Просмотр полной версии : Машина плохо разгоняется
братья, беда... только приехал из Владимира 650км и всю дорогу обплевался, ну по порядку... вначале при разгоне всё было гуд, слушалась тапочка отлично, после стала капризничать: вот я разгоню машину до 100-120 упираюсь в тихохода, притормаживаю, потом идти на обгон, тапочку плавно нажимаю, а машинка наоборот как буд -то тормозит, педаль в пустоту уходит, раза два качну педалью, всё ок начинает слушаться, потом та же беда,когда резко утоплю педаль- маленький провал и подхватывает резко и резво, до очередного торможения, а там опять как буд -то держат. На светофоре иногда дёргается ( неустойчивая работа движка), когда обороты всплывут и на место упадут под 700, а когда и нормально всё. машинка хх чистенькая, да и на ходу она же не влияет на акселератор, грешу на свечи, предыдущий хозяин менял, но ставил свечи за 80 рублёв ( по моему это не серьёзно) кто, что может сказать??? машина гранд чер. ларедо 4.7 2000г
похоже на бензонасос - ошибки сними ключом.
ок, попробую... а свечи точно отпадают?
Sergey_B
28.08.2011, 19:39
Прежде, чем полностью перестать работать, из-за плохих свечей будут перебои, провалы. То есть, как вы пишите в конце сообщения.
Но... Присоединяюсь к мнению, что причиной такого провала при обгоне является бензонасос или его фильтр.
может ещё ДПДЗ,ДПКВ,ДХ,вакумная магистраль,МАП сенсор ...но сначало насос и праводка к нему.
и ВАЖНО ошибки ключом сними
так провалы то и есть, тапку в пол и полетела нормалёк, буд то проср-сь свечки
ладно начну с насоса завтра, а какой код при его неисправности должен всплыть?
Sergey_B
28.08.2011, 19:44
Ну вы читайте, что вы пишите. Тапку в пол и "машина как будто тормозит". Если именно провал кратковременный, то вполне возможно причина в зажигании ( в том числе и свечи), если давите на газ, и как бы нет бензина - то бензонасос.
так провалы то и есть, тапку в пол и полетела нормалёк, буд то проср-сь свечки
P0300 Обнаружен пропуск искрообразования во всех цилиндрах
P0301 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №1 (M)
P0302 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №2 (M)
P0303 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №3 (M)
P0304 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №4 (M)
P0305 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №5 (M)
P0306 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №6 (M)
P0307 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №7 (M)
P0308 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №8 (M)
Sergey_B
28.08.2011, 19:44
ладно начну с насоса завтра, а какой код при его неисправности должен всплыть?
Вроде никакой, если цепь не оборвана. Могут появиться ошибки из-за провалов в цилиндрах.
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/engines/codes_obdii.htm
Вроде никакой, если цепь не оборвана.
не вроде а никакой.
нет тормозит приплавном разгоне, а тапка в пол пуляет...
Sergey_B
28.08.2011, 19:46
нет тормозит приплавном разгоне, а тапка в пол пуляет...
Тогда начините с зажигания.
что нужно в гранде по зажиганию в первую очередь смотреть? до Владимира я доехал идеально, а через 4 часа поехал обратно и пипец, топливо было своё, там не заправлялся.
Sergey_B
28.08.2011, 19:53
Как в любой машине. Свечу одну выверните, осмотрите. Потом искру смотрите, провода подержите - не пробивают ли. И далее по результату.
Check же не горит, датчики пока не трогайте.
значит моё предположение может быть и верным со свечами, спасибо всем за оперативность, завтра займусь...
Как в любой машине. Свечу одну выверните, осмотрите. Потом искру смотрите, провода подержите - не пробивают ли. И далее по результату.
Check же не горит, датчики пока не трогайте.
:ag: если П свечи пробило - то диагностика ошиПку б высветила :ag:
ню ню ... ищите дальше методом тыка.
Только нет во вжиках проводов - там катушки на свечах.
да чуть не забыл, у меня один лямбдо зонт не рабочий, но до этого же нормалёк ездила
Sergey_B
28.08.2011, 20:00
Только нет во вжиках проводов - там катушки на свечах.
Да точно. И раз check не высвечивает ошибок, скорее всего они все рабочие.
