"Утекает" электричество!?

[ждановский]

Добрый день, уважаемые форумчане! Столкнулся со следующей проблемой. Примерно месяц назад купил свою машину и сразу взял на нее новый АКБ. Так как авто неисправно (коробас дурит), то передвигаюсь только от сервиса до сервиса. Первоначально, после недельной стоянки авто в гараже, новая АКБ разрядилась практически под ноль! Подумал или какую нибудь лампочку не выключил или АКБ изначально была слабо заряжена. Отвез АКБ на зарядку. Несколько раз ездил, но уходя из гаража стал скидывать минусовую клему. После этого индикатор АКБ всегда показывал полный заряд. А два дня назад клему не скинул, уходя проверил, что все в машине выключено. Индикатор показывал, что АКБ заряжена. Результат - сегодня индикатор АКБ указывает на необходимость зарядки! Пожалуйста подскажите, в чем причина и откуда "копать"? Заранее благодарю!

[Спанчбоб]

Выключаешь зажигание, снимаешь минусовую клемму и вставляешь между ней и клеммой аккума амперметр. В цифрах не помню, но если все исправно, ток должен быть около нуля. Если больше, то вытаскивай преды по одному, таким способом найдешь, в какой цепи утечка. Дальше ручками.

На грузовике мериканьском была схожая проблема, при длительной стоянке (3 - 4 дня и более) батарейки садились в ноль, (190е, 4 штуки). Проблема была в дефектном блоке управления КПП, там робот, так вот, даже при выключенном зажигании он периодически (2 - 3 раза в час) прогонял моторчики выбора передач и искал нейтраль. Таким образом и высасывало батарейки. По коробке какие проблемы?

[ждановский]

Спасибо за помощь! Есть бытовой цифровой мультиметр. На какой предел его ставить и как будут изменяться его показания при вытаскивании предохранителей? А то я в электрике не силен.
По коробасу и по его датчикам я недавно создавал темы (смотри в трансмиссии), но к сожалению, так пока ничего не сдвинулось. Основная проблема - нет возможности провести диагностику АКПП, т.к. не могу найти спеца с крайслеровским сканером. Остальные ее не читают.

[Спанчбоб]

Если в электрике не силен, поройся среди своих знакомых, кто силен, возьмите пивка и вечером займитесь поиском жука.

Примерно так: https://jeep-forum.ru/forum/showpost.php?p=144574&postcount=29

[ждановский]

Спасибо! Попробую, о результатах обязательно расскажу

[FurGaffson]

Спасибо за помощь! Есть бытовой цифровой мультиметр. На какой предел его ставить и как будут изменяться его показания при вытаскивании предохранителей? А то я в электрике не силен.
По коробасу и по его датчикам я недавно создавал темы (смотри в трансмиссии), но к сожалению, так пока ничего не сдвинулось. Основная проблема - нет возможности провести диагностику АКПП, т.к. не могу найти спеца с крайслеровским сканером. Остальные ее не читают.
Берешь мультиметр. Вставляешь щупы: 1 - Com, 2 - 10 А. Крутишь барабан на "Измерение ампер". Втыкаешь между минусом акка (провод скинут) и землей машины. Смотришь на табло. Если меньше 0,04 (0,05 на крайняк) цепи исправны. Все, что во в первом знаке (после запятой) больше 0 - ищи утечку, выкидывая преды:bf: То есть, даже 0,1 Ампер - уже разрядка.
ЗЫ::ag::ag::ag: Уже избаловался:ag: раньше и 0,2 нормой было:ag::ag::ag: Щаз все начистил (на обеих) - 0,053 норма!

[Сергей77]

желательно подождать по дольше,сразу может не проявится.

[valdod]

раньше и 0,2 нормой было:ag::ag::ag: Щаз все начистил (на обеих) - 0,053 норма!
Вот у меня сейчас как раз 0,2...
При включенном в режим ожидания магнитофона - 0,58
Посчитал, что это незначительно... И это без сигнализации...
Но увидев твои цифры, захотелось что-нибудь почистить:ap:
Колись, где рыть...

[FurGaffson]

Да нормальные у тебя цыфры:ag: 0,2 конечно многовато (но был обнаружен косяк при замерах) - водительская не закрыта - горит лампочка салона. Когда закрыли, получилось 0,05. Вообще слабые места по утечкам:
1) - релюхи (особенно кетйайские) - проверяется отключением, лечится заменой на б/у буржуйские (Малайзия, Сингапур, Тайвань сойдет)
2) - проверка контактов на колхозинг - все скрутки (в том числе давно забытые), если не пропаяны или не обжаты качественно окисляются от времени.
Конкретно по Чиркам и Грандам - передние стойки (около дверей - проводка уходит в дверь). очень часто следы установки либо сигналок, либо музыки. Земля бросается "куда ближе было"
На дорестайлах и Чирах (Реникс) релюхи под капотом. В моем, кста, очень грамотно замазано обычным пластилином снизу:ag:
Ну, про масло на разъемах можно не говорить:ag:
У Лео понравилась идея проверки напряжения между "-" акка и землей генератора.http://leo.avtograd.ru/generator.htm
ЗЫ: Самое главное забыл - при малейших признаках перегрева и обгорания проводов, не жалей времени и изоленты (все равно только гофры обматывать) - вскрывай весь жгут. Хер его знает, что там еще поплавил нагревшийся провод:ak:
Наука о контактах, мля!

[ждановский]

Ай, рахмет! Пойду лечиться.

[valdod]

Да нормальные у тебя цыфры
О, блин!
Ошибся...
Сейчас перемерял - 0.02!!!

[ждановский]

Valdod, у меня черокез 91 года в Казахстане без доков простаивает, вот думаю мобыть его сюда как то перетащить можно...

[valdod]

Valdod, у меня черокез 91 года в Казахстане без доков простаивает, вот думаю мобыть его сюда как то перетащить можно...
Мне из Одессы далековато будет...:ag:

[ждановский]

Мне из Одессы далевоато будет...:ag:

Чувство юмора вещь хорошая:ag: Да просто думаю, может кому сгодиться. Его правда на ход еще надо поставить. Может темку создать?

[FurGaffson]

О, блин!
Ошибся...
Сейчас перемерял - 0.02!!!
Ну видишь, мне до тебя еще чистить и чистить:ag: Даже догадываюсь где - жгуты назад пробежал наскоро:ag: Только дожди начались:ak:Вчера был последний плодотворный день на стоянке (очередные полкило обрывков и изоленты из под капота Жипи)

[борян]

я утечку искал старым стрелочным-мне больше понравилось,чем цифровым-стрелка улетает-значит бяка-и пошел дергать по одному)))

[FurGaffson]

я утечку искал старым стрелочным-мне больше понравилось,чем цифровым-стрелка улетает-значит бяка-и пошел дергать по одному)))
У меня их вообще три штуки: обычный Мастех и два случайно купленных на развале (стрелочная ТЛка-4, и коммунизженный из ЗИП-запасов цифровик - даже диапазоны измерений показывает)
Самое смешное - грешат все три:ag::ag::ag: Каждый по своему...

[ждановский]

Сегодня был в гараже.Отсоединил минусовую клему от АКБ. Настроил мультиметр, согласно данным рекомендациям. Подсоединил один щуп к минусовой клеме, а второй - к минусу АКБ. И что вы думаете? Прибор показал ток 0,62А! Стал поочередно отсоединять преды. При отключении преда на 50А, показания прибора упали до 0,04А! Воткнул назад - опять 0,65А. Стал смотреть дальше. Когда дошел до очередного преда на 40А, показания прибора упали от 0,62 до 0,58А. При отсоединении других предов, показания прибора не изменялись. Проверяемые предохранители расположены в блоке под капотом у правого крыла. На крышке блока указанный предохранитель на 50А обозван как MUX/T TOW. Предохранитель на 40А называется IOD. Не могу найти расшифровку этих предохранителей и схему цепей, которые они защищают. Уважаемые форумчане! Окажите помощь! Подскажите, какие цепи проверять.

[valdod]

Это не подходит? http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/fuses/PDC96up.htm
Да и здесь можно покопать - http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Jeep/1997/Grand%20Cherokee/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/

[FurGaffson]

Опаньки! А схем на 5,9 нету:ak: Блок предов рестайла можно посмотреть http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/fuses/junction_block.htm Дальше, давай не номиналы, а номера - можно цепи по аналогии с 5,2 попробовать раскрутить.

Да и здесь можно покопать - http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Jeep/1997/Grand%20Cherokee/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/
Спасибо, Валер!:bf: Заодно и блок управления зеркалами в другую тему скачал!!!

[ждановский]

Номера предохранителей на гранде 1997г.в. с мотором 5,2л.: на 50А - №11, на 40А - №15. Согласно схемы они оба называются "предохранители блока предохранителей". Что бы это значило?

[ждановский]

Опаньки! А схем на 5,9 нету:ak: Блок предов рестайла можно посмотреть http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/fuses/junction_block.htm Дальше, давай не номиналы, а номера - можно цепи по аналогии с 5,2 попробовать раскрутить.

Спасибо, Валер!:bf: Заодно и блок управления зеркалами в другую тему скачал!!!

Я в этот блок не лазил. Проверял только под капотом.

[FurGaffson]

Я в этот блок не лазил. Проверял только под капотом.
Да этот блок для другой темы:ah: Просто по Валериной ссылке нашел заодно:bf:
Про преды понял - подумаю. В общем, надо дальше разомкнуть цепь (за предами уточнить ветку утечки), но как именно пока не знаю...

[ждановский]

Да я понял, что мне не зеркала надо смотреть. Я имел в виду, что не смотрел блок предохранителей, которые у меня в салоне. Сегодня гляну их, может че нить покажут...

[борян]

вот они как раз и покажут

[Fedor33]

У меня была недавно такая байда. Машину с ремонта забрал а акуум в ноль. Зарядил, амперметром помирил - 0.6 А - многовато... начал вытаскивать предохранители по одному и мерить... в итоге нашел пред №5 когда вынул - ток 0.02 А (сингналка да мафон поди). Оказалось что лампочка в бардачке горела всегда. Болтик потерялся один там и кнопка ушла вовнурть. восстановил и всё стало ОК!

[ждановский]

Сегодня проверял преды, расположенные в салоне (в ногах пассажира). И сразу столкнулся со следующей проблемой. Форумчане, не бейте сильно за мои глупые вопросы! Вобщем,один щуп мультиметра подсоединил к минусовой клеме АКБ, а второй к минусовому проводу (ессно отсоединенному от батареи). Прибор, как и вчера, показал ток утечки - 0,62А. Когда я хотел проверить преды в салоне и открыл пассажирскую дверь, зажглось освещение слона, проходящий через прибор ток, разумеется увеличился, провода сильно нагрелись. Короче чуть его не спалил. Если я правильно понял, то при проведении проверки, все потребители должны быть выключены? И как это проверить? Может какой датчик потребляет ток в нормальном режиме? Вобщем, закрыл я дверь и, извернувшись в салоне, стал поочередно отсоединять преды. Когда отсоединил пред.№7, показания прибора упали от 0,62 до 0,04А. Пошел дальше. При отсоединении преда №20, сила тока опять упала до 0,04А. Однако, что интересно, при повторном отсоединении/подсоединении этого преда сила тока больше не падала. А вот по преду №7 рост тока стабилен. Согласно библии этот пред защищает приборную панель, модуль контроля кузова, аудио-усилитель (если есть) и датчик автоматического включения ламп головного света. Предохранитель №20 защищает цепь модуля контроля кондиционера, радио и информационного дисплея. Это напомнило мне о переодически появляющемся "глюке". Иногода при включении зажигания или движении авто резко падает яркость информационного дисплея, одометра и экрана потолочного компьютера, падает в "0" датчик уровня топлива. При повторном включении зажигания, все загорается нормально и работает дальше. Дисплей штатной магнитоллы загорелся всего один раз и больше ни гугу. Что делать, куда смотреть?

[FurGaffson]

ждановский Когда я хотел проверить преды в салоне и открыл пассажирскую дверь, зажглось освещение слона, проходящий через прибор ток, разумеется увеличился, провода сильно нагрелись. Короче чуть его не спалил. Если я правильно понял, то при проведении проверки, все потребители должны быть выключены?
Аккуратнее с такими проверками. Лучше с товарищем (ну, или на крайняк) провод на акк накидывать непосредственно перед измерением. Сразу после скидывать. Недаром все мануалы рекомендуют скидывать минусовую перед работами по электрике.
Может какой датчик потребляет ток в нормальном режиме?
Неа!:ag: Датчики вообще измеряют показания.
А вот по преду №7 рост тока стабилен. Согласно библии этот пред защищает приборную панель, модуль контроля кузова, аудио-усилитель (если есть) и датчик автоматического включения ламп головного света.
Внутренний голос подсказывает мне, что торпеду снимать придется:ag: Заодно и печку промоешь, пока тепло.
Предохранитель №20 защищает цепь модуля контроля кондиционера, радио и информационного дисплея. Это напомнило мне о переодически появляющемся "глюке". Иногода при включении зажигания или движении авто резко падает яркость информационного дисплея, одометра и экрана потолочного компьютера, падает в "0" датчик уровня топлива. При повторном включении зажигания, все загорается нормально и работает дальше. Дисплей штатной магнитоллы загорелся всего один раз и больше ни гугу. Что делать, куда смотреть?
Сначала изучи расположение жгутов по салону, чтоб сориентироваться. Потом дробишь схему на куски, и за один раз исследуешь не более одного куска. Иначе это очень надолго! Стараешься при вскрытии прочистить, протереть и поставить все взад. Потом повторяешь замеры. Работа муторная (сразу предупреждаю) - больше снимаешь, протираешь, ставишь, чем занимаешься творчеством. Зато, попутно, узнаешь много нового про свое авто:ag: Есть, конечно, облегченный вариант - ничего не разбирать, откидывать конечные потребители, но "колхозинг" может остаться нетронутым - просто время потеряешь...

[ждановский]

Спасибо за совет! Правда, перспективу ты мне разрисовал... Только я не понял, я правильно подсоединяю амперметр? Т.е. отсоединяю минусовой провод от АКБ, один щуп прибора втыкаю в этот ОТСОЕДИНЕННЫЙ МИНУСОВОЙ провод, а второй щуп - на саму минусовую клему АКБ? Так как, если я втыкаю один щуп прибора в минусовую клему АКБ, а второй щуп кидаю на массу авто, то прибор выдает одни нули. Барабан на мультиметре ставить на предел 10А? Если я делаю все правильно, то на кой мне подсоединять минусовую клему к АКБ в момент проверки предов? Что касается вопроса про датчики, извини не так выразился. Я имел в виду, что если включенное освещение салона, при подсоединенном как я описал мультиметре, ведет к бешенному росту его показаний и нагреву проводов, то может ли какой нибудь потребитель (являющийся исправным) продолжать потреблять ток при выключенном зажигании и закрытых дверях? Не он ли вызывает показание 0,62А при проведении проверки? Или при выключенном зажигании и закрытом центральном замке и дверях, выключенном свете, магнитофоне ток утечки не должен превышать 0,05А? Извини, что много вопросов, просто хочу разобраться.

[valdod]

я правильно подсоединяю амперметр? Т.е. отсоединяю минусовой провод от АКБ, один щуп прибора втыкаю в этот ОТСОЕДИНЕННЫЙ МИНУСОВОЙ провод, а второй щуп - на саму минусовую клему АКБ?

Правильно...
Главное, не пытаться заводить и включать в авто другую большую нагрузку...

[ждановский]

Правильно...
Главное, не пытаться заводить и включать в авто другую большую нагрузку...

Понял, спасибо! Хотелось бы получить ответ по другим вопросам.

[FurGaffson]

Спасибо за совет! Правда, перспективу ты мне разрисовал... Только я не понял, я правильно подсоединяю амперметр?
Ну, что поделаешь, электика и разведка не представляют из себя ничего загадочного. Очень много кропотливой работы.
1) Если не представляешь (в голове), что делаешь в данный момент, не найдешь неисправности - можешь тупо смотреть "прямо на нее" и не видеть. Не парься по этому поводу - встречается даже у крутых профи:ag:
2) Жгуты (их расположение по салону и подкапотному) надо знать на память. Иначе не избежать снятия "лишних" панелей. Доберешься к жгуту, а он не тот и идет не туды, куды надо:ak: опять все ставить в зад:ag: И все сначала, но уже с нужным жгутом (вариант, со следующим ненужным:ag:)...

Т.е. отсоединяю минусовой провод от АКБ, один щуп прибора втыкаю в этот ОТСОЕДИНЕННЫЙ МИНУСОВОЙ провод, а второй щуп - на саму минусовую клему АКБ? Так как, если я втыкаю один щуп прибора в минусовую клему АКБ, а второй щуп кидаю на массу авто, то прибор выдает одни нули. Барабан на мультиметре ставить на предел 10А?
Напряжение (разность потенциалов) можно мерить и на работающей цепи и на цепи в режиме ожидания. Прибор всегда покажет стрелкой или цыфрой насколько отличаются (между собой) эти потенциалы в точках.
А вот с силой тока прибор работает в режиме проводника (иначе он не измерит сколько через него протекло). Отсюда и предел измерения - 10 Ампер (прибор целее будет:ag:)
Если я делаю все правильно, то на кой мне подсоединять минусовую клему к АКБ в момент проверки предов?
На неподсоединенной клемме ты никогда не померяешь напряжение - его просто нет (цепь не замкнута на источник - акк). А вот сила тока меряется в разрыв - выше писал. "+" включен постоянно, "-" замыкаешь через тестер в режиме амперметра
Что касается вопроса про датчики, извини не так выразился. Я имел в виду, что если включенное освещение салона, при подсоединенном как я описал мультиметре, ведет к бешенному росту его показаний и нагреву проводов, то может ли какой нибудь потребитель (являющийся исправным) продолжать потреблять ток при выключенном зажигании и закрытых дверях? Не он ли вызывает показание 0,62А при проведении проверки? Или при выключенном зажигании и закрытом центральном замке и дверях, выключенном свете, магнитофоне ток утечки не должен превышать 0,05А? Извини, что много вопросов, просто хочу разобраться.
Все правильно понял - конечная задача выявить замыкание или неисправный дивайс (лампа, пред, датчик, моторчик в коротце). Именно он и дает показания больше, чем в полампера... Проверить можно только разрывая цепь (скинуть разъем, вынуть пред). Включилось освещение салона - появился "новый потребитель" - через тестер потекло больше тока. Если при включении освещения ток вырастает на 0,2 А - нормально (только мерить дальше мешает) - пред вытащи и ищи дальше.

[ждановский]

Большое спасибо! Я там темку про штекера создал, глянь если не трудно.

[ждановский]

Добрый день форумчане! На выходных дошли руки, разобрал нижнюю часть передней панели с целью избавления от "колхозных" проводов, которые остались в наследство от прежнего владельца и установления причин утечки тока. Вскрытие показало, что все эти провода сходились на магнитолле и при неграмотном монтаже некоторые были передавлены. После отсоединения и выбрасывания всей этой порнухи, был произведен повторный замер утечек. Результаты: Показания амперметра упали с 0,62 до 0,19А!!! Кроме того, эти 0,19А держатся только примерно 20-30сек. после начала замера, а потом показания падают до 0,03А и больше не повышаются!!! Результат конечно очень радует, но единственно смущает это первоначальное 0,19А. Как это объяснить, или это норма и не стоит дальше заморачиваться? В любом случае, всем форумчанам, кто откликнулся, огромное спасибо!!! Отдельный респект и уважуха FurGaffson!

[valdod]

Дверь открыл-закрыл?
Может долготухнущая подсветка в ногах?

[борян]

да и вообще концевик двери при проверке надо зафиксировать

[Никита]

с задержкой выключается подсветка блока управления зеркал и стеклоподъемников.

Так что все нормально не переживай!

[ждановский]

Вообщем эти 0,19А проявляют себя следующим образом. Машина стоит с выключенным зажиганием и потребителями. Двери закрыты, капот открыт. Минусовой провод от АКБ отсоединен. Один щуп амперметра втыкаем в отсоединенный минусовой провод, вторым прикасаемся к минусовой клеме АКБ. Прибор сразу показывает 0,19А. Держим дальше. Примерно через 20-30 сек.(точно не замерял) ток падает до 0,03А и потом сколько не держи, выше не подымается. Однако, если один из щупов даже кратковременно отсоединить, а потом присоединить, то прибор опять показывает 0,19А, но потом ток опять падает до описанной величины. Мое предположение, что при подсоединении амперметра, он начинает работать как проводник (замыкает через себя массу) и включается какой то потребитель (???), но затем сам по себе отключается. И на мой взгляд главное: Если в момент, когда прибор показывает ток 0,19А, откинуть пред №7 (расположен в ногах у пассажира), то ток сразу падает до тех же 0,03А. Данный пред "курирует" приборку, модуль контроля кузова, аудио усилитель и датчик автоматичекого включения ламп головного цвета. Усилок откидывал, он не причем. В доске кажись тоже включаться нечему. Остается модуль кузова и датчик. Подскажите форумчане, где они у меня находятся?

[FurGaffson]

Спасиб!:az: Поздравляю! Ты его победил!:bf: По поводу повторного включения - не парься - при повторном замере (ты сам тестером) замыкается цепь. Активируется "линия задержки" (таймер - отсрочка включения-выключения - она (по заложенному алгоритму), дает отработать свое исполнителям и отключает потребление), так что все у тебя в порядке:bf: На утечки влияют только постоянно включенные потребители.

[ждановский]

Ну, будем считать, что с общей помощью моя проблема решена:bp:

[ждановский]

Кажись рано кричал "ура". После того, как я отсоединил автомагнитоллу и оставил ее в гараже, электрика стала вести себя по другому. Раньше при захлопывании двери, освещение салона гасло. Теперь горит и гаснет только когда включаешь зажигание или запираешь авто крайслеровским брелком!? Раньше такого не было. Кроме того, раньше, при запирании дверей крайслеровским брелком, было слышно только срабатывание запирающих механизмов замков. Теперь, при нажатии на брелок одновременно с закрытием или открытием замков один раз негромко "букает" клаксон. Что за батва такая!?

[FurGaffson]

Смотри концевики в дверях для начала. Просто повтори все те же процедуры со снятыми с концевиков проводами (заизолируй, чтоб исключить замыкание на корпус)