Руби [Архив] - JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ

TOR

23.10.2012, 15:38

Заменили всю оптику и все лампочки на светодиодные. Сейчас в машине вообще нет ламп накаливания и ксенона, везде светодиоды, всё ради снижения энергопотребления.
Установили жабры на капот для улучшения охлаждения, заменили замки капота, потому что резиновые в лесу отстёгиваются ветками. Прикрутили модные замки, надёжные.
Перелопатили площадку аккумулятора, с завода был установлен гелевый Оптима 75 ампер. Теперь две Оптимы по 55 ампер.
Углы кузова закрыли аллюминием.
Сняли жёсткий верх, установили тент, и брезентовые двери. По дорогам общего пользования передвигаемся с обычными дверями, на соревнованиях брезент.
Из салона удалили ковролин, полку с динамиками над головой водителя и пассажира, сабвуфер и все пластиковые обшивки.
Удалили заднее сиденье, сделали в салоне крепление под хай джек и сенд траки, установили компрессор, ресивер.
Колёса 37е боггера, это печаль, потому что дисков нужных на этот Рубикон ещё нет, так как ступица изменилась по сравнению со старыми моделями, диски можно купить только в одном варианте 8ки -19, 16 радиус. Хочется 6.5 шириной, вынос -13, тогда влезут 38.5 богера которые на этих дисках будут проходить в ТР2 по вилке.Это проект на следующий сезон.
На дисках наварили внутренние канты и поставили тайр локи, сейчас ездим на давлении 0.1-0.3 атм. Богера порезали, машина поехала заметно лучше.
Установили лифт 3.5 дюйма, но это всё лажа полнейшая, американские лифты не подходят для Российских условий, ход отвеса слишком большой и Руби просто откренивает мосты вниз в болоте как якоря, после этого начинается долгое и упорное откапывание. Сейчас сделали отвесы, что бы мост не падал вниз ниже нужного нам предела.
Аммортизаторы Кинги, самое дорогое и качественное из того что могло быть. Но вот с настройкой я замучался. 3 месяца ушло на то что бы заставить машину ехать так как нам нужно. Сейчас можем по пресечёнки ехать до 120, по просекам в основном 60, можно до 80ти если брёвна лежащие поперёк не больше 50см в диаметре.

TOR

23.10.2012, 15:50

В проетах на следующий год удаление аммортизаторов и пружин, соответственно установка стоек, тогда мы сможем заставить американский лифт ездить так как нам нужно.
Далее проблема возникла с колёсными дисками, после установки тормозного кита с двухпоршневыми скобами и дисками увеличенного диаметра 16е колёса не становились на ступицу, к слову сказать на Руби и со старыми тормозами эти диски не лезли, пришлось подпиливать суппорты, а тут совсем всё было грустно. Проблему решили болгаркой и аргоном.

Боди лифт не стали делать, сняли арки и изготовили новые из металла и аллюминия вручную, обвес, бампера, пороги, защиты тоже ручная работа.
Впереди лебёдка Варн вертикалка с мотором ХР, кевлар укоротили до 20ти метров, иначе тяга оставляет желать лучше. Сзади Варн 12000 с воздушным охлаждением. Долго думать не пришлось, задний свес с лебёдкой нам не нужен, по этому удалили банку глушителя, вырезали из пола карман под инструмент, и между кузовом и рамой установили заднюю лебёдку на металическом скелете.
На задней двери установили самодельную корзину сваренную из прутка в которую отлично поместились динамическая стропа, корозащитка, 4 шакла и 100 метров кевларовых удлиннителей.
Установили дополнительный радиатор АКПП.

TOR

23.10.2012, 16:05

Следующая проблема это большое передаточное число рулевого управления. 5.2 оборота от упора до упора это слишком много, и в лесу рулёжка тормозила процесс передвижения.
Привезли кит рулевого управления. Расширительный бачок, рулевой редуктор, насос ГУРа большей производительности, шланги, гидроцилиндр.
Оговорюсь сразу, бачок оставили родной, потому что на дизель китовый бачок просто не поставить, нет места. И это не совсем хорошо, так как объём жидкости возрос и приходится наливать почти до краёв, а когда жидкость разогревается то начинает поддавливать из под крышки. Проблема пока не решена, но к следующему сезону решим.
Теперь передаточное рулевого управления 1.5 оборота от упора до упора, то есть что бы развернуться на месте нужно повернуть руль чуть больше чем на 90 градусов. А по лесу можно рулить не перекладывая рук на руле. Формула 1 блин...
Дополнительно рулевую тягу толкает гидроцилиндр с давлением 15 атмосфер. Можно просто пальцем поворачивать руль в колее и выезжать.
Но это стало проблемой для участия в категории ТР2. Дело в том что в этой категории запрещено применение гидроцилиндров в рулевом управлении разрывающих жёсткую связь между рулём и колёсами, но наше рулевое имеет сошку, рулевые тяги и к тому же гидроцилиндр, то есть по ТТ ни туда ни сюда. Пришлос писать разъяснение в комитет по трофи рейдам московской области и объяснять схему работы рулевого управления с большим количеством фотографий. В итоге нас допустили к участию, так как в принципе наше рулевое управление не противоречит ТТ.

TOR

23.10.2012, 16:07

А по трассе тогда сколько?

На богерах разгонялись 160-170, дальше предел, но это другая история про передаточное в мостах.

TOR

23.10.2012, 16:22

Далее немного о передаточном. Изначально на машине 44я Дана перед и зад, с родными электрическими блокировками и передаточным 4.10, передаточное раздатки тоже 4.10, но для 37х колёс это маловато, в очень тяжёлых режимах АКПП падал в аварийный режим из за перегрева.
Привезли пары в мосты 5.88, установили, и....машина ни куда не поехала.
Дело в том что АКПП нового поколения и работает ни как обычно по датчику входных оборотов(датчик положения коленвала) и датчику выходных оборотов(датчик спидометра), так ещё и корректирует показания по датчикам АБС, переднему правому и заднему левому.
То есть на входе в коробку всё хорошо, а на выходе из за 5.88 всё совсем плохо. В программе работы АКПП прописано передаточное 4.10, в итоге клин коробки и аварийный режим.
Дого мучались с этой проблемой, для того что бы поехать на 1й этап ЧМО пришлось заново поставить 4.10 в мосты и откатав гону снова поставить 5.88. В итоге нашли умельца который смог залезть в коренное меню процессора и переписать передаточное число мостов с 4.10 на 5.88. 2 раза возили Руби на эвакуаторе из Тулы в Москву.
Вроде бы хеппи энд, но и тут косяк, максималка на пониженной составляет 40 км/ч. По этому например на прогонах приходится переключаться на повышенную.
Максимальная скорость очень сильно упала, из Мюнхена ехал и 190, а теперь под горку 160-170 это предел, мотор греется(из за сопротивления качения богеров) и срабатывает отсечка. Руление на таких скоростях похоже на самоубийство, миллиметр руль вправо, миллиметр влево машина шарахается из стороны в сторону в корридоре по 1 метру.

TOR

23.10.2012, 16:38

По мелочи, на мосты установили усиленные крышки, сняли родные сиденья, установили лёгкие с карбоновым каркасом, отключили датчики подушек безопасности и вставили в разъёмы сопротивления что бы не горели ошибки.
Усилили штатную защиту бензобака уголком, вполне достаточно.
Полностью разбирали моторный отсек, все разъёмы проливали водооталкивающей смазкой. Снимали переднюю панель в салоне, так же обрабатывали разъёмы.
Чуть не забыл про шноркель. На то время был только АРБ, отстой полный, собирать его тяжело,герметизация нужна дополнительно, очень бестолковый шнркель, требует длительной и тщательной доработку.
Тормозные шланги армированные, разъёмы на днище защищены.
Так как дана 44 на Руби с аллюминевым колоколом не приспособлена к тяжёлым условиям(проверено на экспедиции в Африку, когда у двух длинных Рубиконов задние мосты сломались пополам) было принято решение усилить мосты растяжками которые приварили к чулкам.
Крепления рычагов усилено, крестовины заменены на усиленные(я имею ввиду в приводах), задний кардан заменили, он был шрусовой, с лифтом он выдержал 140 км полёта до Москвы на скорости 140, просто сгорели шрусы, оплавились и кардан упал вниз прям на против Подольского поста ГИБДД, валялся под машиной и сиял алым цветом.
Привезли кардан из штатов, толсты, с крупными шлицам, мощными крестовинами и большими ёками в комплекте. Но в штатах нет дизелей, по этому кардан не подошёл, очень длинный, пришлось его укорачивать и балансировать.

TOR

23.10.2012, 16:48

Остаётся проблема загрязнения радиаторов. Радиатор двигателя, кондиционера, интеркулер, такой бутерброд забивается за гонку, и каждый раз приходится разбирать всю морду что бы их разъединить и промыть. От кондиционера придётся отказаться, нужно крепить мелкоячеистую металическую сетку, но крепить только по одной стороне, что бы сетка тряслась от вибрации машины и мотора и грязь слетала с неё.

Передний разъёмный стабилизатор пришлось удалить, так как он много весил, да и к тому же когда в разъём попала вода, он за ночь сожрал 2 гелевых аккума.

С навигацией у нас всё просто, гармин 720 и Панасоник цф-19, вполне достаточно.
Рация не помню какая, но нафиг не нужна если честно, нужно выкинуть что бы не мешалась.
После каждого соревнования меняем масла и фильтры, разбираем весь автомобиль, промываем, шприцуем и смазываем, сушим, моем. Разбираем передний мост, вытаскиваем полуоси что бы прочистить чулки, машина подвергается полной ревизии. Это залог того что он не сломается на трассе.

Пока что на этом остановлюсь, устал. Рассказывать можно ещё много чего, но это позже. Если есть вопросы задавайте.

TOR

23.10.2012, 16:56

а вот это (http://www.drive2.ru/cars/jeep/wrangler/wrangler_jk/lexeyich/journal/193454/#post) придумали чтобы два раза в Москву на эвакуаторе не ездить :)

Мужчина, всё что вы читаете на ресурсах и форумах мы уже пробовали,эта штука абсолютно бесполезна для дизеля с автоматом. Если вам это нужно, я могу продать такую штуку по сходной цене. Она нам просто не нужна. Мы так же начитались рекламных проспектов и подумали что проблема решена, но завладев прибором были разочарованы. Не стараюсь умничать, поймите правильно, мы всё испытываем на собственной шкуре. Все примочки, приблуды и прибамбасы, если будут вопросы по таким вещам, спрашивайте, опыт имеется.

Trash

23.10.2012, 16:57

Полуоси родные??

TOR

23.10.2012, 17:13

Полуоси родные??

Полуоси родные. Пока что))) До тех пор пока не найдём достойный вариант их замены.

MEN

23.10.2012, 17:24

Почему дизеля брали, а не бензин?

TOR

23.10.2012, 17:28

Почему дизеля брали, а не бензин?