да чуть не забыл, у меня один лямбдо зонт не рабочий, но до этого же нормалёк ездила
водаёт :bj: ему про фому а он про ерёму :bj:
Sergey_B
28.08.2011, 20:02
:ag: если П свечи пробило - то диагностика ошиПку б высветила :ag:
ню ню ... ищите дальше методом тыка.
Ёсик, ты сам понимаешь, что такие дефекты часто сложно диагностировать. Когда check не горит, давление нормальное, а провалы бывают, но не всегда. Более чем уверен, что во многих сервисах это будут лечить тоже методом тыка. Начнут со свечей и пр...
Надеюсь, автор потом отпишется, в чем было дело.
я просто с такой ситуацией впервые сталкиваюсь и гранд у меня первый, поэтому прошу не давить на горло, а просто объяснить...
я просто с такой ситуацией впервые сталкиваюсь и гранд у меня первый, поэтому прошу не давить на горло, а просто объяснить...
иди к машине и сделай диагностику ключом - что не ясно?
Sergey_B
28.08.2011, 20:05
иди к машине и сделай диагностику ключом - что не ясно?
Так у него check не горит. Значит же нет ошибок.
у меня загорелся индикатор неисправности, но это предыдущий хозяин сказал из за неиправной лямбды, а проверить машину смогу только завтра, она в 7 км от дома в гараже...
Sergey_B
28.08.2011, 20:10
boss... Ну вы даете! Самого главного в начале темы и не сказали. :)
Тогда вперед читать ошибки или на диагностику.
Так у него check не горит. Значит же нет ошибок.
у меня загорелся индикатор неисправности, но это предыдущий хозяин сказал из за неиправной лямбды,
:ag:
Sergey_B
28.08.2011, 20:12
Смейся, смейся. :) :ah: :ag::ap:
boss... Ну вы даете! Самого главного в начале темы и не сказали. :)
Тогда вперед читать ошибки или на диагностику.
:ai: как не сказал ? сказал - что у него гранд недавно и при чём первый раз :ag:
я за сегодня отмотал 1200км-голова кругом
я за сегодня отмотал 1200км-голова кругом
машин никуда не денется - сделаем...
отдыхай :bf:
гранд у меня первый, а не первый раз, а до этого и рендж был и монтеро, но с такой проблеммой я не сталкивался, а смеяться самое последнее дело, в следующий раз подумаешь стоит ли просить помощи у ОЧЕНЬ ГРАМОТНЫХ джиповодов. спасибо, разберусь...
Я не над тобой смеялся. В самом начале я рекомендовал сделать диагностику ключом и скинул ссылку как это сделать.
объясни мне бестолковому, лямбда может влиять на это или нет, может вначале её заменить???
объясни мне бестолковому, лямбда может влиять на это или нет, может вначале её заменить???
ещё раз повторяю - сначало диагностика - коды сюда.Потом ответы будем искать.
может и у лямды кукушка съехала...но гадать нет неопходимости - существует диагностика.
ладно. завтра сделаю и отпишусь, спать хочу, спасибо за участие и помощь...
Зависит от того, какая лямбда. А так - может. Считай ошибки и выложи коды, аборт по телефону станет существенно проще.
коды на машине высветелись: Р0132 и Р0159 по первому это сигнал с кислородного датчика№2 ( после катализатора) закорочен, но предыдущий хозяин гонял машину на сканирование и скан показал 1й правый до катализатора хотя через ключ показывала коды, что и у меня, какой диагностике верить? и что за код Р0159?
P0159 2/2 O2 Sensor Slow Response (Oxygen sensor response slower than minimum required switching frequency).
коды на машине высветелись: Р0132 и Р0159 по первому это сигнал с кислородного датчика№2 ( после катализатора) закорочен, но предыдущий хозяин гонял машину на сканирование и скан показал 1й правый до катализатора хотя через ключ показывала коды, что и у меня, какой диагностике верить? и что за код Р0159?
Р0059 датчик кислорода (подогреваемый), блок 2 V-образного двигателя, датчик 1, сопротивление нагревательного элемента
Всё это связано с кислородными датчиками .
Проверь давление в топливной рампе.
Насос в баке не шумит случайно? а то может сеточка забилась.
