! Трубки там мелкие. Видимо легко забиваются.
Давайте поговорим о неисправностях системы охлаждения.
Сразу хочу сказать что я сервисом не занимаюсь. И очень далек от этой темы. Но возможно мысли, собранные с нашего форума, кому то помогут. В любом случае надеюсь что опытные сервисмены поправят и дополнят.
Неисправности:
Давайте определимся о чем мы говорим. Прежде всего озвучим то что основной неисправностью является то что она не справляется с отводом тепла от двигателя. Следствие - двигатель перегревается. Фантазии о том, что двигатель в разные годы жизни может давать существенно больше или меньше тепла, оставим без внимания.
Также не рассматриваем механические повреждения роликов, течи и т.д.
Итак, как мы знаем, система охлаждения двигателей довольна проста и незамысловата. Состоит из:
1) Рубашка охлаждения
2) Помпа
3) Вентилятор со своими датчиками или виской
4) Термостат
5) Радиатор
Так что может привести к тому что отвод тепла будет недостаточен.
1) Рубашка охлаждения может плохо снимать тепло с цилиндров.
Я думаю, что это довольно редкий случай. Каналы там большие - навряд ли забъются. Да и те кто часто меняет помпы подтвердят что в большинстве случаев видят под помпой идеально чистые каналы. Именно здесь я жду мнений от тех кто занимается ремонтом - насколько часто они видят отложения в рубашке двигателя?
2) Помпа в основном может иметь механические повреждения - течи, подшипники. Представить себе что она станет хуже качать очень трудно. Читал что при износе подшипников крыльчатка может задевать блок. Но в этом случае она уже должна течь ручьем. Ну еще, теоретически, Если хозяин увлекается всякими течеостановителями, то это г-но может налипнуть на крыльчатку. Но это уже я нафантазировал, ибо ни разу не видел.
3) Ну про вентилятор и так все понятно. Тысячу раз писалось на форуме.
4) Термостат одно из слабых мест. Может заклинить в любом положении. Но к счастью легко диагностируется и стоит копейки.
Рабочий термостат должен работать так: На холодном двигателе после того как завели, щупаем верхний патрубок, одновременно бегаем в салон и следим за показометром температуры. Несколько минут он будет холодным (патрубок). Как только на показометре стрелка полезет вверх и достигнет конца первой 1/3 шкалы (приблизительно) верхний патрубок начнет прогреваться. Ближе к середине шкалы патрубок уже должен быть горячим.
Чем позже начнет греться патрубок, тем более идеален термостат.
Термостат может заклинить в открытом положении. В этом случае на холодную патрубки с радиатором греются одновременно с двигателем. И прогревание будет доооооолгоееееееееее. А зимой может вообще на рабочую температуру не выйти.
Термостат может заклинить в закрытом состоянии. Это уже беда! Ибо неминуемо приведет к перегреву. Проверяется легко - на холодную двигатель уже давно подошел к рабочей температуре и прет дальше а патрубок слегка теплый.
5) Радиатор может иметь как механические повреждения (например удар об стену):ak: так и внутренние. Если на него посмотреть снаружи видим что ячейки довольно мелкие. Там легко застревают трупы насекомых, пыль, грязь. Мыть надо с пристрастием но нежно! Керхер легко загибает перегородки и после этого только замена!
Важно! Мыть радиатор без снятия бесполезно. Мой опыт - я мыл несколько раз - с разной химией и без. И на просвет смотреть недостаточно. Когда снял свой, он представлял собой валенок из мусора. К сожалению он еще забивается и изнутри. Тут уж только замена. Как проверить? Это тоже просто.
- Если двигатель греется, проверяем термостат в первую очередь. При малейшем подозрении меняем. Стоит копейки и меняется легко.
- Если все равно греется проверяем виску или блокируем на время.
- Если виска в порядке, меняем радиатор.
Несколько попутных мыслей:
Не забываем про воздушные пробки.
Ставить всякие электровентили на старый радиатор - выкинутые деньги.
Покупать БУ радиатор - это как покупать БУ тормозные колодки.:ap:
WhiteEagle
06.07.2013, 15:23
Фантазии о том, что двигатель в разные годы жизни может давать существенно больше или меньше тепла, оставим без внимания.