Он по характеристикам рвёт бензинку в клочья, и по езде реально очень быстрый. К тому же в основном из за того что к воде лучше относится чем бензин. У нас был Руби предидущего поколения, бензиновый, не сказать что воды сильно боялся, но всё же проблемы были.

TOR

23.10.2012, 20:11

Ещё немного фотографий

http://cs10811.userapi.com/u8709317/148389465/x_3eb0f293.jpg
http://cs10811.userapi.com/u8709317/148389465/x_98a8f653.jpg
http://cs10811.userapi.com/u8709317/148389465/x_edda9dd0.jpg

Рулевое управление

http://cs5164.userapi.com/u8709317/149512344/x_be6a4c78.jpg
http://cs5164.userapi.com/u8709317/149512344/x_f7a17d20.jpg

TOR

23.10.2012, 20:15

http://cs11197.userapi.com/v11197317/996/H6OMAtPBRdk.jpg
http://cs5149.userapi.com/v5149317/1041/4VKQ2QMsKaU.jpg

MEN

24.10.2012, 00:01

Я писал, рычаги на сферических шарнирах, не родные, лифт комплект.

Сами рычаги "сток"? И судя по фото, с/б стоит? 35663

Кронштейн крепления тяги Панара к мосту не штатный(лифт комплект) на фото видно.

Сварной шов понравился..... :ah:

TOR

24.10.2012, 22:31

Сами рычаги "сток"? И судя по фото, с/б стоит? 35663

Сварной шов понравился..... :ah:

Сами рычаги не сток, сайлент блок в мосту, на верхних рычагах один сферический шарнир, он крепится им к раме.
Сварной шов да, красивый.
Подвеска ровным счётом ни что, на её установку и настройку 1-2 дня, арки отняли очень много времени, их тяжело изготовить, потому что радиусы закругления разные. Есть фото поэтапного их изготовления, но фотографии маленькие, не видно ни фига. Арки делали 2 недели, плюс покраска 2 дня, это очень много, и очень трудоёмко.

TOR

24.10.2012, 22:34

ваааще круть нереальная.

По поводу крути, есть машины покруче, в которые вложено под 10 миллионов рублей, например Хаммер Н1 Альфа, очень сложная машина, с ним мы реально измучались, а Руби строился на ура, легко и непринуждённо, но Хаммер не для этого форума, так что рассказывать о его постройке не буду.

TOR

28.10.2012, 20:54

В эту субботу ездили в Калугу. Доехали до 5го места. Притопили Руби, вода было по руль, залило сектор индикации селектора АКПП, в результате конфликт между механическим( троссовым ) включением режима в коробке и электронным индикатором режима работы на панели приборов, грубо говоря включен драйв, а на панели горит нейтраль. В итоге АКПП упала в аварийный режим. В таком виде проехали пол гонки, коробку стало жалко, пришлось слиться что бы не спалить её.
Снова работа над ошибками, будем герметизировать электрику заново, контактный спрей не проканал.
Тяжело быть первопроходцами.

http://s44.radikal.ru/i103/1210/21/82b9da26efb0.jpg
http://s58.radikal.ru/i160/1210/46/37203a6e0c4a.jpg
http://s017.radikal.ru/i405/1210/8d/3ecf7407b2aa.jpg
http://s018.radikal.ru/i504/1210/42/60a5b8ac8581.jpg

JouriM

29.10.2012, 04:09

Притопили Руби, вода было по руль, залило сектор индикации селектора АКПП, в результате конфликт между механическим( троссовым ) включением режима в коробке и электронным индикатором режима работы на панели приборов, грубо говоря включен драйв, а на панели горит нейтраль. В итоге АКПП упала в аварийный режим. В таком виде проехали пол гонки, коробку стало жалко, пришлось слиться что бы не спалить её.
Спреи вата.
Я заливал мозг и прочие коробочные узлы электро-нейтральным кампаундом.
Что-то типа герметика, но получается не такой эластичный - легко раскрашивается, если надо узел разобрать.
Может поможет, если такое не пробовали.

Так же у меня после аналогичного залива дурковали релюшки под рулем.
К счастью оказались достаточно дырявыми, чтобы после выезда из воды начать опять нормально работать.
Позже их тоже залил кампаундом.

Вопросы:
1. Использовали заглушки на внешнюю часть моста (чтобы г-но в чулок не заливалось самотеком)?
Если да, то они работают?

2. Как ставили доп-радиатор на автомат.
Интересует: какой именно, куда врезались и ставили ли доп-приборы контроля температуры (какие именно).

3. Почему про проколовский модуль написали "с дизелем не работает"?
С бензином будет?
Я так понял что диаметр колес он правит не в том месте - только на влияние спидометра, т.е. получается при установке других пар он в принципе бесполезен и, получается что передаточное принципиально не повысить - будет клинить коробку?
В чем именно еще этот модуль не устроил (вернее что у него принципиально полезного)?

4. Какие имено рычаги стоят с шаровыми соединениями? (которые и наименование производителя)
У меня был печальный опыт использования такого рода решений - очень быстро их сжирает грязь.
Как ведут себя эти соединения в вашем случае?
Как вообще ренговая, склонная к разболтанности подвеска, реагирует на установку таких рычагов?