коды на машине высветелись: Р0132 и Р0159 по первому это сигнал с кислородного датчика№2 ( после катализатора) закорочен, но предыдущий хозяин гонял машину на сканирование и скан показал 1й правый до катализатора хотя через ключ показывала коды, что и у меня, какой диагностике верить? и что за код Р0159?
P0132 - O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) - кислородный датчик левого(водительская сторона) полублока до катализатора(верхний) имеет слишком высокое нипряжение. Это говорит о том, что напряжение с датчика не просто соответствует очень богатой смеси, а вообще вышло за рамки нормального функционирования. Это может произойти в следствии обрыва или дефекта проводки к датчику или отказа самого датчика. Прежде чем менять датчик следует убедится что к нему действительно подводятся обе массы(подогрева и сигнальная), напряжение подогрева +12В и опорное напряжение на сигнальном выводе(не выше +5В). Если это всё на месте а сигнал выходит за рамки от 0,2 до 0,8В или не изменяется во времени - датчик в ведро. Кстати если будет дефект проводки к подогреву, который будет носить непостоянный характер, то лямбда будет остывать на холостых и её выходное напряжение при этом будет "улетать" вверх к 5-ти вольтам, при этом будет светить P0132, и на холостяке будет колбасить. Этот датчик очень важен для работы - по нему ведётся коррекция качества рабочей смеси!!!
P0159 - O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2) сигнал с кислородного датчика правого полублока(пассаж сторона) после катализатора(нижний) слишком медленно изменяется во времени. 98% что он просто уже приехал, на работу дрыгателя это не повлияет.
Теперь по теме, алгоритм работы PCM при таких ошибках следующий: если вдруг во время работы напряжение с любого из верхних датчиков выйдет за пределы нормального диапазона и задержится там на необходимое время, то будет зажжена лампа "чек" и прописана ошибка в памяти, при этом контроллер двигателя не сможет производить коррекцию качества смеси по сигналу неисправной лямбды, поэтому он перестанет использовать её сигнал для расчёта и будет работать по таблицам. Но не навсегда!!! Если сигнал с этой неисправной лямбды вдруг вернётся в нормальный рабочий диапазон(от 0,2 до 0,8В) то PCM перестанет её игнорировать и снова попытается её использовать её в работе. Причём учитывая что она неисправна, то качество смеси врятли будет требуемым, и как результат двигатель как то выэпнется, скорее всего его колбаснёт или он не захочет ехать, пока снова не перейдёт на таблицы. И конечно же не факт что датчик умрёт раз и навсегда, он может так просто не сдаться и напряжение у него на выходе будет болтаться, что будет несистематически вызывать подобные явления.
Я бы попытался промерить давление топлива в рампе именно во время припадков. Можно даже с этого начать - вложений не нужно :ad:
спасибо! подробно и с расстановочкой, буду пробовать лечить, о результатах отпишусь...
Р0059 датчик кислорода (подогреваемый), блок 2 V-образного двигателя, датчик 1, сопротивление нагревательного элемента
Всё это связано с кислородными датчиками .
Проверь давление в топливной рампе.
Насос в баке не шумит случайно? а то может сеточка забилась.
насос не шумит
насос не шумит
у меня на другом джипе (zj) насос не работал из за плохого контакта под днищем, видимо предыдущий хозяин экспериментировал с вколхозниванием вазовского моторчика и часто туда сюда его перетыкал, так когда насос отрубался джипяра просто вставал и все...постоит постоит, с надцатого раза зажужжит, заведусь и еще немного проеду....потом залез на яму разъединил контакт там из насоса папа на проводке мама, навтыкал проволочек, насильно соединил, ибо менять весь токопровод сложно и дорого, обмотал изолентой и надолго про это забыл...кароч вряд ли в данном случае это сам насос, про лямбды я ничего сказать не могу.....
кстати, если газ в пол, там наверное ток подачи увеличивается и как нить плохой контакт то и прошибает, вот и едет...а слабые токи на тихой скорости теряются..
насос не шумит
давление в рампе проверить надо .
ещё у тебя регулятор давления в фильтре стоит(то что перед баком) и иногда резинка в насосе бензус стравливает.
Как заводится с утра или после долгой стоянки?
если она пуляет при тапочке в пол, думаю точно не насос...
заводится идеально, даже после 4 дневной стоянки, давление пока проверить не могу, у человека маноментр приказал долго жить
А у тебя как с расходом?
Катализаторы стаят? а то мож у тебя кат умер нафик ...
заводится идеально, даже после 4 дневной стоянки, давление пока проверить не могу, у человека маноментр приказал долго жить
самое простое покамест проверить контакт...он наверное так же и на xj снизу... а там грязюка, вот при езде на кочках то и не контачит нормально...
стоят, расход 11.7-15/ 18-22 ( трасса- город)
заезд на яму возможен только завтра, там попробую контакты сразу проверить и посмотрю сам датчик, на этих моделях движки можно мыть керхером? грязи от старого хозяина много осталось, а то меня пугают, что гранды воды боятся но до определённого года. И сегодня у меня на ходу лампа неисправности погасла, но через 10 минут опять загорелась, а чек не горит...
стоят, расход 11.7-15/ 18-22 ( трасса- город)
не похоже на кат.
Надо пробывать проверить давление в рампе во время провалов ( Artery ).
это не сложно - манометр к рампе и на дворни прикрутить или в кабину.
ЁСИК, ну если слабое давление бы было она бы при резком газе не пошла бы в резвый разгон, после такого разгона всё нормально если одну скорость в пределах 100 или больше даю, а вот когда до 40-50 скинешь и ПЛАВНО прибавляешь может провал идти
да бог его знает - что там с давлением может произойти - на форуме всякое было.
меня смущает пост номер 54 ... клему с акб не снимал?
ГРЯЗЬ - ЭТО НАШЕ ВСЕ!!!
радиатор-охлаждение-бензин-электромотор-бензонасос-сайлентблоки-контакты-лакокраска-уплотнители-сальники-фары-салон....вот бы немцев сюда....
клемму скидывал, перед поездкой во владимир, лампа погасла и ехала отлично, на обратном пути опять загорелась и сброс клеммы не помог уже
так движок можно мыть или не стоит???
так движок можно мыть или не стоит???
лучше на мойке...особенно если согласятся на гарантию..хотя все моют и ниче вроде..
а если клеммы скинуть то вообще безопасно я думаю...
ок, сразу и вымою...
оберн пакетами все большие фишки и ЭБУ . потом не забуть воздухом продуть все трудновысыхаемые места и сразу не надевай клемму - дай авто просохнуть.
я так и сделаю, а акм-р совсем сниму, спасибо!
сегодня забрался под машину... снял сразу оба датчика кислорода верхние, почистил контакты, на фишке подключаемой к разъёму левого датчика (водительского) заметил трещину в чёрном массовом проводе, слегка потянул его и он разделился на две половинки , с горем пополам подлез к нему и между разрывами вкрутил новый провод, всё это дело обмотал изолентой, помыл движок, всё продул воздухом, просушил, ещё продул, поставил АКБ, завёл и лампочка неисправности погасла, дав машинке поработать немного, заглушил и проверил ключом ошибки - ошибок нет ни одной, работает вроде ровно, но это надо км 20 проехать, чтоб понять, а на это уже небыло сил, ещё до дома несколько км идти надо было. как трассой проверю отпишусь, а пока всё ОК!!! Буду надеяться, что причина провалов была в этом...
Думаю что проблема была в гнилом проводе, очень похоже. А движок я мою регулярно. Ни чего не отключаю и не заматываю - всё нормально, пускай закаляется. Главное стараюсь чтоб разогретый не поливать, жду минут 20 с открытым капотом или непрогретый приезжаю и минут 5 жду чтоб колектора остыли.
сегодня проехал 50 км, вроде всё отлично, на холостом только иногда подрагивает движок...
Shtirbul
08.09.2011, 03:09
Кстати у меня тоже проблема. Трясется двиг на холостом. Ошибок никаких. И тоже тупит при разгоне.
у меня всё заработало...мотался за 150 км в один конец и машинка показала себя отлично, значит всё же причина таилась в первой левой( водительской) лямбде
Dima-Paster
12.06.2018, 02:57
Всем привет, не так давно приобрел себе Grand Cherokee WH 3.0 CRD, Прочитал сообщения здесь на форуме, так как начались такие же проблемы... то едет то не едет... провалы и обороты не идут выше 2500 об/мин....