Легко сказать про фантазии. Сложнее сказать по делу.
Пожалуйста, напряги фантазию и назови мне причину чрезмерного нагрева моего 5.2
Слава богу не перегрева с кипением, но нагрева до 105-108° при +30° за бортом и кондее на максимуме.
Вводные данные:
- термостат снят вообще! (для эксперимента)
- радиатор новый! медный! двухрядный
- такой же как у тебя электровентиль, включенный постоянно
- антифриз новый, качественный
- каналы внутри движка чистые
- помпа не нулёвая, но близкая к новой, на вид внутри как новая, без следов коррозии и иных повреждений.
Легко сказать про фантазии. Сложнее сказать по делу.
Пожалуйста, напряги фантазию и назови мне причину чрезмерного нагрева моего 5.2
Слава богу не перегрева с кипением, но нагрева до 105-108° при +30° за бортом и кондее на максимуме.
Вводные данные:
- термостат снят вообще! (для эксперимента)
- радиатор новый! медный! двухрядный
- такой же как у тебя электровентиль, включенный постоянно
- антифриз новый, качественный
- каналы внутри движка чистые
- помпа не нулёвая, но близкая к новой, на вид внутри как новая, без следов коррозии и иных повреждений.
Нет уж! У тебя есть идея, так давай докажи что она правильная. Потом раскажи всем. Я думаю все за тебя порадуются и твой вклад в копилку идей будет оценен. Хватит уже тролить.
А лечить не видя машину - это уже профанация. И все что я мог тебе сказать я сказал.
WhiteEagle
06.07.2013, 21:12
А что так сразу "тролить"? И в мыслях не было.
Просто ты весь упор делаешь на алгоритм включения вентилятора. А он на самом деле дело восьмое. Можно и попроще управлять, можно вообще на постоянку включить... и все будет отлично.
Потом ты перечисляешь 5 пунктов, отвечающих за перегрев.
Но у меня все 5 исправны.
Значит есть 6-той. Только я его увы не знаю. Знал бы - с удовольствием сказал.
санек surf
07.07.2013, 13:15
вот лично мне нравится,как ты к делу подходишь... Но!!! Где нибудь в жопе мира твой датчик нае....тся(у них есть такая особенность:-)), а моя виска будет крутить все равно....
WhiteEagle
07.07.2013, 13:44
Когда датчик на...ся - просто кидается провод напрямую к вентилятору и всех делов.
До замены термостата температура была 96-98 без кондиционера, независимо от времени года. Какой стоял термостат не знаю, с таким купил машину. После замены на оригинал с одновременной заменой радиатора температура упала до 87-88 в самые морозы, и до 91 летом, в жесточайшей пробке.
Все температуры по климату. Охлаждение - штатный пропеллер с вискомуфтой.
А что так сразу "тролить"? И в мыслях не было.
Просто ты весь упор делаешь на алгоритм включения вентилятора. А он на самом деле дело восьмое. Можно и попроще управлять, можно вообще на постоянку включить... и все будет отлично.
Потом ты перечисляешь 5 пунктов, отвечающих за перегрев.
Но у меня все 5 исправны.
Значит есть 6-той. Только я его увы не знаю. Знал бы - с удовольствием сказал.
Я не поленился порыл в инете и вот что нашел.
К сожалению файл большой, но можно самостоятельно поискать и скачать Шароглазов Б.А., Фарафонтов М.Ф., Клементьев В.В. ДВС_ Теория, моделирование и расчет рабочих процессов
(http://http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0% BB%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%20%D0%91.%D0%90.%2C%20% D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0 %BE%D0%B2%20%D0%9C.%D0%A4.%2C%20%D0%9A%D0%BB%D0%B5 %D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%20%D0%9 2.%D0%92.%20%D0%94%D0%92%D0%A1_%20%D0%A2%D0%B5%D0% BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5 %D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D 0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1% 82%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85%20 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D 0%B2&clid=1864187&lr=213)
Там много разных формул. Но прежде всего интересна глава 9 про охлаждение. А именно, там есть реальные характеристики зависимостей отвода тепла в систему охлаждения. И сделал вывод:
1) Тепло в двигателе выделяется преимущественно от сгорания бензина.
2) Количество энергии отводимой системой охлаждения составляет до 36 %. Это много! КПД наших двигателей не очень. Поэтому конструктора должны закладывать систему охлаждения с хорошим запасом.
3) С увеличением нагрузки отводимое тепло уменьшается. таблица 9.8.
Поэтому, если двигатель действительно выделяет ненормально много тепла в количестве, котором, система охлаждения (с запасом и исправная) работает на пределе, то расход бенза должен зашкаливать.
Для примера, на форуме много постов про то что V8 много жрет, но никто не пишет что греется при этом. Это значит что у тебя расход должен быть существенно больше 25-30 л/100км.
И еще - поделись, а где тебе так повезло купить новый медный радиатор? Я 4 месяца искал. Один раз даже удалось заказать, но потом все равно отказали. Плюнул и купил алюминиевый. Нет сейчас в продаже новых медных радиаторов! Сейчас делают только алюминиевые.
Как ни крути, но все подозрения только на радиатор!
WhiteEagle
08.07.2013, 12:13
Ну вот, предметный разговор пошел, без обвинений в троллении. Я рад.
Отвечаю по пунктам.
1. Расход немалый. Около 30 - по жаре, с полным кондеем, в пробках и порой на стоянке с кондеем чтобы самому не перегреться (ненавижу жару).
2. Поделюсь, мне не жалко. Насчет радиаторов ты заблуждаешься, радиаторы медные есть в продаже! Я конечно могу с тобой встретиться в Москве и показать его вживую. ) Но логичней наверное тебе поверить мне на слово.
Продаются они в Америке: http://www.stylintrucks.com/parts/csf_oe_replacement_radiator_-openp-new-closep-/CSFRA38254/csfcsf2631-.aspx#
Я умудрился найти по этой вкусной цене, во всех остальных местах они стОят порядка 200 долл.
Теперь вопросы от меня:
- какие у тебя подозрения что мой новый медный радиатор неэффективен?
- зачем он тебе? ведь у тебя температурные показатели и так шикарные.
Ну вот, предметный разговор пошел, без обвинений в троллении. Я рад.
Отвечаю по пунктам.
1. Расход немалый. Около 30 - по жаре, с полным кондеем, в пробках и порой на стоянке с кондеем чтобы самому не перегреться (ненавижу жару).
2. Поделюсь, мне не жалко. Насчет радиаторов ты заблуждаешься, радиаторы медные есть в продаже! Я конечно могу с тобой встретиться в Москве и показать его вживую. ) Но логичней наверное тебе поверить мне на слово.
Продаются они в Америке: http://www.stylintrucks.com/parts/csf_oe_replacement_radiator_-openp-new-closep-/CSFRA38254/csfcsf2631-.aspx#
Я умудрился найти по этой вкусной цене, во всех остальных местах они стОят порядка 200 долл.
Теперь вопросы от меня:
- какие у тебя подозрения что мой новый медный радиатор неэффективен?
- зачем он тебе? ведь у тебя температурные показатели и так шикарные.
Хотя там нигде не написано что он медный, но похоже что он действительно медный.
Искал я раньше, сейчас конечно он ненужен. Мне нужен был не столько медный сколько с такими банками. Была у меня идея воткнуть датчик не в шланг а прямо в банку рядом с патрубком. Можно было бы сделать фланец и припаять к банке. С пластиком так не выйдет.
Подозрение, потому что у тебя может быть два варианта - либо двигатель слишком много тепла выделяет (то что ты думаешь), либо радиатор не справляется (мой вариант). Середины у тебя нет. Даже с новым радиатором может быть (теоретически) все что угодно - неправильная конструкция, брак, когда красили случайно краску ливанули..... А двигатель работал нормально, для того чтобы он перегревался надо сжигать много больше 30 литров на сотню.
Хотя, все возможно! Для того чтобы проверить и убедится надо заменить радиатор. Двигатель не поменяешь ведь.
WhiteEagle
08.07.2013, 19:26
Ну ты уж поверь мне, медный он. )
Перед этим был обычный люминевый. Не могу сказать что он был плохой или грязный. Нормальный вполне радиатор. Но мне хотелось заменить на лучший ибо искал причину нагревов и надеялся на победу путем замены на медный... Поменял - и по сути ничего не изменилось. )
vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot