Регулировка клапанов на GM173 V6

[frostcraft]

Собственно хочется понять физику процесса.

Цитата из мануала: "6.5 Вывинтите гайку рычага клапана до те пор, пока не почувствуете люфт у толкателя, затем заверните ее обратно, пока люфт не будет устранен. Это можно почувствовать, вращая толкатель во время затягивания гайки. Весь люфт устранен именно тогда, когда ощущается при-хват у толкателя (смотрите рисунок). Теперь доверните гайку на дополнительные 3/4 оборота.
6.6 Когда коленчатый вал находится в данном положении,используя только что описанный метод, отрегулируйте впускные клапаны цилиндров номер один, пять и шесть и выпускные клапаны цилиндров номер один, два и три."

То есть сначала ослабляем коромысло, появляется люфт. Потом выбираем люфт. А после этого затягиваем на 3/4, в следствие чего клапан приоткрывается.
Или я чего - то не понимаю?

Ну и нигде не указано, на каком (холодном или горячем) двигателе производить регулировку клапанов? Предполагаю, что на холодном, однако явных указаний на этот счет в мануале не нашел, а мнения слышал разные...

[BORODA84]

Собственно хочется понять физику процесса.

Цитата из мануала: "6.5 Вывинтите гайку рычага клапана до те пор, пока не почувствуете люфт у толкателя, затем заверните ее обратно, пока люфт не будет устранен. Это можно почувствовать, вращая толкатель во время затягивания гайки. Весь люфт устранен именно тогда, когда ощущается при-хват у толкателя (смотрите рисунок). Теперь доверните гайку на дополнительные 3/4 оборота.
6.6 Когда коленчатый вал находится в данном положении,используя только что описанный метод, отрегулируйте впускные клапаны цилиндров номер один, пять и шесть и выпускные клапаны цилиндров номер один, два и три."

То есть сначала ослабляем коромысло, появляется люфт. Потом выбираем люфт. А после этого затягиваем на 3/4, в следствие чего клапан приоткрывается.
Или я чего - то не понимаю?

Ну и нигде не указано, на каком (холодном или горячем) двигателе производить регулировку клапанов? Предполагаю, что на холодном, однако явных указаний на этот счет в мануале не нашел, а мнения слышал разные...
Если у тебя клапана будут приоткрыты то они в раз прогорят,обычно регулировка производится на холодном моторе и тепловой зазор обязательно должен присутствовать а иначе если пережмешь то клапана прогорят,если зазор будет больше положенного клапана будут стучать и тем самым набьют коромысла и штанги толкателя бывает их еще и гнет.Из твоего описания скорей всего подтягиваешь,а потом отпускаешь на 3/4 оборота.После этого советую взять наборные щупы для регулировки клапанов и померить какой зазор у тебя получился и на сколько он реальный,после чего можешь отрегулировать остальные клапана по щупу.

[frostcraft]

То есть получается такой алгоритм:
на холодном двигателе:
1. Ослабляем гайку коромысла до появления люфта
2. Затягиваем гайку до устранения люфта
3. Ослабляем гайку на 3/4 оборота. Должен появиться люфт (тепловой зазор)
4. Набором щупов измеряем зазор, который должен составлять...(допустим 0,2 мм - это нормально?)
5. На остальных цилиндрах выставляем то - же самое.

Сравнивал два мануала и везде написано что гайку надо еще затянуть, поэтому и возникли сомнения в адекватности перевода, так как в обоих мануалах описание одинаково с точностью до запятой. По американски сам как - то не очень шпрехаю...

[Ёсик]

гидрокомпенсаторы стоят?

[andreyLunev]

У Haynes написано:

4 Rotate the crankshaft until the number
one piston is at top dead center (TDC) on the
compression stroke (see Section 3). To make
sure you do not mix up the TDC positions of
the number one and four pistons, place your
fingers on the number one rocker arms as the
timing marks line up at the crankshaft pulley.
If the rocker arms are not moving, the number
one piston is at TDC. If they move as the
timing marks line up, the number four piston
is at TDC.
5 Back off the rocker arm nut until play is
felt at the pushrod, then turn it back in until all
play is removed. This can be determined by
rotating the pushrod while tightening the nut.
Just when drag is felt at the pushrod, all lash
has been removed (see illustration). Now
turn the nut an additional 1 -1/2 turns

Т.е. примерно так:
Ослабить гайку на толкателе до появления play is
felt (наверное имеется ввиду как раз люфт), затем верните обратно пока play не будет устранено.
Это может быть определено вращением толкателя во время затягивания гайки.
Вот это предложение я совсем не понял (Just when drag is felt at the pushrod, all lash has been removed (see illustration)) но под картинкой написано: Rotate the pushrod and tighten the nut until you feel resistance to rotation т.е. вращайте толкатель и затягивайте гайку, пока не почувствуете сопротивление.

Но вот последнее редложение сомнений не вызывает:
Now turn the nut an additional 1 -1/2 turns - Теперь поверните гайку ДОПОЛНИТЕЛЬНО на 1 - 1/2 оборота.

[FurGaffson]

Just when drag is felt at the pushrod, all lash
has been removed (see illustration). Now
turn the nut an additional 1 -1/2 turns
Только тогда, когда когда усилие толкателя чувствуется, все люфты должны быть устранены. (смотри иллюстрацию). А теперь поверните гайку дополнительно на 0,5 - 1 оборот.

[BORODA84]

:ag:Прикольно,я понимаю с перевода то что типа уберите люфт и все,получается то что все наоборот,может там сталь от нагрева сужается:ag:А температура при которой регулировку производить указана?там холодный мотор или при рабочей температуре?

[BORODA84]

То есть получается такой алгоритм:
на холодном двигателе:
1. Ослабляем гайку коромысла до появления люфта
2. Затягиваем гайку до устранения люфта
3. Ослабляем гайку на 3/4 оборота. Должен появиться люфт (тепловой зазор)
4. Набором щупов измеряем зазор, который должен составлять...(допустим 0,2 мм - это нормально?)
5. На остальных цилиндрах выставляем то - же самое.

Сравнивал два мануала и везде написано что гайку надо еще затянуть, поэтому и возникли сомнения в адекватности перевода, так как в обоих мануалах описание одинаково с точностью до запятой. По американски сам как - то не очень шпрехаю...
Ты все правильно понял:bf: по крайне мере так обычно делается,но на твоем моторе да еще и с такими мануалами я теперь сам в замешательстве:ag:

[andreyLunev]

:ag:Прикольно,я понимаю с перевода то что типа уберите люфт и все,получается то что все наоборот,может там сталь от нагрева сужается:ag:А температура при которой регулировку производить указана?там холодный мотор или при рабочей температуре?

Чет я не думаю, что при рабочей температуре.. Предполагается же, что все это дело надо производить со снятой клапанной крышкой. Ну и как? Прогреть, а потом бистро-бистро снять и бегом регулировать, пока не остыл?

Начинается все так:
6 Valve lash - adjustment
Refer to illustration 6.5
1 Disconnect the cable from the negative
battery terminal.
2 If the rocker arm covers are still on the
engine, refer to Section 4 and remove them

[frostcraft]

гидрокомпенсаторы стоят?
На сколько я понял, нет там гидрокомпенсаторов.

Чет я не думаю, что при рабочей температуре.. Предполагается же, что все это дело надо производить со снятой клапанной крышкой. Ну и как? Прогреть, а потом бистро-бистро снять и бегом регулировать, пока не остыл?
Скорее всего вы правы, горячий регулировать несколько затруднительно :ag:


но на твоем моторе да еще и с такими мануалами я теперь сам в замешательстве:ag:
Вот и я о том - же...



Но вот последнее редложение сомнений не вызывает:
Now turn the nut an additional 1 -1/2 turns - Теперь поверните гайку ДОПОЛНИТЕЛЬНО на 1 - 1/2 оборота.
Судя по подписи, у Вас такой - же двигатель. А как Вы регулируете клапана?

[FurGaffson]

ИМХО (но не руководство к действию:ag:) Поскольку данный движек является прямым потомком ГАЗовского 402-го, себе я попробовал бы отрегулить на зазоры на размер 402 по алгоритму GM-овского. Потом покататься, с набором скорости, сбросом газа "под горку" - в общем во всех режимах. А потом уже делал выводы о "норме" или нет в зазорах. А гадать - сколько там (0,15 или 0,1) теплового зазора можно до бесконечности. Во всех, имеющихся у меня мануалах по этим движкам одно и то же:ak:

[andreyLunev]

Судя по подписи, у Вас такой - же двигатель. А как Вы регулируете клапана?

Пока никак.. он у меня всего пару недель.. пока присматриваюсь :)

[frostcraft]

:bw:ИМХО (но не руководство к действию:ag:) Поскольку данный движек является прямым потомком ГАЗовского 402-го, себе я попробовал бы отрегулить на зазоры на размер 402 по алгоритму GM-овского. Потом покататься, с набором скорости, сбросом газа "под горку" - в общем во всех режимах. А потом уже делал выводы о "норме" или нет в зазорах. А гадать - сколько там (0,15 или 0,1) теплового зазора можно до бесконечности. Во всех, имеющихся у меня мануалах по этим движкам одно и то же:ak:

По - моему рядный четырехцилиндровый и V - образный шестицилиндровый это немного разные конструкции, но
наверное так и буду делать...:bn:

[bezalutii]

гидрокомпенсаторы стоят?
на етом движке нет компенсаторов.

[BORODA84]

По зазорам можно прикинуть тепловой зазор т.е сделать первый клапан как по руководству т.е на три четверти оборота отпустить и посмотреть какой зазор получится и на сколько реальный:ag:а остальные для точности уже делать по щупу:bf:

[FurGaffson]

По зазорам можно прикинуть тепловой зазор т.е сделать первый клапан как по руководству т.е на три четверти оборота отпустить и посмотреть какой зазор получится и на сколько реальный:ag:а остальные для точности уже делать по щупу:bf:
Понимаешь, по всем, (разумеется тем что в наличии) мануалам получается ДОКРУТИТЬ, а никак не отпустить.
frostcraft
По - моему рядный четырехцилиндровый и V - образный шестицилиндровый это немного разные конструкции, но
наверное так и буду делать...
Конструкции ГРМ (не привода - они разные, а самого газораспределения) сходны - нижний вал, толкатели, коромысла по клапанам без гидрокомпенсаторов. ГАЗовский слизан с америкосовского. Оба движка нефорсированы (низкая мощность, снимаемая с литра объема) - следовательно можно пробовать (постукивающие клапана не так страшны как прижатые и незакрывающиеся, особенно выпускной - выгорит на хер!!!:aq:)
Народ, сорри за оффтоп!:ad: Только сегодня разговаривал с челом - он долго и безуспешно искал мануал по PT Cruiser-овскому движку, совершенно не подозревая, что Crysler 2,4 стоял и на Сайберах, на Газелях, на Жипах. И этот движек описан (с видеоинструкциями) во всех мануалах:ah: Просто не там искал. Много инфы по Рениксу я нашел во впрысках Рено (тех же лет выпуска) - отличается, но не принципиально!!!

[frostcraft]

Понимаешь, по всем, (разумеется тем что в наличии) мануалам получается ДОКРУТИТЬ, а никак не отпустить.

Конструкции ГРМ (не привода - они разные, а самого газораспределения) сходны - нижний вал, толкатели, коромысла по клапанам без гидрокомпенсаторов. ГАЗовский слизан с америкосовского. Оба движка нефорсированы (низкая мощность, снимаемая с литра объема) - следовательно можно пробовать (постукивающие клапана не так страшны как прижатые и незакрывающиеся, особенно выпускной - выгорит на хер!!!:aq:)


Ничего не узнаешь наверняка, пока не попробуешь :bs:
Спасибо за разъяснения, пошел крутить гайки...

[FurGaffson]

Ничего не узнаешь наверняка, пока не попробуешь :bs:
Спасибо за разъяснения, пошел крутить гайки...
Это правильно!:bf: Кста, буржуи к своему техническому процветанию тоже шли методом проб и ошибок:ag:

[Оператор]

У меня такой же мотор. К сожалению руки ещё не добрались до клапанов. Не стучат.. я туда и не лезу )))
Юзаю автомобиль с октября прошлого года... Понял одно... мануалы в топку.. Много уже чего сделал в чирке и все методом тыка.

[frostcraft]

Сегодня крутил гайки.:bd:
Пробовал выставлять зазоры, какая - то хрень получается. Решил сделать по мануалу. Ослабил до проворота толкателя, закрутил на 3/4 оборота - толкатель стоит мертво. Решил проверить через 15 минут. Начинаю ослаблять, через 1/4 оборота гайки толкатель начал крутиться! Затягиваю на 3/4 оборота. Через некоторое время ~ 30 мин не ослабляя гайки попробовал покрутить толкатель. Он сцука крутится! По сему у меня возникло подозрение на наличие.... Может кто знает, что за железка под номером 17?
https://jeep-forum.ru/forum/picture.php?albumid=343&pictureid=2116
Вчера менял прокладки на впускном коллекторе, так эта железка имеет диаметр примерно 20 мм. Сегодня после всех попыток отрегулировать эти грешные зазоры, просто закрутил гайку примерно как на остальных коромыслах, завелся, отрегулировал зажигание. Вроде клапана не стучат. Выезжать некогда было. Правда на холостых немного не ровно работает, обороты плавают в пределах 20, холостые - 460 об/мин, если правильно тахометр на стробоскопе настроил:ah:, но это не факт, что из за клапанов.
Ну вот примерно так обстоят дела...

[Спанчбоб]

17 - Написано что толкатель, 13 - штанга толкателя.

[frostcraft]

По поведению похоже на гидротолкатель (см. пост выше), хотя могу и ошибаться.:ah: Не специалист я пока...

[BORODA84]

Понимаешь, по всем, (разумеется тем что в наличии) мануалам получается ДОКРУТИТЬ, а никак не отпустить.

Конструкции ГРМ (не привода - они разные, а самого газораспределения) сходны - нижний вал, толкатели, коромысла по клапанам без гидрокомпенсаторов. ГАЗовский слизан с америкосовского. Оба движка нефорсированы (низкая мощность, снимаемая с литра объема) - следовательно можно пробовать (постукивающие клапана не так страшны как прижатые и незакрывающиеся, особенно выпускной - выгорит на хер!!!:aq:)
Народ, сорри за оффтоп!:ad: Только сегодня разговаривал с челом - он долго и безуспешно искал мануал по PT Cruiser-овскому движку, совершенно не подозревая, что Crysler 2,4 стоял и на Сайберах, на Газелях, на Жипах. И этот движек описан (с видеоинструкциями) во всех мануалах:ah: Просто не там искал. Много инфы по Рениксу я нашел во впрысках Рено (тех же лет выпуска) - отличается, но не принципиально!!!
Ты мне пишешь сначала про все переводчики,а потом сам же им и противоречишь:ag:Подумай логично если сначала подтягиваешь чтобы штанга толкателя не крутилась а потом еще все это дело довернуть на 3\4 оборота то получится пережал,ну а потом все как ты описал чуть выше:ag:

[BORODA84]

По поведению похоже на гидротолкатель (см. пост выше), хотя могу и ошибаться.:ah: Не специалист я пока...

Если у тебя стоят гидро-толкатели,тогда не понимаю к чему янки изобрели еще и коромысла с регулировкой:ai:А вытащить сей девайс у тебя не получится к примеру магнитом,или вместо штанги взять и чем нибуть на него надовить если это гидро толкатель то ты почувствуешь как он пружинит,только давить придется сильно.Но скорей всего это просто толкатель,а иначе не вижу логики:bw:

[BORODA84]

Попробую завтра через олл-дату посмотреть что это за толкатель.

[FurGaffson]

Ты мне пишешь сначала про все переводчики,а потом сам же им и противоречишь:ag:
Я сначала написал дословный перевод того, что в мануале.
Подумай логично если сначала подтягиваешь чтобы штанга толкателя не крутилась а потом еще все это дело довернуть на 3\4 оборота то получится пережал,ну а потом все как ты описал чуть выше:ag:
А потом алгоритм своих (предполагаемых в подобной ситуации) действий - вот и получилось противоречие:ah:

[frostcraft]

Сегодня совершил очередной подвиг, снял впускной коллектор:bd:.
Похоже все-таки гидрокомпенсаторы стоят. Завтра возьму фотоаппарат, засниму все это дело.

[frostcraft]

https://jeep-forum.ru/forum/picture.php?albumid=343&pictureid=2125

https://jeep-forum.ru/forum/picture.php?albumid=343&pictureid=2126

https://jeep-forum.ru/forum/picture.php?albumid=343&pictureid=2127

Вот такие стоят толкатели. Они случайно не гидрокомпенсаторы?

[Оператор]

Кто бы мог подумать ))) И в правду гидрики!! ))
Сам не открывал ещё по этому и не знал )))
Вот даже нашел где купить))
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1179536,parttype,5548
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=ht2095
http://www.1001z.ru/search.html?article=HT2095&sort___search_results_by=final_price&search.x=0&search.y=0&g=2&smode=A&term=

[BORODA84]

Афигеть всетаки это гидрики,тогда регулируй как в мануале написано:bf:вот американцы извращенцы:ag:

[frostcraft]

Они мне весь моск высосали! Затягиваю гайку коромысла, толкатели через некоторое время снова болтаются:aq: я их опять тяну, а они снова болтаются:bu:
Теперь мне, наверное, надо сначала отпустить гайки коромысел и подождать, чтоб гидрики приняли исходное положение, а потом крутить как в мануале? А то я их, по ходу совсем зажал:ag:

[FurGaffson]

Они мне весь моск высосали! Затягиваю гайку коромысла, толкатели через некоторое время снова болтаются:aq: я их опять тяну, а они снова болтаются:bu:
Теперь мне, наверное, надо сначала отпустить гайки коромысел и подождать, чтоб гидрики приняли исходное положение, а потом крутить как в мануале? А то я их, по ходу совсем зажал:ag:
Открути все взад (ослабь гайки). Оставь хер знает на сколько (я бы на следующий день оставил). Отрегули, как в мануале, соблюди доворот - 1/2 - 1 оборот.

[frostcraft]

Открути все взад (ослабь гайки). Оставь хер знает на сколько (я бы на следующий день оставил). Отрегули, как в мануале, соблюди доворот - 1/2 - 1 оборот.
Ну в общем так и поступим:ah:. Спасибо всем кто откликнулся, сподвигли так сказать на подвиги:ag:
Зато теперь можно смело говорить, что мануал не обманывает, и то что в ГРМ джиэмовского V6 стоят гидрокомпенсаторы. Соответственно считаю тему исчерпаной. Война закончена, всем спасибо:bp:.

[BORODA84]

Не совсем исчерпана если ты гидрики уже продавил то они сами масло не наберут,их надо вытаскивать и каждый прокачивать в ванночке с маслом т.е в масле нажатиями нагидрик пока не станет туго продавливаться а потом ставить каждый на свое место:bf:

[frostcraft]

Когда снимал для фотосессии, пробовал давить. Если и продавливался, то очень туго, я не заметил. А почему они сами масло не набирают? Там же должен быть маслоканал, а из верха гидрика масло, вроде, должно попадать в штангу толкателя и потом смазывать коромысло. Я так понял, когда разбирал это хозяйство.

[FurGaffson]

https://jeep-forum.ru/forum/picture.php?albumid=343&pictureid=2127

Вот такие стоят толкатели. Они случайно не гидрокомпенсаторы?
Гидрик работает на противодействии внутренней пружины и давлении масла внутри. С температурой двигателя (прогревом) изменяется текучесть масла (в том числе и внутри гидрика). Соответственно сам гидрокомпенсатор, изменяет свою "рабочую" длинну. Отсюда и стуки поначалу (сразу после запуска) - им надо наполнится:bf: Чем выше температура масла (и движка соотвественно), тем быстрее он это делает. Поэтому и писал выше, что оставить нах (на полсуток хотя бы) для выпрямления пружины.
Я понимаю процесс как то так:ad: Смотрел http://jeep.avtograd.ru/engines/lifters/photo.htm и http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/lifters.htm

[frostcraft]

Гидрик работает на противодействии внутренней пружины и давлении масла внутри. С температурой двигателя (прогревом) изменяется текучесть масла (в том числе и внутри гидрика). Соответственно сам гидрокомпенсатор, изменяет свою "рабочую" длинну. Отсюда и стуки поначалу (сразу после запуска) - им надо наполнится:bf: Чем выше температура масла (и движка соотвественно), тем быстрее он это делает. Поэтому и писал выше, что оставить нах (на полсуток хотя бы) для выпрямления пружины.
Я понимаю процесс как то так:ad: Смотрел http://jeep.avtograd.ru/engines/lifters/photo.htm и http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/lifters.htm
Авто простоял сутки с ослабленными пружинами клапанов. Инфу из библии тоже читал, собственно вопрос относительно прохождения масла через гидрик возник после:
Не совсем исчерпана если ты гидрики уже продавил то они сами масло не наберут,их надо вытаскивать и каждый прокачивать в ванночке с маслом т.е в масле нажатиями нагидрик пока не станет туго продавливаться а потом ставить каждый на свое место:bf:
Но Масло в нем набираться будет по - любому, так как через него идет смазка на коромысло. Так что "прокачивать" гидрокомпенсатор считаю не целесообразным. Когда гидрик фотографировал, жаль не сделал снимок всего узла, вместе с толкателями и коромыслом.