5. Вопрос наверное не в кассу, ну да попробую.
Вы установили кинги.
Насколько я понял просто "регулируемые на лифт в ХХ"" и потом с ними парились в настройке.
Подвопроса 3:
а) как ведут себя эти аморты на асфальте (выбоины, ямы - мелкие и крупные, лежачие полицейский, рельсы)? Желательно описание поведения без демпфирования этого всего спущенными боггерами :)
Я хочу сделать комфортную асфальтовую подвеску но информации по амортам не найти, так что очень интересен ваш опыт.
б) У американцев есть контора teraflex, которая настраивает брендовые аморты для скоростной езды по бездорожью. Настраивает фоксы, кинги и елку. Настроенные комплекты называются tuned или prerun. Я приблизительно представляю во что выльется настройка амортов самому, поэтому интересно было бы взять уже настроенные, не сталкивались с результатами работы этой конторы?
в) Имеет ли вообще смысл связываться с этими амортами, если 80% времени машина будет проводить на асфальте и комфортность на нем основополагающий фактор? Т.е. можно ли их настроить и для асфальта и для бездороги одновременно или это несовместимо?

6. Вы написали что поставили айрлоки.
Staun закрылся, альтернатив несколько но, по моему опыту, качество изготовления айрлока очень важно для его долгой работы.
Какие именно вы установили и что значит "наварили борт на диск"?

7. На вывернутых колесах, на полном приводе, из-за крестовин колеса периодически дергаются, стремясь встать прямо.
Насколько этот момент влияет на поведелние машины на внедороге, особенно при быстрой езде и, наоборот, медленном движении без пробуксовки?
Не рассматривали вариант установки шрусов?

ПС: Вы проделали гиганскую работу, огромное спасибо, что находите время рассказывать о произведенных операциях и поделиться опытом.
К сожалению так же столкнулся с тем, что нормальной информации по именно внедорожному опыту эксплуатации ренга практически ноль - одни фантазии или теории тех, кто, часто, даже не очень точно понимает о чем спрашивают.

JouriM

29.10.2012, 04:14

Еще вопрос.
Вы писали что с АРБ шноркелем гиморой.
Использовали какой-то другой или допилили этот?
Вообще имеет смысл связывать с брендовыми шноркелями (если интересует результата) или сразу делать самостоятельно?

JouriM

29.10.2012, 04:28

И еще вопрос.
Написали что сгорез задний кардан.
Я не очень понимаю как такой может быть т.к. углы на штатной машине смешные для шруса.
Еще "отпал на посту и светился" ставит в тупик.
Итого:
1. чего конкретно с карданом случилось и почему?
2. что от чего отвалилось, чтобы он весь выпал на асфальт?

Я просто ездил на боггерах (немного правда, в основном на айроках) и даже придумать не могу как колеса ТАК могут на кардан влиять.
Если только в ренге стоит совсем уж какое-то г-но вместо шруса да еще и без смазки...

TOR

29.10.2012, 09:11

Я заливал мозг и прочие коробочные узлы электро-нейтральным кампаундом.

Может быть вы имели ввиду разъёмы? Потому что сам процессор залит гелем с завода.

Так же у меня после аналогичного залива дурковали релюшки под рулем.
К счастью оказались достаточно дырявыми, чтобы после выезда из воды начать опять нормально работать.

Вот это правильная мысль, и она посещает меня всё чаще и чаще. Возможно не стоит прятать электронные узлы от воды, лучше дать воде свободный доступ и отток? Будем работать над этим вопросом и эксперементировать.

1. Использовали заглушки на внешнюю часть моста (чтобы г-но в чулок не заливалось самотеком)?
Если да, то они работают?

На этой машине нет, на Рубиконе предидущего поколения использовали, с сальниками и с тавотницами. Да, работают, хорошая вещь.

2. Как ставили доп-радиатор на автомат.
Интересует: какой именно, куда врезались и ставили ли доп-приборы контроля температуры (какие именно).

По хорошему нужно врезаться в слив с гидротрансформатора, в этом месте самая высокая температура, если на AW4 я знаю как это сделать, то на данной коробке решения не нашёл, по этому врезались в обратку с радиатора. Кстати помогло. Доп приборы контроля температуры не ставили, потому что как я говорил не нашли внешнего выхода с канала слива масла с гидротрансформатора, а мерить температуру где то ещё нет смысла так как достоверной информации не будет. С AW4 было всё просто, и можно было контролировать температуру коробки, а тут остаётся полагаться только на контрольную лампу на панели приборов.
По поводу радиатора который мы использовали сейчас не скажу, позже дам ссылку.

3. Почему про проколовский модуль написали "с дизелем не работает"?
С бензином будет?
Я так понял что диаметр колес он правит не в том месте - только на влияние спидометра, т.е. получается при установке других пар он в принципе бесполезен и, получается что передаточное принципиально не повысить - будет клинить коробку?
В чем именно еще этот модуль не устроил (вернее что у него принципиально полезного)?

Скорее всего с бензом будет работать, так как именно для него и сделан. К сожалению не эксперементировали с бензиновой версией, но я практически уверен что там он будет править всё что нужно, в том числе и передаточное отношение.
Не устроил этот модуль тем что он абсолютно бесполезен для дизеля, он даже не может удалить ошибку.

TOR

29.10.2012, 09:45

4. Какие имено рычаги стоят с шаровыми соединениями? (которые и наименование производителя)
У меня был печальный опыт использования такого рода решений - очень быстро их сжирает грязь.
Как ведут себя эти соединения в вашем случае?
Как вообще ренговая, склонная к разболтанности подвеска, реагирует на установку таких рычагов?

Название производителя скажу чуть позже, я уже не помню, а посмотреть на машине нет возможности, после соревнования ещё не мыли.
По поводу вашего печального опыта отвечу так, после каждого соревнования мы промываем и смазываем ШСы, по этому они ходят вечно.
На установку таких рычагов машина реагирует положительно, так как уменьшается количество резиновых соединений, но всё же большую лепту вносят аммортизаторы.

как ведут себя эти аморты на асфальте (выбоины, ямы - мелкие и крупные, лежачие полицейский, рельсы)? Желательно описание поведения без демпфирования этого всего спущенными боггерами :)
Я хочу сделать комфортную асфальтовую подвеску но информации по амортам не найти, так что очень интересен ваш опыт.

Амморты на асфальте ведут себя как и подобает спортивным аммортизаторам, очень жёстко, даже в самом мягком режиме. Возможно большую роль играют неподрессоренные массы 37х колёс, на маленьких колёсах не пробовали, есть подозрение что машина будет вести себя не плохо.
Лежачие полицейские, рельсы, ямы нужно проезжать ходом. Если вы ездили на Субару СТИ, то поймёте что это такое, всё один в один.

б) У американцев есть контора teraflex, которая настраивает брендовые аморты для скоростной езды по бездорожью. Настраивает фоксы, кинги и елку. Настроенные комплекты называются tuned или prerun. Я приблизительно представляю во что выльется настройка амортов самому, поэтому интересно было бы взять уже настроенные, не сталкивались с результатами работы этой конторы?

Мы при постройке предидущего Рубикона хотели воспользоваться услугами этой конторы, но потом отказались, и сейчас я понимаю что не зря, настроить аммортизаторы и на бездорожье и на дорогу невозможно. Я настраиваю на асфальт если нужно доехать до соревнования, а потом в лагере перестраиваю под бездорожье, разница в настройках значительная, и машина ведёт себя совсем иначе.

в) Имеет ли вообще смысл связываться с этими амортами, если 80% времени машина будет проводить на асфальте и комфортность на нем основополагающий фактор? Т.е. можно ли их настроить и для асфальта и для бездороги одновременно или это несовместимо?

Думаю что имеет смысл, машина станет плотнее на дороге, но на порядок интереснее.

6. Вы написали что поставили айрлоки.
Staun закрылся, альтернатив несколько но, по моему опыту, качество изготовления айрлока очень важно для его долгой работы.
Какие именно вы установили и что значит "наварили борт на диск"?

Мы поставили тайрлоки котрые делают в Туле, по их долговечности сказать ничего не могу, на данный момент проехали на них 8 гонок, но как заверяет производитель они в меру долговечны.

Наварили канты на диск. Это старая хитрость, в ТР1 запрещены тайрлоги и бедлоки, с кантами машина не разувается. Объяснить словами не смогу, ну штука реально работает, единственная проблема если ездить на 0.3-0.1 атм. то требуется периодически подкачка колёс, за 10 часов соревнования 1-2 раза.

TOR

29.10.2012, 09:49

7. На вывернутых колесах, на полном приводе, из-за крестовин колеса периодически дергаются, стремясь встать прямо.
Насколько этот момент влияет на поведелние машины на внедороге, особенно при быстрой езде и, наоборот, медленном движении без пробуксовки?
Не рассматривали вариант установки шрусов?

При вывернутых колёсах на малых скоростях ничего не происходит, при увеличении скорости вращения колёс пульсация ощутима но не критична, если пульсация велика то это прямой признак заклинившей крестовины.
По опыту крестовины крепче, по этому установку ШРУСов пока что не рассматриваем, тем более что привезли себе усиленные крестовины, установим когда изкатаем стандартные.

Вы писали что с АРБ шноркелем гиморой.
Использовали какой-то другой или допилили этот?
Вообще имеет смысл связывать с брендовыми шноркелями (если интересует результата) или сразу делать самостоятельно?

На момент постройки автомобиля для дизеля других вариантов шноркелей не было, возможно сейчас появились, я не мониторил рынок.
Устанавливать самодельный шноркель или колхозить что то иное не советовал бы, лучше доработать АРБ, потому что он реально работоспособен, хоть и корявый в монтаже.

Итого:
1. чего конкретно с карданом случилось и почему?
2. что от чего отвалилось, чтобы он весь выпал на асфальт?

Я просто ездил на боггерах (немного правда, в основном на айроках) и даже придумать не могу как колеса ТАК могут на кардан влиять.
Если только в ренге стоит совсем уж какое-то г-но вместо шруса да еще и без смазки...

Дело в том что ШРУСы на Руби обеспечивают очень маленький угол работы, если снять кардан и разобрать ШРУС то это станет ясно, после установки лифта, угол на кардане оказался предельным, мы тоже понадеялись на шрус, хоть нам и предлагали с лифтом сразу купить кардан с крестовинами.
Конкретно на кардане сгорели оба шруса, именно сгорели потому что угол был критический, то есть отвалилась центральная часть(палка) с внутренними обоймами ШРУСов, а наружняя часть шруса осталась прикручена к мосту и к раздатке.
Колёса на задний кардан ни как абсолютно не влияют, я бы рекомендовал при установке любого лифта покупать нормальный кардан.

ПС: Вы проделали гиганскую работу, огромное спасибо, что находите время рассказывать о произведенных операциях и поделиться опытом.
К сожалению так же столкнулся с тем, что нормальной информации по именно внедорожному опыту эксплуатации ренга практически ноль - одни фантазии или теории тех, кто, часто, даже не очень точно понимает о чем спрашивают.

Спасибо за то что читаете эту тему, не смотря на то что несколько лет назад я был достаточно жестоко опущен на этом сайте несколькими людьми, я всё же решил создать тему которая поможет кому то в постройке автомобиля, ну а если не поможет, то хотя бы позволит приятно провести свободное время читая посты.

JouriM

29.10.2012, 19:12

Я заливал мозг и прочие коробочные узлы электро-нейтральным кампаундом.

Может быть вы имели ввиду разъёмы? Потому что сам процессор залит гелем с завода.
Я не знаю что за гелий в ренге, у меня под капотом мозги залиты обычным лаком.
Заливал я на другой машине - у меня была Suzuki.
Разъемы тоже можно залить им, тем боле что у вас были косяки именно по разъемам.
Висящие разъемы потом надо будет только привязывать т.к. вес сильно увеличится.
Так же у меня после аналогичного залива дурковали релюшки под рулем.
Вот это правильная мысль, и она посещает меня всё чаще и чаще. Возможно не стоит прятать электронные узлы от воды, лучше дать воде свободный доступ и отток? Будем работать над этим вопросом и эксперементировать.
Сама вода вообще ничего кикакому электричеству не сделает - у нее довольно большое сопротивление.
Проблемы с растворенном в ней (понижает сопростивление) и плавающей взвеси.
Даже если узел и начнет работать после слива, то все равно остается 2 больших минуса:
1. пока залито может че-то коротить растворенным в воде
2. вода-то сольется, а взвесь нет. Открытые паянные контакты сгниют быстро, контактные пары окислятся из-за удерживаемой мусором влаги.

В результате, помоему, герметизировать все равно надо.

2. Как ставили доп-радиатор на автомат
По хорошему нужно врезаться в слив с гидротрансформатора, в этом месте самая высокая температура, если на AW4 я знаю как это сделать, то на данной коробке решения не нашёл, по этому врезались в обратку с радиатора. Кстати помогло.
Спасибо за информацию.
Если кинете указание на конкретный радиатор - буду рад.
Последний вопрос: почему именно в обратку с радиатора?
В теории, если врезаться в трубку которая идет к нему, то разница температур будет выше и охлаждение будет эффективнее...
В общем и так и так есть свои тараканы :)
Было бы интересно услышать мнение специалиста.

3. Почему про проколовский модуль написали "с дизелем не работает"?
С бензином будет?
Скорее всего с бензом будет работать, так как именно для него и сделан. К сожалению не эксперементировали с бензиновой версией, но я практически уверен что там он будет править всё что нужно, в том числе и передаточное отношение.
Не устроил этот модуль тем что он абсолютно бесполезен для дизеля, он даже не может удалить ошибку.
Понятно.
Вы там выше писали что он вам не нужен.
Я был бы готов его приобрести.
Если бы была возможность проверить его с бензиновым ренгом (2007г, сахара, если это на что-то влияет) - было бы идеально.

JouriM

29.10.2012, 19:33

как ведут себя эти аморты на асфальте (выбоины, ямы - мелкие и крупные, лежачие полицейский, рельсы)?
Амморты на асфальте ведут себя как и подобает спортивным аммортизаторам, очень жёстко, даже в самом мягком режиме. Возможно большую роль играют неподрессоренные массы 37х колёс, на маленьких колёсах не пробовали, есть подозрение что машина будет вести себя не плохо.
Лежачие полицейские, рельсы, ямы нужно проезжать ходом. Если вы ездили на Субару СТИ, то поймёте что это такое, всё один в один.
На субару я не ездил.
Я парился с подвеской ТР3-ей машины в течении пары лет.
У меня там отбойники были практически для развесовки, поэтому что такое жесткая подвеска я знаю :)

Спасибо за информацию.
Ухудшение комфорта на дороге печально.
Все внимательно прочитал, буду думать.
Возможно останусь на мягких амортах а недостаток энергоемкости буду компенсировать спец-отбойниками типа таких:
http://www.ebay.com/itm/360426868395?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
есть соображения о том получится это реализовать или нет?

в) Имеет ли вообще смысл связываться с этими амортами, если 80% времени машина будет проводить на асфальте и комфортность на нем основополагающий фактор? Т.е. можно ли их настроить и для асфальта и для бездороги одновременно или это несовместимо?
Думаю что имеет смысл, машина станет плотнее на дороге, но на порядок интереснее.
Вот это я не очень понял.
Вы же выше писали что совместить асфальт и внедоргу невозможно, а на асфальте все очень жестко даже на максимально мягкой настройке.
Или как понимать рекомендацию "все же связываться с терафлексом"? :)

6. Вы написали что поставили айрлоки.
Staun закрылся, альтернатив несколько но, по моему опыту, качество изготовления айрлока очень важно для его долгой работы.
Мы поставили тайрлоки котрые делают в Туле, по их долговечности сказать ничего не могу, на данный момент проехали на них 8 гонок, но как заверяет производитель они в меру долговечны.
Понятно.
У меня была машина оч легкая (1550 с полной загрузкой и 1м человеком), поэтому я на айрлоках ездил исключительно на полном нуле (ессно где это надо - снег, болото).
В таких режимах качество чехла айрлока очень важно т.к. резина его трет постоянно.
В таком режиме у меня они жили около 5лет и до сих пор живы.
Если ездить на давлениях измеряемых манометром, то это уже менее определяющий фактор.
Хотя народ у нас тут тяжелыми машинами их и взрывал и стирал.
В общем, если у вас наестся айрлок (не дай бог конечно), то было бы очень интересно увидеть фотки от чего именно.
Может стоит выбрать именно тульские изделия.
Кстати, у них воздушный канал пластиковый или гиморойный, как на вторых стауновских айрлоках (из напрявляющих из стропы)?

JouriM

29.10.2012, 19:50

7. На вывернутых колесах, на полном приводе, из-за крестовин колеса периодически дергаются, стремясь встать прямо.
При вывернутых колёсах на малых скоростях ничего не происходит, при увеличении скорости вращения колёс пульсация ощутима но не критична, если пульсация велика то это прямой признак заклинившей крестовины.
Ммм.
У меня ситуация следующая: стоя на асфальте на ровной поверхности, включаю полный привод, руль поворачиваю примерно на 50% от максимума и пытаюсь ехать.
Машина катится, потом чувствуется очень значительное сопростивление, пересилив которое передние колеса дергаются в положение прямо практически на всю величину поворота.
Это происходит равномерно, несколько раз на один оборот колеса.
Я так понял что это ненормальное поведение?
Чего мне смотреть?

рекомендовал при установке любого лифта покупать нормальный кардан.
Какой предельный размер подъема, с которым требуется замена кардана?
Хотя... если он у вас отпал на асфальте, то кардан, получается, работает за пределом геометрии на любой пересеченной местности.
Я прав?

Спасибо за то что читаете эту тему, не смотря на то что несколько лет назад я был достаточно жестоко опущен на этом сайте несколькими людьми, я всё же решил создать тему которая поможет кому то в постройке автомобиля, ну а если не поможет, то хотя бы позволит приятно провести свободное время читая посты.
Забей на непонимающих и несущих чушь :)
Тема мегаполезная!
Обязательно пиши.

JouriM

29.10.2012, 21:45

Амморты на асфальте ведут себя как и подобает спортивным аммортизаторам, очень жёстко, даже в самом мягком режиме. Возможно большую роль играют неподрессоренные массы 37х колёс, на маленьких колёсах не пробовали, есть подозрение что машина будет вести себя не плохо.
На прошлой машине у меня как раз было так: тяжелые мосты от 70ки установленные на легкий кузов от сузуки.
В результате я так и не смог нормально настроить подвеску.
На ренге, с его тяжелым кузовом соотношение масс более правильное, поэтому ситуация лучше.

Однако, ваш вывод о влиянии веса боггеров неверный.
Все наоборот.
Чем больше величина неподрессоренных масс, тем большее усилие при тех же условиях передается на упругие элементы.
Если соотношение неподрессоренных и подрессоренных масс с большим переизбытком вторых, то чем больше величина неподрессоренных масс, тем более жесткие упругие элементы будут работать без передачи большей части момента на подрессоренные.
Т.е. чем тяжелее кузов, тем более жесткие упругие элементы можно использовать, которые будут продавливаться более тяжелыми мостами без передачи момента на кузов.
Т.е. подвеска будет более комфортной и энергоемкой.

Если с боггерами у вас получилась очень жесткая подвеска, то уменьшение неподрессоренных масс (установка мелких легких колес) на тех же элементах только увеличит жесткость, т.к. масса колес не будет развивать необходиму инерцию для того, чтобы начали работать амортизаторы и пружины.
Т.е. с легкими колесами жесткие аморты и пружины превратятся вообще в "ломы".
Будет аналог езды по гребенке или грейдеру на том же боггере с очень небольшой скоростью.

У меня на сузуке получилась ситуация, когда кузов очень легкий и какие бы аморты и пружины я не ставил - упругие элементы не успевали (за ход подвески) демпфировать всю нагрузку и значительная ее часть передавалась на кузов и весь салон на крупных кочках летал.
Единственным выходом у меня было - установка более мягких упругих элементов и принципиальное увеличеие ходов на сжатие.
Но там тоже свои тараканы - некуда пихать все это т.к. и так стояли уже полуметровые пружины, в результате я после какой-то вменяемой настройки забил.

Учитывая то, что у вас получилось с кингами (на пределе мягкости все равно очень жестко) то варианта два:
1. либо сейчас у вас очень жесткие и короткоходные пружины, которые являются основным генератором жесткости.
В этом случае у меня есть шансы использовать те же кинги, подобрав более адекватные моей ситуации пружины.
2. очень жесткие ааморты, котоые ограничивают скорость подвески на сжатие.
В этом случае мне кинги вообще противопоказаны, т.к. я планирую что-нить типа питбулей 35х14.5 (или даже чтонибудь еще более гражданское), которых не хватит для обеспечения работы таких амотизаторов и машина превратится в телегу.

Вот такие вот у меня мысли.
Если у вас есть какие-нибудь соображения на этот счет то было бы оч интересно услышать.

TOR

30.10.2012, 09:19

Вы почти всё верно написали, именно почти, потому что на самом деле есть и вторая сторона, не кузов крепится на пружинах и аммортизаторах к подвеске, а подвеска передаёт колебания на кузов через пружины и аммортизаторы.
В данном случае аммортизаторы не являются 100% гасителем колебаний неподрессоренных масс. Всё просто. У вас установлены аммортизаторы, как и все остальные они имеют свой режим регулировки от и до. На 37х колёсах неподрессоренные массы велики, и что бы их успокоить нужно зажимать аммортизаторы, если вы так сделаете то подвеска будет энергоёмкой но очень жёсткой, то есть вы закачаете 6-7 атм в бачок что бы аммортизатор молниеносно реагировал на падение колеса вниз, тем самым обеспечите максимально возможное время соприкосновения колеса с дорожным полотном. Если вам жестко, то вы начинаете распускать аммортизатор, и где то в середине, будет компромисс между жёсткостью(которую уже можно терпеть) и колебаниями неподрессоренных масс(которые ещё можно терпеть), распуская аммортизаторы дальше, делая их ещё мягче, вы увеличиваете колебания неподрессоренных масс, машина становится мягче, но начинаются пробои подвески. А это уже жёсткое замыкание моста на отбойник в раме, что в свою очередь считается жёсткой работой подвески.
Устанавливая 35е колёса вы сдвигаете компромисс между мягкостью работы подвески и колебаниями неподрессоренных масс в более мягкую настройку аммортизаторов, так как масса колеса 35го размера явно меньше 37го. То есть вам удастся сделать на 35х колёсах подвеску мягче чем на 37х. Регулировки на самом деле достаточно что бы ездить мягко и на 33х, но я говорил о компромиссе. Понимаете?
На остальные вопросы отвечу позже.

TOR

30.10.2012, 09:24

П.С. Не забывайте что на Кингах есть ещё и регулировка сжатия, то есть можно увеличить скорость отбоя и замедлить скорость сжатия, диапазон работы аммортизатора с такими регулировками очень большой. На самом деле все эти регулировки не меняют жёсткость, а меняют скорость работы сжатия и отбоя, а это в свою очередь ведёт к изменению жесткости работы подвески.

TOR

30.10.2012, 09:42

В результате, помоему, герметизировать все равно надо.

Если герметизировать то нужно выводить сапун, иначе конденсат уничтожит электрику за месяц. Там же воздуховоды печки рядом, нагрев-охлаждение....

Последний вопрос: почему именно в обратку с радиатора?
В теории, если врезаться в трубку которая идет к нему, то разница температур будет выше и охлаждение будет эффективнее...
В общем и так и так есть свои тараканы :)
Было бы интересно услышать мнение специалиста.

Смотрите сами, радиатор АКПП внутри радиатора системы охлаждения двигателя, это сделано для поддержания термоконстантного режима работы АКПП, масло АТФ теряет свои свойства при 110 градусах, только на Туарегах коробки работают на температурах свыше 110 градусов(если мне не изменяет память), то есть радиатор предназанчен что бы поддерживать нужную тепературу, не более того, а при больших нагрузках для которых автомобиль не предназначен требуется дополнительное охлаждение. Так вот охлаждать масло перед радиатором не имеет смысла, так как радиатор его потом нагреет, а после радиатора в самый раз.

JouriM

30.10.2012, 11:39

Если герметизировать то нужно выводить сапун, иначе конденсат уничтожит электрику за месяц. Там же воздуховоды печки рядом, нагрев-охлаждение....
Это все правильно для места, где есть большой объем воздуха или невозможно вменяемо предварительно осушить.
К обсуждаемому (мозги, релюшки и контакты) это вроде бы вообще не относится т.к. это все не просто герметичным - безвоздушным можно сделать (коме, возможно, релюшек, но там смешной объем воздуха).
Т.е. там где нет подвижных частей тупо залить кампаундом и все - воздуха вообще нет.
Насчет сгнивание электрики от конденсата - все тоже не так страшно.
У меня, к примеру, трамблер (стандартный, тупой, механический) на перчатке сидел несколько лет.
В начале и конце сезона ее меняю и все.
Ни малейшего износа под крышкой и никаких проблем с зажиганием ни разу небыло, а там напряжение на порядок более чувствительное к влаге.

TOR

30.10.2012, 15:32

У меня, к примеру, трамблер (стандартный, тупой, механический) на перчатке сидел несколько лет.
В начале и конце сезона ее меняю и все.
Ни малейшего износа под крышкой и никаких проблем с зажиганием ни разу небыло, а там напряжение на порядок более чувствительное к влаге.

Интересно, а мы на Чероки ездили в 2009м на Тверскую Землю, там 15км леса залитого водой было, за это расстояние 5 раз поднимали морду чирка для того что бы снять крышку трамблёра, просушить, и поставить с герметиком, был и сапун, но от наличия конденсата это не помогало. На Террано одел перчатку, через 2 месяца машина просто умерла. Нагрев и охлаждение неменуемо ведёт к образованию конденсата. Впрочем и сектор выбора передач на Руби ещё не разбирали, когда займёмся будет ясно как победить проникновение воды. А пока что теория, она конечно хороша, но на практике часто бывает не верна.

admin

30.10.2012, 20:22

приятно после рабочего дня почитать хороший диалог... :)

у вас д44 не сыпится на 38.5" колесах?

JouriM

30.10.2012, 20:46

У меня, к примеру, трамблер (стандартный, тупой, механический) на перчатке сидел несколько лет.
...
Интересно, а мы на Чероки ездили в 2009м на Тверскую Землю, там 15км леса залитого водой было, за это расстояние 5 раз поднимали морду чирка для того что бы снять крышку трамблёра, просушить, и поставить с герметиком
...
А пока что теория, она конечно хороша, но на практике часто бывает не верна.
У меня не теория - практика :)

Кстати.
Сапун в том же трамблере нашишь не нужен т.к. он предназначен для уравновешивания давления.
Зачем в трамблере давление с чем-то уравновшивать?
Ну раздует перчатку на 5%, ну сожмет на столько же, на что это влияет?
А вот сообщение с атмосферой и дает стабильный и невыводимый конденсат (или просто воду при неудаче).

На УАЗах тоже народ часто мается.
Там либо забывают заткнуть дыру вентиляции в трамблерах снизу либо сосет все что можно отовсюду через "допуски" в сочленениях.

ПС: Жду ответы по остальным вопросам.
По подвеске спасибо, буду думать.
Поговорю тут с местным товарищем, который машину на айршоки поставил - оценю трудоемкость и гиморойность настройки, но пока склоняюсь к тому что хочется какое-то готовое решение т.к. разбирать-собирать аморты в попытке добиться результата ни места, ни квалификаии, ни инструмента нет.