Я был уверен что это либо ДМРВ либо что то что отвечает за обогащение воздушно-горючей смеси... В связи с обстоятельствами я был вынужден поехать в хороший но непрофильный автосервис в надежде хотя бы почитать мозги сканером.... Дай бог здоровья мастеру приемщику и диагносту!!! Вместо того что бы "******* мне в уши" и поменять рабочий ДМРВ (т.к. я сам начал умничать при приемке авто что я уверен в его поломке).... ребята минут 40 капались в мозгах мелочах и не найдя ничего "криминального".... устроили консилиум с участием мастеров у которых были дизеля и JeeP... После того как коробку и двигатель исключили из подозреваемых.... ребята стали кататься на машине вокруг автосервиса с ноутбуком и читать показания на ходу... Результат не заставил себя долго ждать!!! Виновато оказалось заднее правое колесо... Причина была в том, "что на ходу" блок АБС получал информацию (не постоянно, но систематически) о том что заднее правое колесо вращается быстрее чем все остальные колеса.... в следствии чего блок АБС думая что колесо (на льду или тому подобное) сам сбрасывал обороты и "Душил" двигатель и сразу после того как машина теряла ход и колеса более-менее уравнивались по вращению машина сразу же оживала... Как пример это наглядно было видно тогда, когда ты с места стартуешь без провалов и тупления, а в случае когда подкатываешь к светофору и он внезапно (до стновки автомобиля) переключается на "Зеленый" и ты давя на "Тапок" получаешь в место динамичного разгона, провал и захлебывание.... Когда сняли колесо и разобрали тормозной механизм увидели следующее.... Вокруг ступицы есть "гребенчатая шестеренка" с которой датчик АБС считывает количество оборотов колеса..... В моем случае, на этой гребенке имелись отчетливые следы трения о датчик АБС (на датчике так же были ответные следы от трения о гребенку) чего не должно быть так как между датчиком и гребенкой должен быть определенного размера зазор. Сняв ступицу, при ее вращении мы увидели что что кольцо с нанесенной на него гребенкой, превратилась из идеального круга в овал... т.е. датчик две трети от полного оборота кольца с гребенкой находился на "нормальном" расстоянии от гребенки (нормальный зазор между гребенкой и датчиком) а одну треть оборота датчик буквально терся о гребенку, отсюда и некорректные показания АБС относительно скорости вращения колеса.....
В моем случае эта проблема сначала была редкой и выражалась в очень маленьком и практически моментальном провале мощности... но со временем проблема стала расти, как по частоте проявления так и по силе провалов, т.е. прямо пропорционально деформации кольца с гребенкой на ступице.... и в конце концев я спутал эту проблему с проблемой в двигателе (образование воздушно-горючей смеси) или в датчике ДМРВ, благо ребята в сервисе отнеслись по человечески и докопались до истиной причины.
Похожая проблема оказывается была у моего друга на авто Линкольн "Навигатор"... В связи со смертью левой передней ступицы, он решил с экономить и поменял не сразу пару, а только одну (левую переднюю) ступицу и при этом взял "не оригинал". Все было хорошо, но однажды у него прямо в движении кратковременно заблокировало тормоза.... да так что он со страху выехал на бордюр и заглушил машину.... потом тщетно искал причину в виде утечки тормозной жидкости или неисправность в тормозном цилиндре, но нет все работало как положено и тормозная педаль так же нажималась... Эта хрень с блокировкой тормозов повторилась еще дважды после чего он не стал рисковать и поставил авто на прикол... Ни один сервис не мог найти причину так как на момент проверки все работало "Отлично". Только один человек на форуме "ФОРД ТРАКС" раскрыл эту тайну.... причина оказалась в том что на "оригинальной" и "не оригинальной" ступице эта гребенка (с которой датчик считывает вращение колеса) имеет разный зазор между зубчиками... в следствии чего при достижении определенной скорости вращения, это зазор становится критическим т.е. дает достаточную погрешность что бы датчик АБС подумал что вращение левого переднего колеса отличается от остальных колес и прямо на ходу врубал анти-блокировку.... В итоге ступици как и тормозные диски лучше менять парой ( на одной оси), особенно если ставишь "не оригинал".
Прошу прощения за столь огромный пост, но надеюсь кому то этот пост будет полезен.
vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot